Какое масло заливать в двигатель газ 69

Обновлено: 22.01.2025

вполне пойдет. просто для нагруженных и стареньких двигателей обычно берут погуще (5)10W40 (50) так угара меньше.

Ну 50-ка - это круто.
Движок только насилуешь таким маслом. Двигло, однозначно, напряжённо работает на таком густом масле. какой бы старый не был.

Не болтайте ерундой. Топовые масла для всягих гоняльщиков идут с индексом 0W50, а то и 60. и никакой напруги не будет. Двигатель не масломесилка. На густом масле лучше держится маслянный клин. именно на горячем пихле..

вполне пойдет. просто для нагруженных и стареньких двигателей обычно берут погуще (5)10W40 (50) так угара меньше.

Было залито 10w40, несколько дней на стоянке постоял в -10 еле завёл. Вытащил щуп, пальцем масло не стиралось ( представляю,что будет от 50-ки) А вообще мне до старенького двигателя ещё далеко (узжу на 5w30 и всё ОК)

индекс 50 это для горячего двигателя.

Ерунду пориш ты.
Первый раз слышу, что 1КЗ гоняльный движок ))))
А на счёт клина ты, видать, слышал звон, да не понял, где он. ))))
Я так понимаю поставка любого оборудования сервисам не подразумевает обязательного знания теории масел? А тут, оказывается, не работает принцип "чем гуще - тем лучше".

Так про 1KZ я и не говорил, это у тебя звон в ушах..
Про знания о маслах уж поболе знаю , чем ты . Во первых с масленщиками работаю практически со всеми.. Да и не только в автомобильном направлении. Для относительно холодных дизелей нет смысла длить вязкость 60 , это масло больше подходит для высокооборотистых и нагруженных двигателей при эксплуатации в жару.
Гуще, не значит, что солидол.
Про гидроклин - сам почитай матчасть. сопражения - колено-шатун-коренные на чем в процессе работы работают.

Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.

Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.

Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.

В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!

После капитального ремонта двигателя прошел первичную обкатку - 1000 км, соответственно обкаточное масло необходимо слить и в систему залисть уже рабочее. Встал вопрос: какое масло лить? На форуме неоднократно побочно поднимался этот вопрос, но единого мнения так высказано не было. Предлагались различные варианты, вплоть до экзотических - коллега из Болгарии прелогал лить минералку 20W50, что у меня вызывает некоторые сомнения (без обид). Хочу высказать свои соображения на эту тему и выставить их на общее обсуждение с целью установления истины и использования ее в дальнейшем при эксплуатации родного мотора.
Годы проектирования, конструкция и режимы работы двигателя заведомо предполагают, что любое современное моторное масло по своему качеству намного лучше, чем рекомендует тов.Липгарт. Определяющим параметром масла может служить его вязкость, измеряемая при 100 град. и выражаемая в условных единицах - сантистоксах (ССТ). Тов. Липгарт рекомендовал использовать масло АС-5 или АК-5. Какую смысловую нагрузку несет цифра 5 современникам уже неизвестно, но если в зимнее время допускалось применение веретенного масла, то можно предположить, что вязкость АС-5 находится в районе 5-6 ССТ. Если принять во внимание, что вязкость совеременных полусентитических масел 5W30 - около 10ССТ, 10W40 - порядка 12-13 ССТ, то моторное масло 20W50 имеет вязкость 15-16 ССТ, что с "родными" 5-6 ССТ несопостовимо.
Какие будут мнения по этому поводу? Может я в чем-то ошибаюсь и чего-то не понимаю? К слову, обкатку своего двигателя прошел на полусинтетическом масле ТНК 5W30.

pobedovod

Пользователь

Вязкость есть комплексное значение для лучшего функционирование на масло в двигателе.Насколько кинематическая вязкость высокее,настолько уплотнение на цилиндро-поршневая группа лучшее,а потеря компресии менше.Высокая вязкость способствует для создания на здоровый маслянный слой,уменшает износа и повышает сигурность соединения при работе.И для салников ето хорошо,и никто не скажет "если нет течь,означает что нет масло"
Высокая вязкость неблагоприятная только при запуск двигателя при мороз и мойки двигателя в процес експлуатации.Однако в современные мин. масла есть моющие агенты,и ето уже не проблем.Качество масла в 1950 г.было одно,сейчас есть качественные мин. масла с удлиненный пробег до 35 000 км.
Для среднонагруженные двигатели типа Победа ,Волга рекомендуется масло по SAE:
ниже-30 гр -5W
от-10 до -30 - 10W
от 0 до -10 - 20W
от 0 до 30 - SAE 30
выше 30 -SAE 40-SAE50
И ,человек который читал хотя бы и один раз Руководство по приложения смазочных материалов и специальных течностей , есть такая бумажка,никогда бы не сказал ,что 20W50 предложение екзотическое-тоже без обид!

Всесезонное мин . масло 20W50 използуется и на высоконагруженные диз двигатели,у нас ето масло ползуется масово,я его ползую на все двигатели,русские и западные изключая двигатели Евро 3 и Евро 4.Там требования другие.
Вряд ли ктото експлоатирует Победа при ниже -10 и в связи с вышенаписанного ,я написал ,что надо лить 20W50 минералка.

Пользователь

К сожалению, я не имею технического образования, поэтому приходится доходить до всего самому, путем прочтения подвернувшейся под руки литературы (популярной), бесед с людьми и руководствуясь собственным скромным опытом. Соотвественно, многого не знаю. Как я понимаю, а я могу ошибаться, чем больше вязкость масла, тем лучшую масляную пленку оно создает на сопрягаемых деталях, но при этом меньшая его текучесть и проникаемость. Как это может сказаться на работе двигателя? Я имею в виду не внешние признаки нормальной работы, а его износ в процессе эксплуатации. Если двигатель создавался для значительно более жидкого масла, в том числе и такие агрегаты как масляный насос, фильтры грубой и тонкой очистки масла, то не может ли применение более вязкого масла (а вязкость получается больше в 3 раза!) привести к некорректной работе масляной системы? Поясню свою мысль: масляный насос будет работать с перегрузкой, перекачивая более вязкое масло, что приведет к уменьшению объема перекачиваемого масла за единицу времени; фильтр грубой очистки будет создавать большее сопротивление, что приведет также к уменьшению объема проходящего через него масла за единицу времени (давление на его входе возрастет и излишек масла будет сбрасываться через перепускной клапан, минуя фильтр), также и через фильтр тонкой очистки по тем же причинам будет проходить меньшее количество масла, фильтруя значительно меньший объем масла, чем это требуется для нормальной работы двигателя. Все вышеописанные процессы в конечном итоге приведут к недостаточному очищению масла от банальной металлической стружки. В результате - масляная пленка лучше (хорошо), а чистота масла хуже (очень и очень плохо). Таким образом подведем итог: достаточную маслянную пленку, обеспечивающую нормальную работу трущихся деталей, создаст любое современное масло, а для нормальной работы маслянной системы нужно выбирать масла по своей вязкости как можно ближе к оригиналу. Т.е. 5W30? Или может я в чем-то ошибаюсь? А менять масло, как это предлагает тов.Липгарт (каждые 2000 км) мне не хочется.

pobedovod

Пользователь

Для нормальной работы масляной системы у М20 масло 20W50 абсолютно ближе к оригиналу.Такая таблица ,которая я написал выше,можно посмотреть в руководство по ремонту на УАЗ451/452 ранных.У ранных УАЗ-ов конструкция на маслянная система абсолютно идентична с ГАЗ 20,конструкция двигателя в общем тоже.
Для какая некорректная работа масляной системе тогда можно говорить?Всесезонное масло 20W50 работает прекрасно от 10гр. мороза до более 40гр тепла.Хужая проникаемость будет ниже -10гр.,однако и тогда можно ездить если нужно,надо прогреть на место хорошо двигатель и плохого не будеть.И у нас 10-12 дней в году есть температуры ниже -10 и автомобили не остановливаем.

Пользователь

Приведенная выше таблица масел имеет отношение к незагущенному маслу, о чем говорит ссылка на "от 0 до 30 - SAE 30". Именно масло SAE 30 имеет вязкость сравнимую с вязкостью современного масла 10W30. Так где же истина? Срочно мне нужно решить вопрос по маслу.

Пользователь

Автомобиль ГАЗ-69 н ГАЗ-69А выпускаются Ульяновским автомобильным заводом специально для эксплуатации в сельской местности. Для того, чтобы использовать в полной мере все хорошие качества этих автомобилей, необходимо соблюдать правила, изложенные в заводской инструкции. Особо важными являются указания завода по обкатке, которая в значитeльной мере определяет долговечную службу автомобилей.

Подготовка ГАЗ-69 к запуску

При получении автомобиля перед тем, как запустить двигатель, следует подготовить машину к эксплуатации. Если автомобиль был законсервирован, то произвести расконсервацию по инструкции. Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует тщательно очистить углубления в головке цилиндров для свечей от пыли и грязи, протерев их тряпкой и продув сжатым воздухом. Затем вывернуть свечи ы залить в каждый цилиндр по одной столовой ложке масла для двигателя. Далее, не завертывая свечей, провернуть на несколько оборотов коленчатый вал двигателя, чтобы залитое масло смазало цилиндры. В противном случае при пуске двигателя возможен задир зеркала цилиндра. Свечи перед вывертыванием очистить от масла.

Проверить уровень электролита в каждом элементе батарек и долить, если необходимо, дистиллированной волы. Очистить клеммы батареи и смазать их и наконечники проводов вазелином. Подтянуть все соединения электропроводки. Проверить и, если необходимо, долить тормозной жидкости в главный цилиндр тормозов. Далее, при вводе автомобиля и эксплуатацию, следует поступать, как указано в инструкции. В случае, если автомобиль длительно бездействует, то его следует законсервировать.

Важная информация для водителя

1) Гайки головки цилиндров подтянуть па холодном двигателе. 2) Загрязненный элемент фильтра тонкой очистки масла заменить новым. 3) Слив волы из системы охлаждении производится обязательно через два краника. При сливе воды необходимо открывать пробку радиатора. 4) Необходимо постоянно следить за температурой и уровнем воды. Нельзя допускать отсутствия воды в верхнем бачке радиатора (обнажения трубок), так как это вызывает порчу датчика температуры воды, помещенного в головке цилиндров. 5) Двигатель автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А имеет степень сжатия, равную 6,2-б,5, и для его работы требуется бензин с октановым числом 70. Допускается применение бензина с октановым числом 66; при этом двигатель с более поздней установкой зажыгания работает уловлетворительно без большой потери мощности и существенного перерасхода горючего. Применение бензина с октановым числом ниже б6 требует установки настолько позднего зажыгания, что большая потеря мощности и перерасход горючего неизбежны. Высокая экономичность двигателя достигается только при правильной установке зажигания. Поэтому необходимо следить за правильностью установки зажигания.

Если топливо настолько плохо, что устранить детонацию установкой более позднего зажигания не удается, водитель может существенно уменьшить вред детонации применением правильных приемов езды. Детонация уменьшается или полностью исчезает при уменьшении открытия дроссельной заслонки и при повышении числа оборотов двигателя. Поэтому при возникновении детонации уменьшайте открытие дросселя (давайте меньше газа) и переходите на пониженные передачи. Кроме того, имейте в виду, что при слишком бедной смеси и при излишне высокой температуре охлаждаюшей воды (синие 90°С) склонность двигателя к детонации возрастает. Езда с сильной, постоянной детонацией совершенно недопустима — двигатель неизбежно будет выведен из строи. Возникновение детонации после длительной службы двигателя вызывается накоплением нагара на головке цилиндров, которую в этих случаях необходимо снять н очистить.

Между карбюратором и всасывающим коллектором на заводе ставится предохранительная дроссельная шайба. После обкатки ее следует снять. Обогащение смеси с помощью кнопки подсоса при пуске холодного двигателя следует производить очень умеренно во избежание попадания во всасывающую трубу лишнего бензина. Пользование подсосом при пуске горячего двигателя совершенно недопустимо. При прогреве двигатели после пуска кнопку подсоса нужно вытягивать очень немного. В задней части всасывающей трубы снизу имеется ввертная пробка для удаления излишков бензина при пересосе. Имейте в виду, что после запуска холодного двигатели нельзя давать ему сразу большие обороты. Холодное загyстевшее масло доходит медленно до подшипников, и при больших оборотах они могут быть выплавлены.

Двигатель ГАЗ-69

Экономичность работы двигатели и его износ в очень сильной степени зависят от температурного режима работы двигателя. Поддерживайте температуру охлаждающей воды 80-90°С и не ездите с холодным или с непрогретым двигателем. Зимой применяйте теплый чехол и прикрывайте створки радиатора. Учитывайте, что благодаря наличию в двигателе термостата вода во время прогревания двигателя через радиатор не циркулирует и что поэтому радиатор может быть заморожен, хотя вода в рубашке двигатели будет горячей. Не открывайте люк отопителя раньше, чем вода достигнет температуры 60°С, иначе вы заморозите радиатор отопигеля.

Во время движения при полностью зараженной аккумуляторной батарее амперметр не показывает зарядки. Поэтому отсутствие показаний зарядки не является признаком неисправности генератора или реле-регулятора. Разборку и регулировку реле-регулятора должен производить только квалифицированный электрик.

Фары обладают большой силой света. Во избежание ослепления водителей встречных автомобилей следите за правильностью установки фар и при разъездах переходите на «ближний свет с помощью ножного переключателя. Следите за исправностью ножного гидравлического тормоза. В систему гидротормозов заливайте только специальные жидкости. Во избежании выхода из строя резиновых деталей тормозной системы не допускайте попадания в нее минеральных масел даже в самых ничтожных количествах (за счет применения при заправке нечистой посуды).

Следует иметь в виду, что первая передача не имеет синхронизатора. Поэтому переключение со второй передачи на первую следует производить только после снижения скорости до 5-6 км/час (скорость пешехода) во избежание поломки шестерен.

Подвеска автомобиля

Рессорная подвеска автомобилей ГАЗ 69 и ГАЗ-69А и их устойчивость позволяют езду с большой скоростью как на хороших, так и на плохих дорогах. Не злоупотребляйте быстрой ездой — это приводит к увеличению расхода бензина и ускорению износа автомобиля. Высокая скорость движения на крутых поворотах приводит к быстрому износу шин. Наиболее экономичной является скорость З0-45 км/час. Учитывайте, что при увеличении скорости с 40 до 70 км/час расход бензина возрастает на 40%.

Выключайте передний мост при езде по сухим твердым дорогам. Этим вы уменьшите расход бензина и износ шин. Следите за правильным давлением в передних и задних шинах. Неправильное давление в шинах при включенном переднем мосте может вызвать большой износ шин и поломку автомобилей. Включать демультипликатор (передачу 2,78) рекомендуется после остановки автомобиля. Последующее переключение на передачу 1,15 можно производить на ходу, с выключением сцепления. Для бесшумности переключения нужно делать на нейтрали выдержку. Выдержка должна быть тем болыие, чем с большей скоростью производится переключение. При скорости менее 8 км/час выдержка не нужна. Если выдержку на нейтрали сделать слишком длительной, то правильного включения не будет. В этом случае следует включить сцепление, двигателя, акселератора (для увеличения оборотов двигателя), затем снова включить сцепление и включить передачу 1,15. В настоящее предупреждение включены только особо важные указания. Для успешной эксплуатации автомобиля водитель должен изучить всю инструкцию.

Читайте также: