Какое масло лить в сузуки интрудер 400

Обновлено: 24.01.2025

ногами прошу не пинать, много вероятно темы о замене масла были, но поиск ничего не выдал о замене масла впринципе. Мот из японии в РФ первый сезон, что туда лил ускоглазый брат мне неведомо и поэтому вопросы: надо ли промывать каким-нить промывочным маслом перед заменой масла? синтетику или полусинтетику лить? чо откручивать чтоб масло слить? :) ну итак общие советы кому не лень дайте) заранее спасибо.

я заливал промывку. пять-десять минут на ней поработал моц, затем глушишь, подставляешь ванночку, и откручиваешь у днища болт.. масло сливается, откручиваешь фильтр. ждёшь. как всё сольётся, закручиваешь новый фильтр и болт. заливаешь масло. мерять уровень масла нужно, когда моц в вертикальном состоянии , а не на подножке

Косаемо промывок:
ДВС промывают в нескольких случаях: после обкатки, при смене типа масла и для удаления нежелательных элементов из мотора.
При этом используются разные типы промывок: на основе керосина и промывочные масла.

Если тип масла не меняется, то промывать нормальный рабочий мотор не следует, особенно керосиновыми промывками.
Керосин снимает с трущихся поверхностей "масляную пленку", тем самым увеличивая их износ провоцируя "масляное голодание" (особенно это касается механизма ГРМ). При постоянном применении снижает ресурс мотора к минимуму.
Для промывки мотора лучше использовать промывочные масла со специальными для этого дела присадками.

з.ы.
мотор не промываю, это делает старое горячее масло перед сливом ;)

з.ы.
мотор не промываю, это делает старое горячее масло перед сливом ;)
я так понял тип масла это синтетика\полусинтетика? и промывать всёравно придётся, т.к. неизвестно чо там залито. И всётаки что лучше для 400ки синтетика или полусинтетика? Заодно вопрос, как сливать антифриз? :rolleyes:

з.ы.
лучше вообще распечатать мануал и хранить его в гараже. :cool:

я так понял тип масла это синтетика\полусинтетика? и промывать всёравно придётся, т.к. неизвестно чо там залито. И всётаки что лучше для 400ки синтетика или полусинтетика? Заодно вопрос, как сливать антифриз? :rolleyes:
Просто прогрей мот и слей горячее масло. Поверь, в Япии плохое масло не льют.
Антифриз сливать надо через болт на помпе. Справа внизу, в районе ведущей звезды есть крышка. Это помпа. Из нее два шланга выходят толстых. Нижний болт на крышке - сливной. Когда будешь сливать антифриз, открой заливную крушку на термостате, так быстрее выльется.

я промывал, потому как на знал что туда прошлый владелец мыл, может и антидымки или ещё чего заливал. хэ его зэ)))

//тосол обычно в охлаждение льют. или охлаждение не с нашей планеты?;)))
Дык у интрудера вроде же масляно - воздушное охлаждение ?

у меня водяное на VL 800, лью антифриз. от кого-то слышал что тосол вредно (хрен знает, на машинах же не вредно) только меня всегда интересовало, почему бачок, куда его заливать, находится ниже радиатора и как это работает)

Воздушно маслянное только на 1400 и 1500 моделях на остальных водяное. Лить лучше атифриз. Бачок на VS400-800 находится прям над радиатором он как бы комбинированный, плюс охлаждайка циркулирует еще и по раме.

Я знаю. тосол создан только для отечественных авто, тоесть для чугунных котлов и для латунных радиаторов, но не в коем случае не для аллюминия, которому тосол противопоказан, он его разъедает, и все авто-мотоиномарки имеют аллюминевые радиаторы как минимум, я молчу о котлах.

Intruder vs 400 94г. вып.

Двиг - Motul 5100 10w40 - 2400 - 2500 ml (уровень проверять по контрольному окну мот в ровном положении - перед проверкой уровня подождать пока масло стечет в картер 3 - 5 минут)
Масляный фильтр перед установкой рекомендуют пропитывать моторным маслом (маслом которое будет заливаться в двигатель); то есть в сам фильтр перед установкой наливается немного масла.

Радиатор - Motul motocool - около 1500 ml (по пробку радиатора)

Редуктор - Motol Gear 300 - в районе 100 - 150 млг (наливать по заливную пробку мот на подножке)

Вилка - Motul medium heavy строго 386 г в каждое (лучше воспользоваться 100 млг шприцем или другим мерником)

Масло в движке и редукторе меняю каждые 5000 км с заменой масляного фильтра (замена фильтра по желанию и в целях экономии можно производить через раз замены масла)

Замена антифриза раз в два года.

В вилке при ее нормальной работе сохранности пыльников и сальников и отсутствия потеков масла замена и долив масла в принципе не требуется и меняется при замене сальников.

Проверено на себе - нареканий по работе аппарата нет. Тем не менее перед началом работ все же рекомендую ознакомиться с мануалом.

Сколько масла в Intruder400?

Надо менять масло в моем Intruder vs400, а сколько его там должно быть не знаю. 4 литра?

И сколько нужно масла в кардан?

Знающие люди, поможите пожалуйста.

Ага, тоже нашел что льется примерно 2,6 литра. Странно, почему я думал что 4?

А что на счет кардана? Ну то что оно гипоидное - я знаю. а вот сколько его нужно неизвестно.

Маньяк писал(а): Ага, тоже нашел что льется примерно 2,6 литра. Странно, почему я думал что 4?

А что на счет кардана? Ну то что оно гипоидное - я знаю. а вот сколько его нужно неизвестно.

Ага, это все хорошо, но перед этим надо заказать масло. А так как в наших магазинах в качестве моторного масла продают подсолнечное, покупать его там - не есть хорошо. А при заказе все-таки спрашивают скока надо

Маньяк писал(а): Ага, это все хорошо, но перед этим надо заказать масло. А так как в наших магазинах в качестве моторного масла продают подсолнечное, покупать его там - не есть хорошо. А при заказе все-таки спрашивают скока надо

Это ты по 0,4 литра масла льешь при его замене? Ну и экономный ты..
Насоветуешь щас людям.. Ага.
Не покупайте у него мотоцикл

Doom писал(а): Это ты по 0,4 литра масла льешь при его замене? Ну и экономный ты..
Насоветуешь щас людям.. Ага.
Не покупайте у него мотоцикл

Дум, изначально разговор шёл о том - сколько масла лить в редуктор. Я цитированием изначально на тот вопрос и ответил, да и догадаться можно было, что 75в90 в двигатель наврятли советуют лить)))

Rider_36 писал(а): Дум, изначально разговор шёл о том - сколько масла лить в редуктор. Я цитированием изначально на тот вопрос и ответил, да и догадаться можно было, что 75в90 в двигатель наврятли советуют лить)))

Ну вот.. а возможно уже несколько человек сегодня выехало на мотоциклах, залив в двигатель по 0,4 масла.. а все благодаря кому?

Возможно уже поздно.. если вдруг окажется, что пара-тройка людей сила у себя масло и поехала кататься.

На многих двигателях мотоциклов написано, сколько масла туда лить!

У меня интересный случай был недавно. Решил заменить масло и фильтр. Открутил фильтр и сливной болт. Масло слилось что-то около 2,2 литра(при этом на двигле написано 1,7), но уровень был до верхней метки. Залил нового масла до верхней метки. Израсходовалось 1,7 литра. . . Вот думаю , как такое может быть.

У меня богатый словарный запас. В нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо". Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами. Хочется просто взять черенок от лопаты и от3,14здить всех!

может быть это очень просто, у мну на десперадо тоже на картере написно 1,7 литра масла заливать. однако при этом мануал гласит что при полной замене масла вместе с фильтром влазит 2,1 литра.

А вопрос,собственно ,вот в чём:при покупке в мот было залито РЕПСОЛ,а я же хочу перейти на МОТЮЛЬ.Нужна ли промывка двигла и как (и чем)это сделать!

Присадка заливается в двигатель, прямо в старое масло перед заменой
Мотоцикл работает минут 20 на холостых оборотах, потом масло сливается, меняется фильтр, заливается новое масло.

не слушай никого, ничего не вздумай лить типа присадок, промывок, просто меняй и всё, а это всё бредни.

Здорово!По поводу присадок слыхал много нехорошего от разных людей и в общем согласен-меньше химии ,лучше для движка!Тем ,не менее по поводу промывки-если сразу после слива старого масла залить Мотюль вреда никакого не будет?Там,реакции неадекватной,уменьшения смазочных свойств или ещё какой непредсказуемой бяки?Раньше,на других мотах менял и не задумывался,а теперь вот интересно стало!Мож лучше промыть,чем потом локти кусать?

Здорово!Интересно,а откуда нагар и шлаки в картере,коробке и других внутренностях??Эта прсадка применяется по ходу для высокооборотистых движков а на чопе-какой рэйсинг?

Если старое масло, допустим, полусинт или минералка, а новое хочешь залить синтетическое - промывка обязательна. И наоборот. Если цырфы разные - тоже желательно. Да и вообще - от промывки хуже не будет. Только нужно специальное промывочное масло.

В том то и дело,что кроме названия что было залито -неизвестно.Ну кроме того что не минералка!И,я так понял,в продукции Мотюля промывки должны быть,щас гляну!:)

Не знаю кому как, а я промывки не использую.Сам занимаюсь ремонтом движков,правда автомобильных,и по опыту большой разници от применения промывок не заметил.Если хорошее масло залито в нем и так есть пакет присадок которые удерживают всякие примеси,а если извеняюсь масло гавно .то ни какие промывки не помогут.

Категорически согласен, но масла разных производителей имеют разный химический состав и разные физические свойства, даже если маркировка одинаковая, допустим 10W50. Тем более если сравнивать минеральное и синтетическое масло с теми же цифрами. Когда мы откручиваем пробку и сливаем отработку, некоторая часть старого масла все-таки остается внутри (на то оно и масло, чтобы создавать пленку на поверхностях деталей). Потом заливаем новое масло, которое начинает взаимодействовать с остатками старого. Учтите еще высокие температуры и обороты коленвала, который, как миксер, взбивает этот коктейль. А если это не Интрудер, а какой-нибудь аццкий ZZR400 (как у меня)? 90 градусов температура, плюс 16 тыс. оборотов в минуту "миксера". Какой получится при этом коктейль, понравится ли он движкУ, ни кто не скажет. Поэтому ИМХО лучше уж потратить немного денег и промыть, чем движку капиталить. Вполне возможно, что мотор забарахлит не сразу.

ЗЫ Все-таки разница между автомобильными и мотоциклетными моторами есть. Какой автмобильный мотор раскручивается до 16 тыс об/мин? И уж наверняка согласишься (раз уж ты занимаешься моторами, ты это тчно знаешь), что большинство автомобильных моторных масел эффективно до 10 тыс об/мин. Кроме того, на автомобилях сцепление сухое, а на многих мотиках - в масляной ванне. Поэтому такие полезные для автомобильных моторов всевозможные антифрикционные (по-русски - уменьшающие силу трения) присадки мотоциклу могут навредить, начнет буксовать сцепление.

Значит тоже не советуешь..В общем то я не думаю что было залито гавно-если только оно РЕПСОЛОМ не зовётся!Просто вопрос в переходе с одного масла на другое!

Вот именно об этом и речь!И какую промывку использовать-той же марки что и старое или той что собираешься заливать!Про периодические смены масла разговора нет-меняй и меняй,промывка в общем то неактуальна-если движок окончательно не засран!

Той, что собираешься заливать. Кажется, там и написано. И строго по инструкции - если написано, что завести двигатель и гонять на ХХ, то ни в коем случае не кататься. И полметра.

Технические характеристики

Рабочий Объем	399 см3
Года выпуска	1994
Двигатель	V2, OCH, 4 клапана на цилиндр
Охлаждение	Жидкостное
Питание	2 карбюратора - "CV" схема
Диаметр х Ход поршня	65мм х 60.2 мм
Мощность л.с. при об/мин.	33/7500
Мах крутящий момент	3.3 Н*м при 6000 об/мин
Сцепление	Многодисковое в маслянной ванне
Коробка передач	5- ступенчатая
Привод заднего колеса	Карданный вал
Рама	Стальная дуплексная
Передняя подвеска	Телескопическая вилка
Передний тормоз	Дисковый, 2-поршневая скоба
Задний тормоз	Барабан
Передняя шина	80/90х21"
Задняя шина	140/90х15"
Сухая масса, кг	200
Габариты, мм	2255х750х1130
База, мм	1560
Объем бака, л	12

Полезные советы

Имеется ввиду покупка б/у мотоцикла, но бывают и исключения. Давайте сразу определимся для кого же этот материал? Да, для всех, но в первую очередь для тех кто впервые, как и я, приобрел сверкающий, рычащий японский аппарат под маркой Suzuki Intruder, но не новенький, а поездивший.

Лучше всего сразу же сменить все масло, тормозную и охлаждающую жидкости, вам же потом спокойнее будет. Смазать троса газа и заднего тормоза, проверить осталось ли что-нибудь от тормозных колодок переднего тормоза. Резина может быть еще вполне пригодной, или просто выглядеть пригодной, лучше от нее тоже избавиться.

Объем двигателя моего байка 400см3, а любой владелец японской четырехсотки вам подтвердит, что это чревато определенного рода трудностями. Японские мотоциклы объемом 400см3, как правило - близнецы своих более мощных братьев, но только предназначенные для внутреннего японского рынка. А это может означать следующее- мануал к мотоциклу может отсутствовать вовсе, как это было в моем случае, или быть изложен на родном языке производителя, что в принципе не на много лучше, т.к. если в англоязычном мануале еще хоть как-то, с помощью словаря, можно разобраться, то перевести мануал с японского просто не реально. Вот и приходится все постигать на своем личном опыте. И вторая неприятность- это отсутствие в продаже некоторых запасных частей, которые подходят только к 400-х соткам. Заказ детали по каталогу тоже может не дать результата, т.к. большинство каталогов просто не содержит позицию Suzuki VS400 Intruder. Единственное благо это то, что некоторые детали с более мощных "Нарушителей" - VS600, VS800, VS750 абсолютно идентичны или взаимозаменяемы с четырехсоткой.

Замена моторного масла это самое простое и самое большое благо, которое вы можете сделать для своего двигателя. Масло необходимо менять регулярно, раз на 5000- 6000 км. пробега. Когда при покупке мотоцикла можно не менять моторное масло? Только в одном случае, если вы сами видели как предыдущий хозяин мотоцикла выполнил эту операцию. В любых других случаях, даже если вас уверяют, что масло только что заменено лучше не поверить и проверить. Отработанное масло имеет потемневший коричневатый цвет. На сколько оно еще пригодно судить трудно, но если оно не такого же цвета как новое, то тут ни о каких заверениях, что масло только что заменено не может быть и речи. В общем решать вам, но я, что бы быть спокойным все равно бы сменил, к тому же это не так долго. При смене масла лучше сразу сменить и масло- фильтр. На моем мотоцикле стоял еще родной фильтр, представляю сколько всего в нем осело, поэтому решение о его замене было однозначным.

Теперь немного о том какое масло и какой фильтр нужны. На крышке масляной горловины картера вашего Интрудера должна стоять маркировка какое масло рекомендуется ему кушать, на моем была, SAE 10W40. Мало того на боку картера еще была маркировка сколько этого 10W40 ему нужно. Емкость масляной системы Intruder VS400 2400ml, что равняется 2.4 русским литра масла. Теперь что касаемо производителя масла, тут я жмотничать не стал и решил кормить своего жеребца только качественным буржуйским маслом. Осталось только выбрать из множества буржуйских масел нужное и самое лучшее. По совету своего друга- мотокроссовика со стажем, остановил свой выбор на масле MOTUL 5100 SAE 10W40. Проверенное спортом лучшее для нас- подумал я и купил 2 канистрочки по 2 литра за 1600 рублей (дорого однако). На этикетке в описании сего продукта нашел строчку - "All types of 4 stroke motorbikes, touring, cruisers, sportbikes and off-road." Это подтвердило мои мысли о том, что я выбрал нужное масло. Но главное, что бы масло было вязкости 10W40- как написано на крышечке масляной горловины. Ошибка может пагубно сказаться на работе вашего двигателя.

Далее маслофильтр. Его я тоже нашел без особого труда, в третьем по счету мотомагазине. Ну разнообразия особого я не встретил, поэтому взял фильтр CHAMPION. Цена у него не ломовая, рублей 250, кажется, эти фильтры предлагали везде, вот только с моделью нужно было определиться. В каталоге Inruder VS400 отсутствовал, поэтому выбрали фильтр для Suzuki Intruder VS800, и он подошел идеально, его номер К301. Еще понадобится канистра промывочного масла, можно любое, это не так важно, я взял CONSOL , 10 литров обошлось мне рублей в 100. Ну воронку, что бы двигатель не залить, тару для слива отработанного масла думаю отыскать не сложно. Итак процедура смены масла следующая:

1. Прогреваем двигатель. Заводим и минут 10-15 гоняем его на холостых оборотах. Ну это понятно для чего, разогретое масло веселее выбегает из картера.
2. Подставляем под дно картера емкость и ищем болтик для слива масла. К стати, нужно заранее позаботиться о том что бы емкость для приема отработки была достаточного объема- это все те же 2.4 литра, примерно. Никому не нужна лужа на полу гаража, к тому же в нее можно угодить колесом! Итак откручиваем болтик и. и он падает вместе со струей отработанного масла в приемную емкость :))
3. Ждем пока масло не перестает капать, вылавливаем болтик из поддона, протираем его и промываем в чистом промывочном масле, а потом снова закручиваем на старое место.
4. Откручивает крышку масляной горловины картера и заливаем туда 2.4 литра промывочного масла, закручиваем крышку.
5. Снова заводим мотоцикл и минут 10-15 гоняем его на холостых.
6. Подставляем под дно картера поддон для приема отработки и снова топим болтик в масле :))
7. После того как последнее масло удалено из картера нужно избавиться от старого масло- фильтра. Сделать это не так легко не зная одного секрета :)) Масло фильтр, который давно стоит на вашем мотоцикле выкрутить трудно без помощи инструмента, и ни один ключ к нему не подойдет, ну если только разводной газовый :)) Как выяснилось есть решение проще- нужно проткнуть его отверткой по крепче и вывернуть! :)
8. Прежде чем на штатное место установить новый масло- фильтр его уплотнитель и резьбу нужно смазать чистым маслом, можно промывочным. Далее заворачиваем фильтр по резьбе, без использования любого инструмента, на столько на сколько хватает силы рук. Я понимаю, что руки у всех разные, бывают такие, что и ключа не надо, поэтому смотрите не сверните резьбу, ее там всего 3-4 оборота, так что силушку нужно тоже контролировать :))
9. Теперь можно заливать моторное масло. На канистрах MOTUL есть шкала миллилитровая, так что если особых разливаний масла не было, то объем проконтролировать легко. Залитое в правильном объеме масло появляется в контрольном окошке на правой стороне картера и доходит до верхней риски, в вертикальном положении мотоцикла. В этом же окошке есть и нижняя риска- это, соответственно, допустимый нижний уровень масла в картере.
10. Теперь снова минут 10-15 гоняем на холостых оборотах двигатель и все можно куда угодно!

Замена аккумулятора на Inruder VS400 удовольствие не из дешевых, цена новой батареи может колебаться от 50 до 100 у.ё. а может и больше, смотря какую емкость она имеет и кто ее произвел. К мысли о том, что аккумулятор нужно выбросить я пришел, когда этот "орган" сорвал мне очередную, обещающую быть интересной поездку. Есть люди способные реанимировать аккумуляторы и выжимать из них все соки, но если он "необслуживаемый" мне кажется это трудно сделать, да и сколько еще он протянет, и все это время опасаться, что как-нибудь с утречка перед weekend'ом вместо привычного жужания стартера ты услышишь душераздирающий треск реле. И я обзавелся новым! Произведено это чудо не где-нибудь а в Германии, компанией VARTA. Для 400-го Интрудера достаточно аккумулятора с емкостью 10 А/ч, 12-ти вольтовый естественно. Стоял он 80 зеленых денег. Модель VARTA LF 510 12. К нему была большая инструкция и баночка с кислотой. Достаточно было залить кислоту в сопла аккумулятора и через час, без всякой дополнительной зарядки он был способен крутить стартер моего мотоцикла, сухо-заряженный так называемый аккумулятор. Насколько он хорошо сухо зарядился лучше проверить тестером и в случае неуверенности в его силе поставить на зарядку, но в моем случае этого делать не пришлось.

Следующий этап это "вынуть - вставить".
До покупки интрудера я в нескольких источниках читал, что одним из недостатков этой серии мотоциклов является то, что до аккумулятора очень трудно добраться, что расположен он очень неудобно и все такое. И в первый раз к вытаскиванию аккумулятора с его штатного места я подошел именно с мыслями о том что мне сейчас придется корячиться и корячиться. Скажу сразу- наврали. Аккумулятор с интрудера снять и поставить очень просто! Короб для него закреплен прямо перед задним колесом и только кажется, что достать его от туда невозможно. Нужно выставить мотоцикл как можно ближе к вертикальному положению, подложить под подножку брусочек или чего-нибудь. Потом нужно отсоединить клеммы, справа по ходу - клемма (+), слева (-). Они привернуты болтиками и отсоединяются легко, но только нужно быть осторожным при отсоединении плюсовой клеммы, дело в том, что ящичек для аккумулятора металлический и болтиками соединен с рамой, которая замкнута на массу. И если снимать клемму (+) в первую очереди, то обязательно отверткой коснешься этого ящичка и произойдет к.з. (короткое замыкание). Поэтому отсоединять клеммы нужно начинать с массы, а присоединять с (+).
После того как клеммы сняты и отведены в стороны, откручиваем по бокам ящичка под аккумулятор два болтика (На рисунке я их красными стрелочками пометил), после того как вы их отвернете, то сразу поймете почему я сказал, что мотоцикл лучше поставить как можно вертикальнее. Эти болтики отпирают нижний лючек, через который выпадает аккумулятор. И если мотоцикл стоит наклонно, то один из краев этого лючка будет цеплять за пол и не даст люку открыться полностью и спокойно вынуть аккумулятор. Установка аккумулятора назад так же проста как и его извлечение. Всунули, закрыли за ним люк, прикрепили клеммы, проверили контакт. Что бы аккумулятор не болтался по коробке я еще подкладываю вырезанные из пенопласта пластинки, снизу и побокам. Вся операция занимает максимум минут 10-15, я гораздо дольше об этом писал :)

Замена трансмиссионного масла тоже очень полезная процедура для здоровья вашего байка. Задний редуктор тоже очень ответственный узел, и его ремонт может в лететь в копеечку если во- время о нем не позаботиться. Шестерни редуктора передают колоссальную нагрузку с карданного вала на заднее колесо, их трущиеся участки будут худеть значительно быстрее если не защитить их специальным трансмиссионным маслом.

Немного о самом масле. Я снова отдал предпочтение маслам фирмы MOTUL. В свой задний редуктор я залил MOTUL GEAR 300, 100% синтетика, вязкость- SAE 75W90. Пузырек объемом 1 литр, его хватит на 3-4 раза, а может даже на 5. Перед тем как заменить масло в заднем редукторе я немного покатался на мотоцикле по окрестностям, таким образом пытаясь немного прогреть старое масло в редукторе, да и заодно поднять осевшую на дне редуктора металлическую стружку, которая неминуемо образуется от трения шестерен. Может быть мое катание было и лишним в этой процедуре, но я решил, что делаю все правильно. После 10-15 минут покатушек я приступил к процедуре удаления старого масла. Подставляю приемную емкость, отвинчиваю сливной болт- на рисунке обозначен номером 31, и жду пока масло с сбежит вниз. Очень интересный здесь сливной болтик, в него вставлен небольшой магнит и поэтому он весь в налипшей металлической стружке. Пока масло сбегало вниз я занялся отделением стружки от болтика при помощи старой зубной щетки и емкости с промывочным маслом. Это не так-то и просто, болтик притягиваю стружку на совесть. Т.к. лишние опилки мне в редукторе не нужны я выдраивал болтик до блеска. Потом закрутил его на место, а в редуктор залил промывочного масла, для этого выкрутил заливочный болт- на рисунке обозначен номером 29. Что бы масло хорошенько ополоснуло все стенки и уголочки редуктора я снова немного прокатился на мотоцикле. После этого все повторил в таком же порядке. Открутил, слил, вычистил болтик. Во второй раз стружки к нему прилипло уже совсем мало, но все же прилипло. После возвратил сливной болт на место, хорошенько его закрутив.

Теперь через отверстие под заливочным болтом заливаю нормальное, правильное трансмиссионное масло. Т.к. специального окошечка для контроля уровня масла в редукторе нет, то льем масло пока оно не достигнет горловины отверстия. У меня это оказалось равным 200мл масла, вот откуда не хитрый расчет на сколько раз хватит пузырька с малом. Верхний заливочный болт тоже ополоснем в промывочном масле и завинтим в штатное положение. Вот и все, трущиеся поверхности редуктора надежно защищены от износа, хотя бы на 6000-12000 км пробега.

Читайте также: