Какое давление дает бензонасос на уаз

Обновлено: 23.01.2025

На Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 подача топлива осуществляется погружным электробензонасосом в топливном модуле установленным в правом баке. Через фильтр тонкой очистки топливо поступает в топливную рампу, относительное давление в которой поддерживается регулятором давления на уровне 300 кПа.

Избыток топлива в рампе сбрасывается через сливное отверстие регулятора давления и струйный насос в правый бак. Одновременно топливо посредством инжекции перетекает из левого топливного бака через струйный насос в правый топливный бак.

Неисправности системы питания топливом ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Признаки неисправности системы питания топливом ЗМЗ-409 проявляются в ухудшении динамики автомобиля, неустойчивой работе самого двигателя, прежде всего при больших нагрузках, и отсутствию перекачки топлива из левого бака в правый. Чаще всего, для устранения этих недостатков, достаточно заменить сетчатый фильтр электробензонасоса на новый и выполнить перечисленное ниже :

Если это не помогло и характер работы двигателя не изменился, то скорее всего проблема в самом электробензонасосе. Чтобы удостоверится в этом точно, необходимо провести замеры давления в системе питания топливом и расход топлива идущего от топливной рампы.

— давление в системе питания топливом при работающем на холостом ходу двигателе, при 800 об/мин должно быть в пределах 2.6-2.7 кгс/см2
— при резком кратковременном открытии дроссельной заслонки давление должно скачкообразно повысится до 3.0 кгс/см2
— после выключения зажигания на неработающем двигателе давление должно быть в пределах 3.0-3.15 кгс/см2
— через шланг слива топлива, отсоединив его от струйного насоса, нужно проверить расход топлива идущего от топливной рампы, он должен быть не менее 60 л/ч при противодавлении 300+-10 кПа и напряжении питания 13,5+-0,1 Вольт.

Если давление ниже указанных пределов, а значение расхода топлива (слива) менее 60 л/ч, то значит погружной электробензонасос топливного модуля неисправен и его необходимо заменить.

Герметичность системы питания топливом двигателя ЗМЗ-409.

Не герметичность в соединениях системы питания топливом устраняется путем подтягивания соединений или заменой дефектных элементов. Затяжка штуцеров стальных топливных трубопроводов должна производиться моментом 27+-7 Нм. Затяжка хомутов резиновых шлангов производится моментом 3.5+-0.5 Нм.

После любых работ по обслуживанию или ремонту системы питания топливом, связанных с подтягиванием соединений, снятием или заменой деталей и узлов необходимо провести проверку герметичности системы :

— убедится в том, что пробки заливных горловин надежно закручены
— запустить двигатель и при работе на холостом ходу осмотреть всю систему, подтекание топлива или увлажнение элементов системы питания не допускается.

Добрый вечер.
Бензонасос на УАЗ 3160 работает с перебоями,вплоть до того,что вообще машина глохнет.
В салоне от его работы гул стоит.?
Что делать?
Может есть какие другие не проблемные насосы.
Этот уже менял. та же песня. летом вообще морока.

А он часом не над выхлопной системой расположен? ;)

Как называется и где купить?
Какой фильтр ставить?

Так точно.
Вот отсюда и траблы - высокая температура.

"Снайпер29" - прям в яблочко.
Первый на фото - полное г.
Второй очень душевненький - ходит хорошо.

И кто-то убирал фильтр грубой очистки и на его место вешал бензонанос. Всё подальше от выхлопной.
Может это не правильное решение. ХЗ. Науке это неизвестно. ;)

Как называется и где купить?
Какой фильтр ставить?

Спасибо!
А гул от чего стоит?
Может не того сечения шланги поставил?

Насосу писец скоро. Шланги на 7, только на вход насома на 10.

Так изначально гул был,с новья?

Доброго всем времени суток.
У меня тоже самое. Причем летом насос спустя какое-то время вообще перестает работать (видимо от перегрева), зато зимой работает без перебоев.
Гудят оба.
Единственный раз когда не гудел- это пока накачивал топливо в магистраль ибо пустая была, потом все равно гудит. Поскольку на газу катаюсь его просто выключаю после включения газа. Причем летом вообще без бензина ездил наверно неделю, уже собрался новый покупать пока на заправку не заехал.
В планах сидит перенести бак в задний свес но пока еще думаю и собираю деньги.

Так изначально гул был,с новья?

Контроль давления в топливной рампе, что говорит о исправности топ. насоса.

Ясненько.
Спасибо за полезные советы.

А как блочок с предохранителем,который под капотом крепиться,и как я понимаю относится к бензонасосу, правильно обозвать чтоб заказ в магазине сделать?А то он при выключенном зажигании начал принудительно насос включать,гудит как при накачке бенза,или это там же релюшка навернулась?

Вот отсюда и траблы - высокая температура.

"Снайпер29" - прям в яблочко.
Первый на фото - полное г.
Второй очень душевненький - ходит хорошо.

ИМХо, лучше от патриота топливный бак с модулем воткнуть, более "феншуйно" получится.

А переделывать много надо?
И цена вопроса?
И где взять?

А переделывать много надо?
И цена вопроса?
И где взять?
Бак подойдет без переделок, проводку придется нарастить, ну и топливные магистрали перепроложить (новые магистрали на "быстросъемах". Цена.. если новое все брать то тысяч 10.. бак 6000, модуль 3000, ну и пол мелочи. трубки, фильтр ипр. мелочевка

Бак подойдет без переделок, проводку придется нарастить, ну и топливные магистрали перепроложить (новые магистрали на "быстросъемах". Цена.. если новое все брать то тысяч 10.. бак 6000, модуль 3000, ну и пол мелочи. трубки, фильтр ипр. мелочевка

А топить не пробывали этот бак в болоте?
Я наоборот от этой хрени патриотовской ушол,вывел насос наружу.
Чуть вода,насосу кирдык,бак снимать с кучей гемору. Тут насос выкинул,новый вочкнул и ФСЁ.

Насос какой используешь,если не секрет?

Не, зачем его топить, к тому же баки гермитичные и чтобы туда попала вода машину надо в реку целиком скинуть, а вода скорее всего от плохого топлива, сам с таким никогда не сталкивался ибо лью всегда на проверенных заправках, да и вообще проблем никогда с топливной аппаратурой на патриоте не знал.
П.С. бак снимать не надо, нужно сделать лючок побольше, от патриота.

Насос какой используешь,если не секрет?

Бош стоял волговский выносной.

Думаю пока поднимет топливо с бака сдохнет. (высоко однако)

ИМХо, лучше от патриота топливный бак с модулем воткнуть, более "феншуйно" получится.

Неее, снимать сидение чтобы заменить в случае чего,а если зимой и в лесу.
Мой меня ни разу не подводил, главное вовремя заменить (если давление упало)а не ждать когда встанет.

Думаю пока поднимет топливо с бака сдохнет. (высоко однако)
ФГО на раме висит, на уровне бака, так что нормально. Но я сторонник кардинальных решений, если 409, глушак как у патра по левому борту делать, а насос на правую сторону с фильтром и прямо в рампу коротким путём. Стоит внешний насос, проблем нет, ну поменять через пару тройку лет не проблема, хотя мой 5 стоит и есть не просит, резервный в запасе.

Тож маялся с насосами. Несколько БН ушло в помойку (скорее всего исправных) Умный человек велел заменить шланг между баком и насосом, который идет на всасывание. Несколько лет полет нормальный и в жару тоже. Научное обоснование этому - микротрещины в шланге, через которые идет подсос воздуха. Получается эффект кипения бензина, со всеми вытекающими. Шланг при этом сухой, так сразу и не подумаешь что ему кирдык.

Не зря стали ставить шланги пластикового формата на патриоты и хантеры. И мысль верная про качество шлангов, через пару месяцев прифигел как шланг снаружи потрескался заводской.
Я шланги под топливо импортные ставлю, на 10 бар, беру в "Hydroscand (https://yandex.ru/maps/org/hydroscand/1063064073/)"
5 лет ни каких нареканий, только на соединения надо точно по диаметру подбирать, его шрен растянешь, жёсткие, армированные и толстостенные.

Мужики, подскажите, чО делать? На улице жара 37*, машина глохнет, снимаю бензо шланг с рампы, бензин самопроизвольно выбрызгивается из шланга (эффект закипания бензина).После прокачки (включением зажигания 15-20 раз), через 15 минут езды, опять такая же фигня. Все шланги поменяны на новые (резиновые), фильтр тонкой очистки не штатный (колхозенный видать старым хозяином) что-то вроде волговского. Братья по разуму, не дайте пропасть в пучине жары, выручайте. Заранее благодарен.

Если в пути, на жаре начинает глохнуть, лучше всего заехать на АЗС и залить литров 20 свежего, холодного топлива. До вечера нормальную работу бензонасоса точно обеспечишь, а там жара спадёт и до утра вообще проблем не будет.
Если же нет возможности дотянуть до заправки, то мокрая тряпка на ФГО (тот, который на раме, между бензобаком и бензонасосом) позволяет легко протянуть ещё 50. 100 км, потом операцию можно повторить.

Напорные характеристики в автомобильной топливной системе являются одним из важнейших параметров, используемых во время диагностики. От этого показателя непосредственно зависит поведение автомашины в различных режимах функционирования. По данным давления изучают состояние различных элементов топливной системы, например, насоса.

Какие приборы применяют

Устройствами для снятия показаний давления могут стать несколько инструментов.

Специальный прибор, купленный в магазине автозапчастей. Он идёт в комплекте с адаптером, сливным шлангом и манометром. Стоит около 1,5 тысячи рублей.
Переделанный измеритель давления шин. Доработке подвергается шкала прибора и трубка. Как известно, воздушный манометр показывает значение до 20 атм, а предел измерения топлива граничит в районе 5-7 атм. По этой причине могут возникать погрешности показаний, и прибор дорабатывается с учётом этого. Насчёт трубки: нужно переставить на бензостойкий вариант.

Какое должно быть давление насоса на Ваз

Показатель давления на рампе

Крайне важно проверять одновременно и показатель в топливной рампе.

Для 1,5-литрового двигателя – 280-320 кПа.
Для 1,6-литровой силовой установки – 370-380 кПа.

С другой стороны, определённого значения давления в рампе нет. Нормой при работоспособности всех элементов топливной системы считается показатель, который выше 2,8 бар. Что касается верхней точки, то ограничений нет.

Вот, к примеру, какие данные должны быть, если нет никаких сложностей в функционировании ТС и её элементов.

В режиме ХХ показатель должен равняться 2,5 атм или выше.
Со скинутой трубкой датчика – 3,3 атм и выше.
При пережатии обратного канала – 7 атм.
При перегазовке – подпрыгивание до трёх атм и постепенное восстановление на 2,5 атм.

При несоответствии показателя заводским значениям можно сделать вывод о неисправности фильтров, насоса или РДТ (датчика).

Несколько отличается показатель давления на системах без обратки. Здесь он может варьироваться в пределах 3,6 — 4 атм.

Определение работоспособности РДТ

РДТ – это датчик, который при неисправности влияет на показания давления во всей системе. Чтобы определить работоспособность РДТ, используют 2 основных способа.

Замкнуть близлежащие контакты на диагностической колодке возле рычага переключения скоростей, если давление на остановленном моторе ниже 2,8 атм. Замыкание позволит включить топливный насос в обход двигателя.
Остановить работу топливного насоса. Замерить давление, которое при нормальном состоянии должно снизиться до 0,7 атм и оставаться на таком уровне, не варьировать. Напротив, если показатель моментально снижается на 0, либо неисправен датчик, либо неполадки в системе обратки насоса. Возможны также утечки топлива, плохое состояние элементов впрыска и т. д.

Разные способы замера

Измеряется давление на рампе так:

на патрубок наматывается фум-лента;
шланг прибора усиливается хомутом (если самодельный);
на близлежащие детали укладывается тряпка, чтобы топливо не вылилось (особенно тщательно нужно закрыть генерирующее устройство, в целях исключения пожароопасной ситуации в моторном пространстве);
на топливной рампе есть колпачок, его надо выкрутить;
открывается доступ к отверстию с ниппелем – последний откручивается колпачком от автомобильного колеса;
чтобы бензин сильно не брызнул, надо заранее стравить давление в ТС;
конец шланга измерителя вдевается в отверстие рампы, тоже фиксируется хомутом;
тряпка убирается, мотор запускается, снимаются показания.

На ТС без обратки.

Замеры делаются по-разному:

при включённом зажигании смотрят, насколько подскакивает стрелка шкалы;
замеры проводятся со снятым шлангом РДТ (датчиком топлива);
отдельный тест давления в режиме холостого хода;
проверка с пережатым шлангом обратного слива.

Давление ТНВД на Мерседесе

Это насос повышенного давления, устанавливаемый на дизельные авто и некоторые бензиновые машины.

Вот как осуществляется замер давления.

Мотор 4g93 запускается.
Берётся мультиметр, который одним щупом подсоединяется со средним разъёмом фишки РДТ. Второй щуп надо соединить с минусовой клеммой аккумуляторной батареи.
Снимаются показатели.

Нормальное значение должно варьироваться в пределах 3 вольт. Если меньше, надо поднять обороты силовой установки, держать их в пределах 2000 об/мин. Отрегулировать в таком режиме болт давления, вращая по часовой стрелке. Одновременно надо смотреть на прибор, чтобы остановить вращение, как только давление встанет на стандартное значение 3 вольт.

Если давление никак не хочет встать на место, можно делать выводы об утечке топлива или неисправности элементов топливной системы, включая насос.

Видео: как померить давление ТНВД 4g94

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

полезная инфа! :qPU7r: люди просто так людьми не рождаются…

Пф.. Сразу видно, чайник в КИПе! :1111304229: Решается просто: на манометр поставить краник или вентиль и почти полностью закрыть его, оставив чуть-чуть или зажать трубку, идущую к манометру — пульсации прекратятся.

Да, а для этих целей не проще поставить БК? Он не только давление покажет, а еще много чего… …откуда мне знать, как назвать то… чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?

чё за БК который выявит проблему РДТ? люди просто так людьми не рождаются…

Б.к. давление в рампе не измериет! :stuk:

Оно ему надо?Если будет давление слабое,ехать будет хреново,сам почуствуешь,или надо чтоб эбу тебе ещё об этом сказал!? :bpxkz:

просто ошибку пишит… или ваще не пишит, — как у серёги ГРАМИЛЫ было на черике, он несколько раз поднимал эту всю хрень узкоглазых из двух баков, что б разобраться — поставил какой то калиновский или приоровский — х/з … сколько то побегала и опять начала тупить… в итоге он слил её в автоцентр подержаных авто и взял какую то малолитражную китайку… так что мозг не видит и непонимает главного РДТ или едит недостаточно резво или в ошибку и аварийность скидывает прогу… так что хвалёный инжекторий тоже имеет слабое уязвимое место не только датчика КВ — она ваще незаводится если РДТ невпорядке… люди просто так людьми не рождаются…

Processor:Т.е. и ЭБУ не знает какое давление в рампе?

ЭБУ потом скажет если давление низкое, будет всякую херню выдавать но насос не сдаст :BThDM:

Processor1 — 19 июля 2012 в 22:46
васёк 52:Оно ему надо?

Блин, надо конечно! А как он определяет сколько топлива лить? Вернее откуда он знает, что льет столько, сколько думает? В карбюраторе это все зашито в калибрах жиклеров и диффузоров, а так же уровнем в поплавковой камере…

васёк 52:Если будет давление слабое,ехать будет хреново,сам почуствуешь,или надо чтоб эбу тебе ещё об этом сказал!?

ЭБУ по идее должен видеть, что давление изменилось и изменить алгоритм работы форсунок, чтобы скомпенсировать изменение давления, ну и показать владельцу, что насос работает не так, как надо…

алексейНН:слабое уязвимое место не только датчика КВ

Ну уж к этому-то какие претензии? Стоит себе и стоит…

алексейНН:этот косяк у всех…

Это что же, один кто-то придумал эту систему (с ошибками, видимо), а остальные, внося незначительные изменения, копируют все это? :affraid: :pLfTD: …откуда мне знать, как назвать то… чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?

Шибко грамотные манометр в салон выводят.Или ёбнутые,курить-то как? :smile3:

а какие датчики в бензине на инжекторе? нет нихуя… они без обратной связи, фарсунка только залупается, типа кончился бензин… и всё! я в лесу на шниве решил для пилы накачать, — хуй. мозг ошибку выкинул и вырубил насос… и перестал заводится, только по прошествию некоторого времени сново заработало… люди просто так людьми не рождаются…

Скорей всего на клапане обратке какая-нито хрень стояла,типа датчика!

Так значит есть датчик! Или он косвенно как-то определяет, а значит можно не ебацца с манометром, мозг сам расскажет, что не так! …откуда мне знать, как назвать то… чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?

А датчик кислорода разве во всех системах есть? Вроде в некоторых (классом экологичности ниже) и нет вовсе. Да и грубое это измерение какое-то… Мало ли от чего кислород появился, может искры нет? …откуда мне знать, как назвать то… чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?

ничё не расскажит мозг… нет там никаких датчиков — только заданое давление насоса и заданое регулятора, регулятор и есть сам клапан по типу перепускного люди просто так людьми не рождаются…

Или датчик к раме прикручен!

Во-во и нипизды не знает в итоге сколько льет… :rofl: …откуда мне знать, как назвать то… чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?

Зато я знаю,мало!10л на 100км,по городу побольше! :qPU7r:

вот именно несовершенен инжектор, льёт надо — ненадо, в итоге расход всегда больше карбюратора… люди просто так людьми не рождаются…

Ну кабы не хуй.И едет резвей!

А в среднем? :1111304229: У меня в среднем 12.5 где-то, значит по трассе кое-где и меньше 10 жрет и это при квадратности форм :E95XP: …откуда мне знать, как назвать то… чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?

За счет объема и 4-х клапанов на цилиндр, если с моим сравнивать… …откуда мне знать, как назвать то… чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?

Читайте также: