Какие запчасти подходят на газ 69 от уаз
Доброва времени суток. И так постепенно приближается момент когда я начну поиски автомобиля, но пока решил по задавать вам свои глупые вопросы. Заранее прошу меня извинить если вопросы будут очень тупые, ну новичок я в этом деле. Собственно ситуация следующая, собираюсь приобретать авто для вылазок на природу, участия в не больших соревнованиях(ну для начала) и постепенного строительства машины. На первоначальную покупку планирую потратит тысяч 60000р, а там уж как пойдет, но вот не знаю что выбрать, УАЗ или ГАЗ 69. Одни говорят, лучше брать УАЗку, вроде как его проще готовить, другие говорят, что УАЗ никогда не проедет там где пройдет ГАЗик, вроде как у 69-го какая то суперская раздатка, вот и сижу в раздумьях. И сразу ещё вопрос, а у 69-го редукторные мосты бывают или нет?
у 69го редукторов штатно нету, но ставяца. а та больно уж древний он. кой какие з\ч добываюца трудно. да и пилить его жалко.
Ездил этой осенью на охоту в Смоленскую обл. У тамашнего егеря ооочень интересная мафын! На уазораму+редуктора+417 поставлен кузовок от 69. Причём, кузовок максимально упрощён, а вместо задних сидух- две продольных скамейки. Кажется, ничего такого, но я за ним на 31519-037 постоянно садился! Форсируем низину- хоть как, по его колеее или нет- сажусь. Ручей пересекаем- он по кочкам прыг-прыг и тама, а я как немец на чудском озере.
Так что смотри, для чего тебе аффто. Ежели только по лесам/полям, как тому егерю, то 69 предпочтительнее. Но там удобная посадка, скорость и комфорт -понятия из середины 20-го века. Про шумность тоже молчу.
А ежели аффто на каждый день, то уазик однозначно.
Решай, соответственно, сам ;)
поездки в пампасы подразумевают повреждения кузова. бери Уаз на редукторах. резерв под постройку монстра. доступные детали. проходимость.
Так а что там сраздатой от ГАЗика? Она действительно лутше УАЗовской или я что то не так понял, а может мне не так объяснили.
с раздаткой думаю не принципиально.преимущество 69го вес.УАЗ-доступность запчастей,рама покрепче,мотор помощнее,военники+резина--клиренс,кузов металлический-тепло и сухо более-менее,садиться в УАЗ покомфортнее-места в салоне поболе,и т.д. был у меня 69 теперь УАЗ.из личных наблюдений.если не настольгируешь то УАЗ лучше ИМХО,хотя я и от 69 го перся. ) :)
Не стал бы связываться. Может и интересная машина, да что там осталось от ресурса за 11 лет ну очень активной жизни?
моему тоже 11 а пробег реальный 35т/км из них по го. нам 1000 км.
Машину надо смотреть,слушать,нюхать.двиг 2.4 слабоват ИМХО,да и на фотке он на тросу за НИССАНом :) ,колеса денег стоят,лебеда тож,так-что считай и думай.
Как человек восстановивший своего Деда (ГАЗ 69) и уже имющий подготовленный (36 колеса и пр.) УАЗ, не могу не высказаться. )))
я покупал 69 как легендарный автомобиль - который почти уже не встретишь в сколько нибудь приличном состоянии! О его проходимости судил по слухам, но как человек поездивший на УАЗе искренне полагал что слухи сильно преувеличены. Ребята!! Как я ошибался. После выезда на бездорожье я просто был в шоке. Если не брать в расчет клиренз и колею - ГАЗик ЛЕГКО ОБОЙДЕТ УАЗ на колхозных мостах по сложному рельефу. Плавность хода превосходна, в горки - отвесные куда мой же УАЗ на Симексе забрался с разгона - 69 й залез играючи на 1й прямой.
Про раздатку- это ВЕЩЬ. Она более "пониженная" чем уазловская. Можно сравнить с эфеектом от установки тюнинговых шестерен в родную УАЗовкую раздатку!!
ГАЗ 69 приобрел репутацияю ЛЕГЕНДАРНОГО ПРОХОДИМЦА не на ровном месте - он действительно такой!
Минус в другом - такие покатушки очень дорого стоят. Запчастей уже почти нет. Передние рессоры днем с огнем не найдешь, рычажные аммо тоже! А именно они страдают в первую очередь. Раздатка рвется (не выдерживает корпус). УАЗ проще эксплуатировать. ;(((
А можно ли на УАЗ поставить раздатку от 69-го, насколько это будет геморно и сколько сейчас может стоить такая раздатка?
>как немец на чудском озере.
Как немец в 42-ом под Москвой :-)
В сельской местности 69-й - идеал. Но как трудно на нем в городе: обзор - ноль, разгон не ахти, еще эти жигули под ногами крутятся, крутятся. :) И ремонт достает - постоянно нужно что-то откуда-то приспосабливать!
был передо мной недавно аналогичный выбор точнее думал мож 69 докупить терь все стало ясно лучь я с уазом останусь! Терь в голову лезит новая темка мож где с консервации уаз намутить.
На УАЗы некоторые ставили газоновскую раздатку - пока не придумали пониженные шестерни! Это не так сложно - она как и УАЗовская отдельна - поэтому впринципе стыкуется (как конкретно не знаю - делали знакомые и в газетах читал). Цена раздатки от бутылки до 300 уев!
На УАЗы некоторые ставили газоновскую раздатку - пока не придумали пониженные шестерни! Это не так сложно - она как и УАЗовская отдельна - поэтому впринципе стыкуется (как конкретно не знаю - делали знакомые и в газетах читал). Цена раздатки от бутылки до 300 уев!
Так а что надежнее, проще и дешевле сделать, поставить 69-тую раздатку или пониженные шестерни?
Наверно все таки раздатку, ибо шестерни надо делать самому и дорабатывать корпус раздатки. но под 69ю тоже что то мастерить надо:(
преимущества 69:
-легче уаза
-автомобиль, на который оглядываются все, особенно летом, когда едешь без тента
-большинство деталей подходят от уазов и грузовых газов, унифкация своё дело сделала. коробка - победа, двиг - победа, сцепуха, мосты, рулевая - уаз, тормоза - уаз и газ-53, электрика - всего понемногу, - раздатка и коробка сделаны раздельно и снимаются независимо друг от друга в салон через люки в полу(кто мучался с моноблоком, тот заценит)
- неограниченные возможности для апгрейда и монстростроения
- чиниться в поле кувалдой и проволокой, до базы доползёт всегда
- да и просто это МЕГА-АВТО, сразу и джип, и кабриолет, и грузовик, и ретромобиль. гланое не портить задумку конструкторов и всё.
недостатки 69:
- оригинальные детали (раздатка, коробка, карданы, движковая внутрянка на родном движке) в магазине за углом не купишь
- на скорости 90 в нём просто страшно. на этом собственно на родных агрегатах его скоростные возможности и заканчиваются.
- во дворе не оставишь - не закрывается принципиально вообще(в оригинальном исполнении), хотя решаемо на раз
- машины не новые, из-за износа постоянно что-то ломается. чтобы избежать надо полностью раскидать машину и собрать заведомо хорошо. либо мириться, что время поезки за ранее не расчитаешь.
такой вот опыт обладания сим аппаратом 1970 года выпуска с неподдающимся учёту пробегом, неродным движком и переделанным под свои нужды кузовом.
Во превых хочу сказать огромное спасибо всем кто не остался равнодушным и отвечал на мои, наверное тупые вопросы.
Ну в общем и целом начинаю приходить к мнению, что видимо это будет УАЗ с редукторными мостами на который буду ставить раздатку от 69-го.
А теперь вот еще какой вопрос, а скаким движком лутше искать? На всякий случай еще раз уточняю, основное место использования машины бездорожье. По асфальту авто будет передвигатся крайне редко(для этого у меня есть Эксплорер) если только для того что бы доехать до этого самого бездорожья. И еще вопрос, а какой движок хорошо поставить в УАЗку? Слышал, что люди ставят движки Toyota или Isuzu. Может у кого то есть опыт и каков бюджет такого мероприятия?
тока учти, что коробку тоже придётся ставить другую, РК-69 с уаз-кпп не состыкуешь. врианты - волга, газель.
или вариант - на 69 ставишь военники и движку пособременнее, получается трактор
Тема избитая, но как показывает практика информации все-равно мало. Здесь буду выкладывать только то что ставили своими руками, то-есть проверенное. Соответственно будем стараться пополнять по ходу установки чего-нибудь эдакого. Если у Камрадов найдется чем дополнить, с радостью дополним со ссылкой на бж.
— Задние рессоры, встали от москвича 412, были куплены усиленные "Карго". Длинна/ширина одинаковая. Из переделок: Ушки рессор меньшего диаметра. Втулки были взяты от 412 москвича, внутренний диаметр втулки меньше, пальцы не лезут. Сточили пальцы под диаметр втулок.
— Стремянки рессор от уаз 2206 — буханка, артикул 4522902408 — подходят один в один.
— Шрусы, от УАЗ 2206. Поставлены Итальянские Trialli — GO310 правый и GO311 левый. Стоят хорошо, но тестовых испытаний пока не было.
— Ступицы — обычные уазкины с колхозных мостов. Подшипники соответственно оттуда же.
— Цапфы обычные уазовские 692304080
— Шкворни, от уаза, куплены подшипниковые. Встали без бронзовых втулок. С ними не лезли однозначно. Не нравится мне это, пока в раздумьях менять на обычные или оставить как есть. Полушары в скорости тоже под замену, там и поглядим.
— Барахло на кулаки (набивки фетровые, сальники, прокладки, ) все от уазки.
— Пальцы на телескопические амортизаторы — УАЗ 451291541810.
— Крестовины — УАЗ 4692201025
— Корзина сцепления — универсальная для 402-406 моторов — 4061601090. Диск уазкин широкозубый. Выжимной от 402 мотора. Все стоит, еще не тестировалось. UPD Все протестировано, работает.
— Стартер — редукторный от 402 мотора — 57323708. Пришлось подпилить по месту. В БЖ есть инфа по запилу.
— Помпа — Газ 51/52 — 121307010 Пекар. Уже установлена. БЖ
— Термостат — Газ 51/52 — TC6A. БЖ
— Опоры раздаточной коробки — ГАЗ 66 — 631801030
— Главный тормозной цилиндр подходит от ГАЗ 51 Проверял ValeryM . Как я понимаю отличается креплениями.
—Кулаки поворотные и полушары от УАЗ 2206/3303 Полушары — 045200230401200. Корпус поворотного кулака — 452230404012 — правый, 452230404112 — левый. Сальниковая набивка от хантера — 31602304052
— установка рулевого от 469-го Редуктор — 469340001411, сошка — 4693401090, рулевая колонка — 31513401098, карданчик — 4693401150
— застежки капота от урала — 35384026802 фотко
Пока все, по мере сил будем продолжать.
Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.
Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.
Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.
Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.
О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать
ТОРМОЗА
Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.
Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.
Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.
Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".
Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.
Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.
Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .
ДВИГАТЕЛЬ
Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.
Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.
Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.
Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.
Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.
Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.
Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.
Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.
Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.
Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.
Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).
Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.
Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.
Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.
ТРАНСМИССИЯ
Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.
Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.
Старые запчасти часто бывают качественнее новых.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.
Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.
Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.
Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.
Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.
Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.
Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.
О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.
В: есть ли отличия в мостах ГАЗ-69 по годам выпуска?
Да, есть. Отличия в конструкции главной пары - два и четыре сателлита. Ещё были "до 1957 года" - от "до 1968" отличались другими ( но взаимозаменяемыми"всборе") ступицами ( с "разными" подшипниками, которые с обеих сторон в ступицу пихаются) и наличием в заднем мосту сальника полуоси ( по аналогии с передними сальниками)
В:Как отличить быстрые "колхозы" от медленных не разбирая мост?
О: Поднимаем по колесу каждого моста на домкрате, КП и РК на нейтраль, потом нужно покрутить карданы руками и считать обороты колес - 41 оборот кардана на 16 оборотов колеса = пара 5,125(41 зуб),если 37 оборотов кардана на 16 колеса = пара 4.625(37)
( второе колесо испытуемого моста - обязательно затормозить. на переднем - ХАБы залочить)
Ходят слухи, что отличаются также сами картеры УАЗовских и ГАЗовских мостов. Точнее, та половина картера моста, где стоит ведущая шестерня главной передачи. Вобщем эта половина картера более вытянутая чем у УАЗовского. Поэтому вставить главную передачу на 37 в картер ГАЗоновского моста нельзя. Только на 41. Но эта информация многими членам форума всячески опровергается.
В: Как поставить военные мосты на ГАЗ-69?
О: Подробная тема здесь
В: Чем чревато иметь на машине разные передаточные числа в мостах?
О: При разных мостах получается, что передние колёса едут со скоростью, отличной от скорости задних. При подключенном передке трансмиссии остаётся только прокручивать колёса, что на твёрдом грунте проблематично или рвать себя на куски. Чем она как правило и занимается. А что порвёт – это уже где слабое звено найдётся. В любом случае не стоит так делать. На край включать полный привод в полной жиже и грязюке.
В: Волговские мосты на 69 – это как?
О: Это значит, что чулки от моста 69-го или УАЗа перепрессованы в картер моста 21-й,где передаточное число = 4,55 а передача гипоидная. Первое приводит к большей скорости, второе – к большей износостойкости. Для гиппоидных передач используется только специальное масло. Мосты ГАЗ-21 и ГАЗ-24 конструктивно почти одинаковы, но имеют разное передаточное число - Газ-24- 4,1, ГАЗ-2410 - 3,9. Шлицы под полуоси идентичны газо-уазовским.
В: От чего подходят карданы на ГАЗ-69? Какого они размера?
О: В качестве переднего кардана для ГАЗ-69 с РОДНОЙ РАЗДАТКОЙ и колхозными мостами встаёт задний от УАЗ-451(452-2203010-03),
Задний подходит только от газ69.
Промежуточный также уникален, но были случаи привода таким карданом навесного оборудования на грузовиках ( про ац-7 с пром карданом от ГАЗ-69 ) и спецтехнике ( про асфальтоукладчик типа СД-404 с тремя подобными карданами )
(KbICb)
В:Как должны быть ориентированы вилки карданных валов
О: Крестовины должны быть в одной плоскости, так как при вращении кардана центральная часть вращается не равномерно. Если поставить перпендикулярно будут большие дизбалансы.(Лось13)
В: Можно ли ненадолго продлить жизнь разбитому шлицевому?
О: Да, самый популярный способ сделать это таков:
обварить шлицевое всборе снаружи по кругу, что подожмёт шлицевое [ читать тут (KbICb)
В: Что за проблема при установке дисков 15 дюймов на ГАЗ-69?
О: Стандартные 15 диски от УАЗ не налезают на РОДНОЙ передний мост из-за своеобразных поворотных кулаков.
Если хочется именно 15 дюймов, то решается проблема:
1)изготовлением проставки 15-20 мм под диск (что заодно увеличивает вылет- это+)
2)поиском диска на 15 иной формы
3)заменой мостов на мосты УАЗ (KbICb)
В: А есть проблемы при использовании подключаемых муфт совместно с "пилёным шаром"?
О: Да есть- из за осевого люфта последнего не рекомендуется использование "трещёток"
(УАЗовских муфт, подключаемых вкручиванием при помощи ключа)
Осевой люфт терпят муфты ЭЛМО и им подобные, а также, родные "грибки" - крышки постоянного полного привода.
взято тут
Общая информация по КПП
В: Что-за треск при переключении передач родной коробки? На такого нет! Может что-то сломалось?
О: Треск при переключении передач может возникать и при относительно исправной кпп при резком переключении.
Время синхронизации передач даже при исправных синхронизаторах нередко более секунды.
Таким образом, следует немного задерживть рычаг в положении "нейтрали".
Если при этом коробка всёравно трещит, то это говорит чаще всего об износе синхронизатора.
( есть ещё вариант "не выжимается/недовыжимается сцепление" - можно исключить заведя двигатель на выжатом сцеплении и нейтрали- тогда при включении 1 передачи тоже будет треск, кроме того- ещё много всего может быть- не стоит лениться открыть боковую крышку коробки. это просто, зато всё сразу понятно станет. собрать обратно также несложно )(KbICb)
В: А как тогда ездить без синхронизаторов чтобы не убить коробку до конца?
О: Для успешного переключения передач в кпп с неисправными/отсутствующими синхронизаторами делают так:
1) "вверх" (1->2 и 2->3) - "двойной выжим"
- набираем скорость
- выжимаем сцепление, переводим с низшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем и снова выжимаем сцепление (за это время обороты движка упали)
- переводим на высшую,
- отпускаем сцепление, едем
2) "вниз"(3->2 и 2->1) - "двойной выжим с перегазовкой"
- снижаем скорость- падают обороты двигателя
- выжимаем сцепление, переводим с высшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем сцепление, в этот момент даём газу, обороты подскакивают, выжимаем сцепление
- переводим на низшую,
- отпускаем сцепление, едем
Навык приходит быстро.
Многие после ремонта синхронизаторов берегут коробку
и переключаются как описано выше. особенно при переключении "вниз" (KbICb)
В: Так откуда взять эти самые синхронизаторы? Что вобще в магазине можно найти на родную коробку?
О: Синхронизаторы подходят от УАЗ старого образца
(те, что на неполностью синхронизованную коробку, они немного меньше, чем нового образца)
кроме того:
"Точно подходит полностью муфта переключения передач 2- 3
синхронизаторы и роликовый подшипник первичного вала ." (гар)
задний сальник также покупаем в магазине.
но не обольщайтесь - водить с нашими синхронизаторами не намного лучше, чем без них
Про характерные времена синхронизации читать тут
обсуждение про притирку синхронизаторов тут (KbICb)
В: А уазовскую коробку с сохранением родной раздатки можно как-нибудь впихнуть?
О: Можно, но с переделками. Подробности нехитрых технических операций по ссылке
Раздаточная коробка
В: От каких из современных авто подходят в раздатку шестерни?
О: Увы, только оригинальные. Ближайшие годы это не будет проблемой, раздаток у населения осталось сильно больше чем газонов.
В: От чего можно подобрать подшипники в РК?
О: Подшипники подбираются по каталожным номерам и таблицам взаимозаменяемости. Подробная тема тут
В: Я слышал что наша Раздаточная Коробка в норме шумит, это так? А почему?
О: Да, наша РК на "прямой" передаче(передаточное отношение 1,15)
и отключенном передке шумит сильнее, чем РК УАЗ.
Это происходит потому, что РК ГАЗ-69 сделана с шестернями постоянного зацепления
и привод любой передачи идёт через 3 шестерни, что вызывает характерный шум.
В РК УАЗ прямая передача (передаточное отношение 1,00) реализована через муфту ,
соединяющую входной и выходной валы напрямую (подобно прямой в КПП),
таким образом шума "вращающихся под нагрузкой шестерён" не слышно.
При подключении переднего моста или преднего моста и пониженной передачи
РК УАЗ также производит этот звук.
PS: Звук должен быть равномерный- такое жужжание-вой, негромкий.. даже мелодичный.
дайте послушать бывалому))
Трещать и щёлкать РК не должна.
В: Чем возможно заменить растрескавшиеся подушки подвески РК
кат № 63-1801030?
О: Подушки раздатки ГАЗ 66, ГАЗ 33027 и прочих проходимцев нам подходят. Каталожный номер тот же.
Задний ничем, а передний отличается поворотными кулаками ,там в корпусах отверстия под шкворни меньше ну и соответственно шкворня другие и еще тормозной цилиндр один а не два , как на УАЗе. Это мосты выпуска до 1968 года .Взаимозаменяемость без проблем.
Задний ничем, а передний отличается поворотными кулаками ,там в корпусах отверстия под шкворни меньше ну и соответственно шкворня другие и еще тормозной цилиндр один а не два , как на УАЗе. Это мосты выпуска до 1968 года .Взаимозаменяемость без проблем.
Передаточное отношение главной пары. У 69-го 5.125 а у 469-го 4.6,ещё мелочи какието уже непомню и рулевая сошка "вилка" из-за которой не встают 15-е колёсные диски стандартные,только 16-е.
В мостах ГАЗ-69 двухсателлитный диф еще, у УАЗовских - четырех. + на передний мост не ставились хабы. Если не путаю, до модификации ГАЗ-69-68. Про передние тормозные цилиндры. один двухсторонний ставился только на ранние выпуски (год не помню). Позже пошли как и на УАЗе - с двумя односторонними.
| Ещё были "до 1957 года" - от "до 1968" отличались другими ( но взаимозаменяемыми"всборе") ступицами ( с "разными" подшипниками, которые с обеих сторон в ступицу пихаются) и наличием в заднем мосту сальника полуоси ( по аналогии с передними сальниками) |
Площадки под рессоры на переднем мосте ГАЗ 69 приварены чуть "шире", (разнесены от центра моста) чем на УАЗовском (469). Столкнулся с этим при установке "вояк" на свой ГАЗик. Лечится или перевариванием площадок или установкой штатных проставок "мост-рессора" от буханки с расточенным "под эллипс" отверстием под центральный болт рессоры.
Мужики, подскажите пожалуйста, чем отличаются мосты ГАЗ-69 от УАЗ-469, кроме крепления амортизаторов? Взаимозаменяемые ли они?
Я присоединюсь к вопросу. Сальники,подшипники..прочие расходники взаимозаменяемы для мостов Газ-69 и другими Уазками?
Читайте также: