Какие втулки стабилизатора подходят на шкоду
Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.
Сегодня разберем самые горячие вопросы:
— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;
Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.
Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.
Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов
Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.
Нюансы:
При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.
Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость
VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).
34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.
Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?
Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.
Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5
Сайлентблоки меняются тоже парой.
Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.
Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока
Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.
Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.
Не оригинал лемфордер выходит дороже.
Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт
Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.
— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.
Термоусадка сайлентблока
Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.
Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов
Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.
Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5
Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.
- ставят гильзу 12-го калибра,
- или сажают на термоусадку,
- или берут усиленный сайлентблок от Audi,
- или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.
Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.
Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.
Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.
Вариант с гильзой
Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!
Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.
На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Господа Шкодоводы, созрела необходимость поменять втулки ста билизатора поперечной устойчивости на Шкода Октавия 2003 г.в. комби (ambiente) двиг. BFQ. Поскольку у нас в Костроме официалов нет, поехал за оными в один известный магазин. Пробили по компу и продали резиночки на 21 мм. внутреннего диаметра. Перед тем как ставить, померял стабилизатор штангелем - 23 мм, хорошо что не снял старые. Подскажите пожалуйста код нужных мне резинок, чтобы предъявить магазину.
Я сам-то из деревни буду. Что такое ЕТКА не знаю, есть Exist , но вопрос-то звучал по другому: "Какие резиночки (код детали, в смысле) подойдут на мою ласточку?" Помогите чем можете, сами мы не местные, а то в ближайшие выхи поеду по магазинам, чего спросить-то?
Имхо, мерять при покупке диаметр резинового изделия (которое деформируется при установке) штангенциркулем есть полный бред Погрешность намазанного клея и выдаст эти +\- 2 мм.
так как сам не смог найти точный ответ - какого диаметра они у меня.
заехал на СТО - ребята сняли старые втулки - поехали в магазин - купили фольцевкие такиеже - и поставили.
паразительно то - что машина стала как будто бы жестче
Вообще по VINу пробивается какой размер втулок стоит на данном а\м, промерить зарание невозможно пока не снимешь!
Я где то читал или слышал что лучше покупать втулки меньшего диаметра . Потом туго сажать и они типа дольше и лучше ходят после этого. Каковы мнения на этот счет. Спасибо.
А меня больше волнует другой вопрос.
Для нормальной езды без посторонних призвуков от подвески данные резинки нужно менять примерно раз в 10-12 т.км.
Есть ли какая-либо альтернатива с большим сроком службы? Может от другой модели (Гольф, Ауди А3-С3-ТТ, Сеат) или что-ньть неоригинальное?
Не дорого, не долго, просто напрягает иногда .
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан.
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка.
Наверно зря Вы не пробывали 21 себе поставить-мне кажется встали бы они у Вас без проблем-если внатяг то даже лучше-все таки стаб в местах контакта с втулками становится все тоньше и тоньше! Я у себя когда менял ( тоже 23 стаб) специально брал 21 втулки так вот с одной стороны при установке почти не мучался а с другой еле натянул. Так что износ самого стаба даже по сторонам может быть неравномерен!
akoola74 писал(а): Наверно зря Вы не пробывали 21 себе поставить-мне кажется встали бы они у Вас без проблем-если внатяг то даже лучше-все таки стаб в местах контакта с втулками становится все тоньше и тоньше! Я у себя когда менял ( тоже 23 стаб) специально брал 21 втулки так вот с одной стороны при установке почти не мучался а с другой еле натянул. Так что износ самого стаба даже по сторонам может быть неравномерен!
Наверно втулка справа легко встала?
Стабилизатор 23 мм - втулка 1J0411314T
Стабилизатор 21 мм - втулка 1J0411314R
Стабилизатор 19 мм - втулка 1J0411314P и 1J0411314S
Skoda Rapid популярный в России седан C – класса, удобный и комфортабельный автомобиль. К сожалению, ему присущи некоторые конструктивные недостатки, часть из которых достаточно просто устраняются силами самих владельцев.
Одним из таких минусов является не всегда правильная работа системы стабилизации поперечной устойчивости. Случается, что при незначительном пробеге в 20 – 30 тыс.км. появляются скрипы и стуки в передней подвеске автомобиля. Диагностика показывает, что источником скрипа является место крепления стальной штанги стабилизатора к кузову автомобиля металлическими хомутами через резиновые втулки.
В процессе эксплуатации машины, особенно зимой в холода, резина втулок сжимается, появляются зазоры, в которые попадает грязь и песок из-под ведущих колес автомобиля. Такой абразив при качании штанги-рычага стабилизатора вызывает неприятный скрип, который, хотя по началу и не ухудшает безопасность движения, но плохо сказывается на нервах водителя.
В дальнейшем песок растачивает соединение стабилизатора и втулки, появляется люфт, который заметно ухудшает управляемость автомобиля. Соединение начинает издавать стуки, снижающие комфорт при поездке.
Источниками стуков и люфта в системе стабилизации поперечной устойчивости, может быть дефект стоек стабилизаторов. Причина – механический износ шарнирных пальцев стоек.
В редких случаях происходит излом штанги стойки. Например, такой:
В любом случае, появлении стуков, скрипов в механизме стабилизатора говорят о неправильной работе узла. В конечном счете это приводит к неприятным ситуациям при вождении автомобиля:
- Машина начинает раскачиваться в поперечном направлении при движении и торможении;
- Появляется увод автомобиля по курсу;
- Кузов сильно кренится при поворотах.
Все это требует немедленной диагностик передней подвески, и ремонта системы стабилизации. Имеет смысл сделать полный узла, тем более, что на Шкоде Рапид втулки штанги стабилизатора считаются расходниками, и опытные владельцы стараются поменять их при очередном ТО.
Втулки, стойки, цены и производители
Разумеется, перед ремонтом необходимо закупить узлы и детали, для замены дефектных компонентов. Выбор запчастей достаточно велик.
Втулки стабилизатора
| Производитель | Номер | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Оригинал | VAG 6Q0 411 314Q | 240-280 |
| SWAG | 30 92 7640 | 170-200 |
| Lemforder | 3588701 | 160-190 |
| Febi | 27640 | 140-180 |
| Jp Group | 1 140 602 400 | 110-140 |
При подборе втулок следует уточнить диаметр прутка стали из которого сделана штанга стабилизатора. Как правило, диаметр равен 19 мм. Однако встречаются 16, 17, и 18 мм прутки. В зависимости от диаметра стабилизатора следует подбирать втулки, так что бы они плотно обхватывали штангу, иначе в соединение будет изначально заложен люфт.
Один из производителей SWAG выпускает втулки для Skoda Rapid с внутренними диаметрами:
- 30 92 7640 – 19 мм;
- 30 92 7638 – 16 мм;
- 30 92 7618 – 18 мм.
В продаже можно найти втулки, сделанные из полиуретана. Считается, что полиуретановые втулки более жесткие, чем резиновые, имеют больший ресурс, не теряют своих качеств при контакте с агрессивными веществами, такими, как реагенты, которыми обильно посыпают дороги зимой. Но и стоимость таких изделий в полтора или два раза дороже, чем у резиновых. Выбор за владельцем автомобиля.
Стойки стабилизатора
| Производитель | Номер | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Оригинал | VAG 6Q0 411 315N | 2000-2500 |
| Lemforder | 254 63 02 | 900-1000 |
| SWAG | 30 919 518 | 800-900 |
| TRW | JT 393 | 700-900 |
| MOOG | V0-LS-0494 | 600-700 |
Ремонт системы стабилизации
Ремонт можно произвести на ровной площадке с твердым покрытием.
Для ремонта потребуется:
Подготовка
Вывесить переднюю часть автомобиля, установив ее на подставки слева и справа. Снять передние колеса. Снять защиту картера двигателя.
Освободить верхний шарнирный палец стойки стабилизатора, с одной стороны. Для этого, удерживая торксом №30 палец от вращения, ключом на 16 или 17 отвинтить гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну. Возможно для облегчения работы придется слегка поддомкратить рычаг подвески.
Если соединение сильно заржавлено, предварительно смазать его проникающей смазкой. При наличии дефектов у стойки, развинтить ее нижнее соединение со штангой стабилизатора.
Повторить операцию с другой стороны автомобиля. Теперь можно приступить к заключительной части ремонта.
Замена втулок стабилизатора
Торцевой головкой на 13 открутить два длинных болта крепления хомута втулки.
После откручивания болтов шлицевой мощной отверткой поддеть хомут и снять его. Той же отверткой снять втулку.
Посадочное место втулки на штанге стабилизатора тщательно промыть, удалить песок и грязь. Установить на место новую втулку, сверху одеть хомут, наживить болты крепления на одну — две нитки. Затем попеременно затягивая болты, не допуская перекоса хомута относительно втулки затянуть крепление.
При необходимости, предварительно обработать болты и гайки хомута проникающей смазкой.
Повторить операцию со второй стороны машины.
Установка стоек стабилизатора
Заменить дефектные стойки стабилизатора. Закрепить резьбовую часть стойки вначале в штанге стабилизатора, затем в скобе амортизационной стойке. Затянуть гайку кличем на 16 или 17, фиксируя палец от проворачивания торксом.
Провести операцию с двух сторон автомобиля.
Завершение ремонта
Вернуть на место защиту картера двигателя. Установить колеса и затянуть их крепления. Снять с помощью домкрата передок автомобиля с подставок.
Совершить пробную поездку и убедиться, что система стабилизатора поперечной устойчивости работает правильно, без скрипов и стуков. Автомобиль выдерживает курс при отпускании руля, крены при поворотах незначительны.
Все это будет свидетельствовать о высоком качестве ремонта, и безопасной и комфортной эксплуатации машины в будущем.
передняя подвеска:
- подрамник;
- шаровая опора;
- рычаг подвески и консоль;
- сайлент-блоки;
- ступица и колёсный подшипник;
- амортизаторная стойка и пружина;
- наружный и внутренний ШРУС;
задняя подвеска:
- балка задней оси;
- амортизатор;
- ступица и колёсный подшипник.
Возвращаюсь к теме. Интересует тот же вопрос про диаметр втулки стабилизатора.
Смысл в чем. Пару месяцев назад подвеску сделал, поменял многое, в т.ч. стабилзаторы, амортизаторы и втулки. Мягкость по ямам появилась, а вот глухой стук в принципе особо не пропал. Ну я понимаю конечно что машинка не новая, да и резина спереди у меня русская стоит - Кордиант Спорт (жесткая и шумная, по другим свойствам - претензий нет).
Поехал в сервис - посмотрели - говорят всё ок. Говорят может втулка как раз или уже поизносилась или диаметр не тот. Я вот стал думать. Когда заказывал втулку - замерял старый стабилизатор - он 19,8 был. А щас в сервисе померили - говорят 18 мм который щас стоит.
Вот хочу поменять втулки - какие заказывать под стабилизатор 18 мм. Или чуть меньше может взять по размеру?
И еще в сервисе посоветовали колеса приспустить - говорят если перекачанные - бывают громче ямы проходишь. Я приспустил - действительно стало мягче (было 2,3 - 2,4, довел до 2,1 где то) и пару дней покатался - расход даже на 0,5 литра меньше стал (возможно просто кажется).
Посоветуйте про диаметр в итоге?
это обсуждалось достаточно бурно, правда на шкода клубе, брать на 2мм меньше диаметра стаба. сам стаб со временем стачивается, и родной размер быстрее разбивается. У меня стаб 19мм, поставил втулки 17мм, встали без проблем.
По поводу сайлентов, как писал Vitalik_d передние TRW JBU503 (от А2), так же и задние ставил 8Z0407183 тоже от А2, они с алюминиевой обоймой и полностью залиты резиной. В обще приятней стало ездить.
Помогите,пожалуйста,и мне:
Нужно менять стабилизатор,втулки и салейнтблоки передних рычагов.
1.Стабилизатор.Есть с последней буквой N и J.Мы заказали неоригинал,делфи, с буквой N.Правильно сделали?Фабия1 2006 года.
Салейтблоки в принципе заказали без проблем а вот втулки заказали 18 и 19 диаметра так как сам стабилизатор 19 и какой надо,я не знаю и менеджер в сервисе тоже не знает,просто дёшево стоит вот и взяли оба.
Не взяли ещё,заказали только. Правильно сделали?
19 мм попалась среди неоригиналов: 27640 Код двигателя: BME (как раз у меня); Начиная с номера шасси: 6Y-3-651 671(это я не понял); Диаметр стабилизатора [мм]: 19; Внутренний диаметр: 17; резина;
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
19 мм втулка попалась среди неоригиналов: На экзисте febi № 27640 Код двигателя: BME (как раз у меня); Начиная с номера шасси: 6Y-3-651 671(это я не понял); Диаметр стабилизатора [мм]: 19; Внутренний диаметр: 17; резина
как прокомментируете?
Не смотрите по номеру, смотрите по факту. Очень часто со втулками случается, что по номеру пробиваются не те, которые нужны.
Штангенциркуль в руки, выверните колесо и вперед
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
Я в печали. Не смог поменять втулки сам.
Подскажите, кто как менял. Насколько я понял гаек на скобе нет. То есть они идут вместе со скобой и откручивать надо сами болты.
Но к болтам фиг подлезешь и они "прикипели". Гаечным ключом подлез, но там ходу на 1 виток - сантиметров 10 всё расстояние. Накидной головкой, если головку на короткую сторону ставить, то ходу опять нету, а если на длинную - то сил не хватает с места сдвинуть болт. Надеюсь поняли что имел ввиду Объяснил как смог. Посмотрел втулки - вроде они еще ничего, менял полгода назад. Решил пока оставить. На неделе собираюсь делать попытку номер 2. Пока залил ВД-шкой, но общий смысл, чем и как открутить эти болты в таком труднодоступном месте.
Хотя полгода назад знакомы мне менял, насколько я понял, особых проблем не было. Я в яме не сидел когда он менял - рядом стоял. Но он за полчаса обе резинки поменял. Я же час промучался и бросил. Пробовал на левой стороне, т.к. на правой чуствую еще хуже подлезть. Колесо снимать не стал. Пробовал снизу в яме.
Подскажите, может есть какие хитрости. Подлезть и открутить, если болт хорошо пойдет еще можно. А вот если прикипел, там инструментом особо не поработаешь. Помогите На неделе со знакомым собираемся посмотреть, надеюсь он мастер-класс мне проведет - думаю осилим, но может кто сталкивался с похожей ситуацией (меняли то резинки все).
Ничего сложного нет, необходим лишь хороший инструмент, а точнее удлинитель, чтобы вороток вывести за валы и немного поиграть поднятием и опусканием авто.
Что-то стучить по педалями газа или сцепления? Думал - втулки стабилизатора, оказалось, что нет. Спасибо.
не могу найти мануала по замене этих втулок, помогите пожалуйста. наугад выходить и разбирать не охота.
Keeper666 писал(а): не могу найти мануала по замене этих втулок, помогите пожалуйста. наугад выходить и разбирать не охота.
В общем ничего сложного.
1. Снять колесо и задомкратить машину.
2. Снять подкрылок отвинтив 7-8 торексов, вывернуть диск до упора вправо.
3. Голвкой "на 13" с удлинителем ~15 см отвинтить верхний болт хомута втулки.
4. Подложить под диск упор и осторожно припустить домкрат до тех пор пока приводной вал не поднимется выше нижнего болта.
5.Открутить нижний болт.
6.Вытащить втулку вместе с хомутом и снять втулку с хомута.
7.Вставить новую втулку в стабилизатор и сверху накинуть хомут. (Я для облегчения процесса пшикнул на резинку силиконовую смазку)
8.Закрутить нижний болт. Если будут трудности с зацеплением болта с хомутом то надо просто поиграть с домкратом и совместить болт и отверстием на хомуте и пойдет без проблем.
9.Поднять домкрат и освободить доступ для закручивания верхнего болта.
10. Закрутить верхний болт.
ну дальше просто собрать колесо.
Инструкцию написал специально так подробно. думаю для многих так будет понятнее.
В прошлой записи я остановился на том, что необходимы были хомуты для пыльников рейки. В общем на следующий день хомуты были куплены и рейка до конца собрана. И раз уж полез снимать подрамник сразу решил заменить втулки переднего стабилизатора.
Не знаю кто и зачем лазил и снимал стаб, но болты слева были штатные, а справа под шестигранник:
Открутил стаб и аккуратно высверлил закладные чтобы развальцевать скобы:
Оригинальных втулок не существует (только в сборе со стабом), потому я заказал вариант от Opel фирмы Sasic. Фирма вроде не самая плохая и по состоянию на сегодня, втулки отходили уже 10к км и чувствуют себя отлично. Артикулы втулок: верх — 2306099, низ — 2306098. С нижних надо срезать по зубчику с каждой стороны и тогда они подойдут на октаху.
Когда достал штатные втулки если честно засомневался что новые подойдут т.к. отверстия очень сильно отличались по диаметру:
Для установки стабилизатора на место были куплены оригинальные болты в количестве 4шт с артикулом N91073401:
Потихоньку, внатяг втулки обняли стаб и сели на свое место:
Усадил на свое место рейку и уложил проводку по подрамнику:
Также у меня имелся такой бонус как щелчки при торможении и старте с места, заглянул с ямы и на подрамнике были видны следы его смещения. Болячка известная и лечится штатным решением от Superb, а именно деталями под артикулами: 2 шайбы 7M3499349A и 2 болта N90823503:
Далее все было собрано в обратной последовательности (по прошлой записи).
Также после сборки были заменены болт + гайка крепления амортизационной стойки в кулаке (в позапрошлой записи менял опорники и узрел хорошо убитые коррозией штатные болт и гайку). Детали взял оригинальные: болт N90954802, гайка N10106402:
И вот когда все было собрано, при выезде из гаража я увидел кривой руль при езде прямо:
В общем как и предполагал и как подтвердили в прошлой записи, при установке червяка с датчиком угла поворота руля я таки промахнулся на один зуб на зубчатой рейке. Машина этого не знала и постоянно пыталась выкрутить руль в нулевое положение по датчику и тем самым поворачивая налево. Также на приборке горела такая гирлянда:
Адаптацию датчик не проходил т.к. она проводится только когда в 060 группе значения от "-1.5°" до "+1.5°", в моем же случае они были вне диапазона. Напомню, события были 29 декабря, а потому вариант с повторным снятием рейки и перекидыванием на один зуб я не рассматривал, т.к. потом просто не смогу попасть на схождение до окончания праздников (а машина нужна). В общем двинулся я на схождение:
И уже прямо там по месту подключив комп выставили физически руль прямо, а наконечниками мастер вытянул рейку в допуски и там же по месту датчик был успешно откалиброван. По итогу машина поехала прямо, ошибки ушли. Из минусов данной процедуры у меня теперь только чуть разное количество оборотов от центра до упора влево и вправо, на практике не значительно, но при возможности хочу перекинуть рейку на свое законное место.
Ну и что могу сказать по прошествии 10-11 тыс км с проведения данных мероприятий… рейка молчит, втулки стабилизатора молчат, подрамник стоит на своем месте и не думает смещаться относительно кузова. В общем одни плюсы :)
Читайте также: