Как выставить стрелки на приборной панели калина

Обновлено: 08.01.2025

Добрый день! Приборная панель счетмаш.
Столкнулся с такой проблемой! Решил поменять подсветку в приборной панели. Когда разбирал, все стрелки снялись легко, кроме стрелки спидометра, которую снял с помощью столовой вилки) Думал возможно будут проблемы со спидометром, но оказалось совсем не так. Проложил светодиодную ленту, припаял контакты к штатным местам габаритов. Начал ставить стрелки: одел стрелка на привод, поворачивая стрелку по часовой до того момента пока внутри моторедуктора не упрется ограничитель, в этом положении ставил стрелку на ноль. Подключив приборную панель, увидел следующую ситуацию:
Все стрелки норм работают, а вот стрелка уровня топлива не очень, а точнее показывает не понятно что: может подняться на одно деление и остаться там, может подняться практически до полного бака и остаться там, потом с каждой заводкой потихоньку падает, при это дергается то вверх то вниз. Что могло произойти? Моторедуктор не разбирал, стрелка снялась очень легко.
Далее решил разобрать и посмотреть сам моторедуктор. В итоге: все шестеренки в идеальном состоянии, если стрелку пркручивать на приводе, то чувствуется как шестеренки норм крутятся от упора до упора. После сборки моторедуктора стреклу поставил снова на ноль, теперь стрелка не показывает признаков жизни.Остальные стрелки норм работают.
Как проверить исправность моторедуктора.
Еще: работоспособность стрелок проверял тест режимом приборной панели - удержание кнопки смены суточный/общий пробег и включение зажигания.

Было такое на ваз2110 (принцип работы там тотже), тоже менял подсветку и тоже на указателе топлива, оказалось при одевании стрелки соскочила шестерня. Разобрал поставил и аккуратно собрал и все заработало как надо. Попробуй в тесте послушать моторедуктор. Разбери еше раз, наверняка шестерня соскочила и нет передачи на саму стрелку.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Стрелки приборной панели н/о 2110 Калина как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

2) Снимаем стекло, отжав защелки по периметру

3) Снимаем стрелки. Проблема в моем случае была с тахометром, ну ни в какую стрелка сниматься не хотела, поцарапал матовую поверхность ногтями. Потертости потом просто замазал немного подсохшим черным маркером. Свежий маркер при высыхании дает блеск, а здесь матовая поверхность.

На ютубе есть ролик, там подкладываем под стрелку плотную бумагу, и под ось стрелки заводим маникюрные ножницы с изогнутым концом. Получается типа рычага. Давим на кольца ножниц вниз, кончики лезвий давят снизу вверх. Можно подложить под ножницы линейку или другой плоский предмет. Фото не сделал, думаю понятно.
4) На задней стенке раскручиваем шурупы крепления вроде 7 штук, или 8. Снимаем заднюю крышку.
5) На плате еще два шурупа, их так же выкручиваем.

Все плату можно отделить от корпуса. Собираем в обратной последовательности.

Первоначальный осмотр особо ни чего не выявил. Берем увеличительное стекло, микротрещены это бич электроники, которая эксплуатируется в условиях вибраций, коих в автомобиле предостаточно.
И вот оно — микротрещены на пайке разъема, как раз контакт сигнальной лампы (светодиод) дальнего света трещина по всему периметру пайки. Плюс несколько хороших микротрещин, которые бы проявили себя позже.

Берем паяльник и пропаиваем разъем. Оказалось, что вот эти контакты не пропаиваются нормально, т.е. заводскай брак, не залудили, припой не лег как нужно. Пришлось убрать припой, и с активным флюсом заново пропаять. Хорошие контакты просто пропаял с канифолью, на всякий случай. Отмываем плату спиртом от остатков флюса. Собираем панель обратно. Рекомендую стекло пока не ставить, возможно придется корректировать положение стрелок. Стрелку тахометра насадить на ось слегка, чтобы можно было снять.

Подсоединяем разъем к панели включаем тест панели (нажать кнопку сброса на панели и включить зажигание). Смотрим, положение стрелок, при необходимости корректируем. После коррекции, рекомендую снять разъем и снова подсоединить. Связано с тем, что панель при подаче напряжения проводит первоначальную калибровку шаговых двигателей.
У меня получилось следущее, выставил стрелки, запускал тест, смотрел, начальное и крайнее положение, корректировал положение стрелки снимая ее, и устанавливая в нужное положение. Добился совпадения шкал. Включал, выключал зажигание, заводил двигатель — все стрелки на своем месте.
Последним ставим стекло, соответсвенно панель нужно разединить с разъемом. Отсоединил разъем, поставил стекло, воткнул панель обратно, подсоединил разъем и охренел. Картина была следующая

Бензин минус полбака! Температура не совпадала градусов на 30! (Температуру смотрел через емл адаптер с k-line шины). Причем до разъединения, подсоединения, разъема все стрелки были в норме!
Пришлось снова снимать стекло, снимать стрелки, ставить в нужное положение. После корректировки я уже ученый скидывал разем панели, присоединял снова. Две, три итеррации и стрелки выставлены. Стрелку тахометра насаживаем на ось плотно.

Цена 0р. Время: час поиск в инете информации как разобрать панель, часа полтора на разборку, пропайку, минут тридцать на выставление стрелок и установку панели.

PS Раньше ездил с ближним светом, соответсявенно панель подсвечивалась, сейчас автоматом включаются ДХО, подсветки панели нет, что лично мне не удобно. Возникла идея включать подсветку панели приборов при включении зажигания.

Как победить одометр?

Архив. Материал обзорный. 2006.

Оставим в покое этическую сторону корректировки показаний одометра, одометры скручивали или накручивали с тех самых пор, как они были изобретены. Так же не будем рассматривать механический одометр, смотать который под силу даже самому ленивому и обратим свой взор на электронные одометры ВАЗ с индикацией пробега на жидкокристаллическом индикаторе.

В условиях профессионального автосервиса, естественно применение недорогой полнофункциональной коммерческой программы Combiset от US. Она стабильно работает с большинством приборных панелей ВАЗ и окупается за 2 – 3 раза.

Если Вас интересуют некоммерческие бесплатные варианты – читайте ниже.

Панели а/м Калина

В настоящее время данные панели стали устанавливать в семейство 2110 (см. фото) и появились, кроме VDO, аналогичные варианты производства Счетмаш и Автоприбор.

Панель VDO (Одно и двух – дисплейные)

Панель VDO. Первый путь самый дешевый, но самый сложный. Требуется разборка панели, резка дорожек, пайка и прочие хитрости. Программирование идет по LPT порту компьютера. Программку считывания – записи и пример расчета дампа можно совершенно бесплатно скачать здесь.

Nik прислал небольшую полезную утилитку собственного изготовления для тех, кто пользуется этим методом. Для работы программы необходим дамп, считанный из EEPROM панели. Формат команды: vdo , программа попросит ввести новые показания одометра и формирует выходной файл с новыми значениями показаний одометра, который необходимо записать обратно в комбинацию приборов.

Если дамп полностью утрачен, скачивайте полный дамп для 2‑х окошечной VDO, присланный Евгением Кузнецовым, слитый с панели для 2115. А здесь можно скачать дамп одноокошечной панели, присланный Nail.

Последняя в настоящее время разработка в области исследовании протокола обмена данных панели VDO, устанавливаемой на автомобили отечественного производства – отличная программа VDO Research. Автор – Эдуард Горбатко, Краснодар.

Программа является freeware (бесплатной). СКАЧАТЬ

Есть и другой, более прогрессивный и более дорогой способ борьбы с этими панелями – перепайка PIC«а. В этом случае, устанавливая новый чип PIC12CE519 или PIC12F629 со специальной программой, у нас появляется возможность установить на панели ЛЮБОЙ пробег с помощью кнопки сброса суточного пробега. Процедура эта многократная, т.е запаяв чип, можно корректировать пробег неограниченное количество раз.

Комбинация панелей АП с двустрочным дисплеем выпускается в двух модификациях – с горящими незначащими нулями перед пробегом и без них (более новая). Панель с нулями корректируется программой Combiset, панель БЕЗ НУЛЕЙ поддерживается только версией 1.6 при наличии специального адаптера.

В любом случае это прекрасная альтернатива тупой и длительной намотке. В зависимости от подготовки специалиста доработка занимает 3 – 10 минут.

Для любителей сматывать электронные одометры совершенно бесплатная программа kurskset ©UncleSam для изменения показаний одометра курских комбинаций. Процедура производится без разборки панели.

Схема подключения панели к LPT-порту приведена на рисунке. Всю начинку адаптера удобно собрать прямо в корпусе 25-пинового разъема LPT. Для запитывания панели необходим источник постоянного тока напряжением 12 Вольт. Место подключения контактов к панели – на фото в белом квадрате. Используются правый и левый верхние контакты.

Порядок работы:

1. Отвернуть заднюю пластмассовую крышку комбинации приборов
2. Припаять провода к контактным площадкам или любым другим способом обеспечить надежный контакт на время работы.
3. Подключить разъем питания к белой колодке.
4. Подать питание. На комбинации должно высветиться текущее значение километража
5. Подключить адаптер к LPT – порту компьютера.
6. Запустить программу (kurskset 1 – LPT1; kurskset 2 – LPT2)
F6 – считывание показаний одометра
F7 – ввод новых значений.
После ввода показаний нажать ENTER. Alt+X – выход из программы.
7. Отключить питание. При последующих включениях высветится уже новое показание одометра.
8. Вернуть все на место.

Замечу от себя, что при отключенном питании у меня панель программируется без проблем.

Выражаю признательность Дамиру Габдрахманову и UncleSam за предоставленную информацию.

Оборотная сторона платы

Нужно перерезать дорожки, идущие от EEPROM к процессору. Желтыми стрелками на фото обозначены места разрезов дорожек.

По F7 записываем новые показания, потом проверяем запись по F6. При этом на самом одометре должны быть нули. Далее выключаем питание панели, выключаем компьютер, отсоединяем адаптер с обоих сторон, восстанавливаем дорожки. После включения панели на одометре должны быть уже новые показания.

Предыстория: решил изменить подсветку панели приборов установив туда светодиодную ленту, которая осталась от подсветки дверей. Лента в силиконе, светодиоды яркие, я их прям поближе к пластику приборов цеплял, чтобы лучше было, но вышло наоборот — светодиоды прожгли силикон т.е. он на месте работы светодиодов стал чёрным, а сами шкалы повыгибались от температуры свечения светодиодов.
Вот купил на разборке приборку, и с неё переставил шкалы — теперь не могу выставить стрелку спидометра, чтобы она скорость от нуля показывала. В панеле у меня не двигатель двигает стрелки а обмотки возбуждения. Проблема только со стрелкой спидометра, тахометр сам откалибровался. Тест стрелка проходит, возвращается то в ноль, то на 20 км, но в процессе езды выставляет себя в нулевое положение на значение 40 км/ч

Проблема: как выставить стрелку спидометра, чтобы она отсчёт от нуля вела?

Вот так ведёт себя стрелка

UPD 23.10.2017 Проблема решена.

Проблема была в том, что я сильно плотно утопил стрелку на штырь а она у основания не ровная из-за чего она и цеплялась самим основанием, чего не видно если на неё смотреть. Кто будет снимать стрелки имейте в виду — сильно стрелки не утапливайте.

Проблема в следующем. Снял стрелку спидометра, надел ее обратно (по меткам), но, когда включаешь зажигание стрелка поднимается до 60 км/ч. Соответственно во время движения она врет на 60 км/ч. Выключаешь зажигание — падает на начало. Несколько раз пробовал снимать и одевать стрелку и снова та же шляпа.

Можно ли как то побороть эту проблемку?

UPD: Проблема решена

Комментарии 27

Я вообще не могу понять что у вас там происходит…
там действительно все на столько просто…или может это только у меня так?)))

просто получается ты ведешь её до 220 км и отпускаешь .если ты проведешь её ниже 220км.то на сколько ниже провел на столько и будет пистеть спидометр…пробуй…

Если ее отпустить после того как провел, она же упадет сама по себе и возвращать руками придется.

блин не могу так объяснить…там все очень просто…)))

Если ее отпустить после того как провел, она же упадет сама по себе и возвращать руками придется.

Anatolik39rus вот он может тебе нормально все объяснить он меня научил))

Не пройдет если приборка UN4 только на VDO на первой стрелка ограничена только шпилькой на шкале убрать ее и стрелка упадет ниже, на VDO другой принцип работы ход стрелки ограничен самим прибором и можно выставить ее как описано выше

ну вот у меня и есть VDO и все настраивал.как описал выше

При включеном зажигании не получилось, стрелка случайно снялась не с осью? Я так свою приборку ушатал вытащил стрелку с осью и назад поставить чтоб правильно работал не получилось

нет не с осью…я менял даже у себя стрелку…все нормально настроил без всякого гемора…

Теперь понятно почему ты не мог мне объяснить, точнее я не совсем понимал. у меня un4 как раз таки =)

все очень просто…снимаешь приборку убираешь стекло…берешься за стрелку и тянешь её почасовой до конца километража .то есть до самой последней черточки и отпускаешь а она сама выставится как надо.до "0".вот собственно и все я много раз разбирал приборки и меня научил один знакомый так делать.проблем нет и все правильно показывает…проверял…

Эм, на включенном зажигании это делается или нет? Ну допустим провел я стрелку до 220 км/ч, отпустил, и она сама должна обратно вернутся? без зажигания, она тупо падает и все =)

нет я просто вообще снимал приборку не подключал ни к чему…

Но в этом есть и плюсы!
— Сколько твоя идет?
— Точно не знаю, но стрелку ложу без вопросов!))
з.ы. А если по делу, то не знаю(

с места на ручнике на заглушенном двиге)

А если попробовать на включенном зажигании ее одеть?

Вродь весьма толковое предложение.

А если попробовать на включенном зажигании ее одеть?

Блин точно, попробовать стоит =) Спасибо

Отпишись потом, а то интересно стало. =)

В общем не сработал предложенный тобою способ. Но я психанул, думаю ну не работает и не работает, выставил стрелку опять. Прокатился — не работает, одометр тоже не крутит. Постучал чуть чуть по стеклу и что ты думаешь — заработал как надо и одометр крутить начал. Мистика какая то.

контакты пропаяй, скоро часто будешь стучать, а потом и вовсе умрет)))

Да нет, не в них косяк — плата в идеальном состоянии

смотри сам конечно, у меня то ж от удара работала, а потом пришлось все равно лесть паять

Просто когда стрелку снимаешь и ставишь, при включении зажигания она поднималась до 60 км/ч и врала соотвественно, никогда не дергалась (ну то есть вариант с пайкой отпадает). Прошлая приборка моросила ужасно, поэтому уже знаю в чем проблемы. Потом я стрелку опять снял и поставил, теперь она вообще до 60 км/ч не поднялась. Ну поехал, постучал и все работает.

в таком случает, , хорошо, что все хорошо!)))

Стучал лет 5, потом пропал контакты разъема стабилизатора напряжения (чтобы это сделать нужно: снять корпус приборки, снять спидометр, открутить гайки показометра уровня топлива, главное не крутить шток его настройки, снять его, снять правую половину белого корпуса)

Важность исправно работающего спидометра переоценить невозможно. Если вы пришли к выводу, что этот важный прибор стал вас обманывать, значит пришло время его отрегулировать.

Регулировка спидометра с упором

Процедура регулировки спидометра довольно простая, она под силу даже новичку-автолюбителю. Для достижения положительного результата вам понадобится небольшой набор подручных материалов, включающий в себя маркер, карандаш, тонкие ножницы или лучше пинцет и самое главное – упорство и желание.

На сегодняшний день известны два вида спидометров: как с упором, так и без, каждый из которых имеет свой принцип регулировки. В самом начале работы следует определить тип спидометра, установленного в вашем автомобиле, для этого необходимо перевести стрелку за метку 220 км/ч, если дальше ее сдвинуть не получается, можно сделать вывод, что прибор с упором.

Теперь можно переходить к самой процедуре регулировки спидометра. Для этого, удерживая стрелку прибора в положении до упора, маркером нужно сделать отметку на стекле приборной панели (на шкалу пометки наносить не советуем, так как потом их будет невозможно оттереть).

После этого следует снять стрелку и защелкнуть стекло приборной панели. Сделайте оборот вала, первоначально вытащив гвоздик, стоящий на защелке.

После проделанной процедуры следует вернуть стрелку спидометра на место, при этом не стоит устанавливать ее плотно. Помните: все нужно делать легко, без усилий. Стрелка должна свободно вращаться, как только она дойдет до нанесенной маркером отметки, постарайтесь как можно плотнее ее зафиксировать. Убедитесь, что она совпадает с меткой, если это не так, то процедуру следует повторить заново. Достигнув результата можно защелкнуть гвоздик, опустив стрелку.

Регулировка спидометра без упора

Вышеописанный процесс регулировки был характерен для прибора с упором. Для спидометра без упора процедура немного другая, поскольку в подобном приборе при прокручивании стрелки она продолжает крутиться, даже перейдя за отметку 220 км/ч.

Чтобы выставить правильно спидометр без упора, необходимо перевести стрелку на отметку 140 км/ч. После следует осторожно со стороны гвоздика приподнять наклейку шкалы и зажать защелку, пользуясь при этом пинцетом, либо при его отсутствии тонкими ножницами.

Затем нужно снять сам гвоздик и переместить стрелку на 0. Нанесите отметку на приборной панели напротив этого места.

После необходимо снять стрелку и отрегулировать вал. Аналогично описанной в первом случае процедуре выставления спидометра, защелкните приборную панель, проверьте, чтобы стрелка находилась напротив нанесенной метки, зафиксируйте стрелку.

После проделанных операций необходимо убедиться в правильности показаний прибора. Произвести проверку очень легко – следует натянуть стрелку и бросить ее в свободное падение, если она совпала с отметкой, то, поздравляем, вы справились успешно с поставленной задачей, если же ожидаемого не произошло, спешим огорчить – описанный процесс регулировки спидометра вам придется повторить. В завершении работы следует перевести стрелку в верхнее положение, после чего защелкнуть гвоздик и отпустить.

2) Снимаем стекло, отжав защелки по периметру

Все плату можно отделить от корпуса. Собираем в обратной последовательности.

Читайте также: