Какие тормозные колодки лучше на рено сценик 2

Обновлено: 09.01.2025

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
рожковый ключ на 15;
головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
переходник с 3/8 на 1/2;
молоток;
большая и маленькая плоские отвертки;
динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
длинный рычаг с квадратом 1/2";
микрометр;
измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
фонарик;
щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
пассатижи;
хлопковые тряпки;
домкрат и дополнительная страховка;
противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

тормозные диски — оригинал 7701207898; — оригинал 440605839R; , совместимый с резиновыми изделиями;
защитные очки;
набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

как подходящие и которые ничем не вызывают подозрения ни фотографией, ни наклейкой производителя о списке авто, куда они подходят… Хотя на самом деле они выглядят вот так

т.е. абсолютно не подходят! На самом деле колодки нужны с артикулом 13.0460-7221.2 а не 13.0460-3815.2, вот такие в общем

Для замены тормозов потребуется минимум инструментов и минимум навыков, т.к. если вы замахнетесь на работы, описанные ранее, то тормоза для вас — вообще семечки на 30 минут :)
Берем отвертку, трещотку с шестигранником, ключики 14-19, медную пасту, растворитель, железную щетку и вперед, как описывают многочисленные видеоролики на ютюбе
Самое главное — положить неподалеку болгарку, если собираетесь менять диски, т.к. болтики (крепление тормозных дисков, они алюминиевые) открутятся все без проблем, но один обязательно начнет выделываться… Сам процесс я не смог запечатлеть, т.к. под рукой ничего не было да снег шел, не до этого было… Еще подскажу два нюанса — при замене передка, колодки развести легко с помощью рычажной системы (на видео где-то видел), а вот задний тормозной цилиндр утопить сложновато было… Делал так — полностью открутил суппорт заглушив тормозной шланг, далее рычагом ручника полностью выпустил тормозной поршень, далее полностью открутил штуцер стравливания воздуха и вкрутил по часовой стрелке поршень в основание… по другому поршень не поддавался… После чего естественно собрался ехать, забыв, что надо еще и тормозуху поменять, да и уровень упал, т.к. суппорта откручивал полностью… В общем Сенька опять меня порадовал, четко сказав

В общем, друзья, на следующий день, т.е. сегодня, наведя весенний марафет снаружи и внутри, Сенька вернулся в боевой строй, полностью готовый к завтрашнему празднованию!

Приветливую! Осмотр задних тормазных дисков показал, что тормозные колодки поизносились, причем с внутренней стороны гораздо больше. Такую особенность подметил сразу, поэтому покупал колодки одной марки и по результату для третьей замены получалось собрать комплект из предыдущих б/у колодок)))
Покупал колодки REMSA.
Правда в последний раз (было это более 35 000 км пробега тому назад) колодки менялись вместе с дисками и были поставлены диски и колодки от марки LPR.
Но сейчас решил попробовать новенькое. Изучил сайты торговых площадок по запчастям. Вроде как должен был подойти комплект тормозных колодок VALEO 301180 (31 руб. или примерно 12$), оставил онлайн заявку. Магазин вышел на связь и сообщил, что выбранные мной колодки не идут для моего авто. Предложил того же производителя VALEO 301474, правда немного дороже – 37,44 руб. (14,6$), были варианты и подешевле, но решил брать VALEO.

Что показалось странным, на вид, структура фракционных накладок была разная. Одни были пористые, другие более гладкие и все чуть чуть отличались друг от друга. Производство Индия.
Кстати говоря, предыдущие тормозные колодки (иных производителей), которые я ставил, не имели скосов (срезов) на фракционных накладках. Там была ровная полоскать фракционных накладок.

Проверил состояние пыльников направляющих суппорта, почистил, заменил смазку.
Для справки, задние тормозные диски марки LPR после пробега более 35 000 км. имеют остаточную толщину 9,7 мм. Честно говоря, думал износ будет меньше для такого пробега, учитывая что это задняя ось и мой неагрессивный стиль вождения.

Но самое "интересное" обнаружилось после осмотра самих задних тормазных суппортов. Так, на заднем правом суппорте обнаружилось, что откололась часть корпуса (между основным корпусом суппорта рычага ручного тормоза).

Сам суппорт сухой, нет следов подтеков. После прочтения информации на драйве и просмотра фото отчетов пришел к выводу что пока не стоит прям бить тревогу но быть готовым необходимо. Я так понимаю в указанное пространство будет попадать грязь, пыль и в конечном итоге это заклинит рычаг ручного тормоза, а также может повредиться сальник и потечь сам суппорт.
Думаю посмотреть на разборке б/у суппорт и поменять попозже.
По факту эксплуатации самих колодок, после 300 км пробега, могу сказать, что ведут себя нормально, точно не скрепят, тормозят нормально. Но повторюсь, мой стиль вождения неагрессивный.

Тормозные колодки на Рено Сценик 2003-2012 г.в. (2 и 3 поколения автомобиля) отличаются в зависимости от года выпуска. Причем такие отличия существуют и между тормозными колодками внутри поколений. На Сценик 3 передние колодки могут также немного отличаться в зависимости от размера колесного диска, а задние в зависимости от наличия электронного стояночного тормоза. Поэтому хотя оба поколения Renault Scenic и имеют дисковую тормозную систему на передних и задних колесах., но подбор необходимых тормозных колодок для автомобиля нужно производить в соответствии с требуемыми характеристиками.

Оригинальные тормозные колодки для Renault Scenic 2 и 3

Основные производители тормозных колодок для Сценика 2 и 3 поколения являются компании TRW и Bosch. В основном отзывы об оригинальных колодках позитивные. Из негативных моментов отмечается наличие определенного количества подделок, поэтому очень часто из соображения цена/качество стараются купить не оригинальные колодки Renault, а их аналоги. В таблице ниже указаны размеры на оригинальные артикула колодок, с разбивкой на поколения автомобиля.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Передние тормозные колодки Рено Сценик 2 с 2003 по 2005 г.в
410608713R, 410601241R	136.9	59.5	18
2005 — 2009 г.в.
8671016654	156.5	66.3	18.2
Задние тормозные колодки Renault Scenic 2
440600295R, 440607960R	87	53	17
Передние тормозные колодки Рено Сценик 3 для колесного диска 15 дюймов
440607115R, 440603905R	155.2	59.5	18.1
для диска 16 дюймов
440608746R, 410605055R	155.2	62.8	18.1
Задние тормозные колодки Renault Scenic 3 для автомобилей без электронного стояночного тормоза
440602070R	87.1	53	15.8
Для 3-го поколения Scenic с электронным ручником
440604694R	106.2	45.7	16.2

Стоит отметить что колодки от Renault Scenic 2 подходят также для Megane 2 и KANGOO, а от Сценик 3 могут устанавливаться на Megane 3 и Duster или наоборот.

Аналоги тормозных колодок для Renault Scenic 2003 — 2012 г.в.

Из-за завышенной цены на оригинальные комплектующие от Renault владельцы данных автомобилей часто останавливаются на заменителях, которые особо не уступают по качеству, но во многих случаях на порядок дешевле.

Фаворитами, как видим, являются колодки от компаний Remsa и TRW. Вторые часто как раз таки и находятся в оригинальных коробках с лейблами от Рено. Тормозные же колодки от Remsa так само славятся качеством, – не скрипят, обеспечивают плавное торможения, и не стирают тормозной диск.

Когда менять?

Замена тормозных колодок, как и на всех автомобилях с дисковыми тормозами, не предусмотрена регламентами ТО Renault Scenic. Для контроля их состояния нужно делать проверку на каждом плановом техобслуживании, и менять при достижении остаточной толщины фрикционного материала приблизительно 1.5 мм (без учета корпуса). В среднем же, оригинальные колодки на автомобиле ходят 30 тыс. км.

Автомобили Renault Megane производятся с 1995 года по наше время и насчитывают 4 поколения. Тормозная система линейки постоянно модернизировалась, у многих моделей Меган есть свои отличия в конструкции тормозной системы в зависимости от поколения, типа кузова и мощности установленного двигателя.

Передние и задние колодки на Рено Меган 1 поколения (1995-2002)

Спереди на Megane I установлены дисковые тормоза системы Lucas - Girling с каталожным номером колодок 410604441R, также есть старые артикулы 7701209077, 7701209380, 410607125R. Данные колодки кроссируются еще с номерами: 7701206379, 7701206380.

Размеры тормозных колодок для Мегана первого поколения:

ширина — 129 мм,
высота — 55,5 мм,
толщина — 18,5 мм.

Средняя цена оригинальных передних колодок на Меган первого поколения — 2500 руб.*

С задними тормозами тоже не все так просто. Изначально они были барабанного типа, при чем двух модификаций, а с 1999 года на некоторые модели начали устанавливать дисковые тормоза, поэтому номера колодок отличались в зависимости от размера и вида диска:

Тормозные колодки барабанного типа с каталожным номером 7701207266 имеют диаметр 203 мм и ширину 38 мм, устанавливались практически на всех моделях Рено Меган 1.

Барабанные колодки 7701205339 диаметром 229 мм и шириной 42 мм подходят для универсала Megane Grandtour (KA0/1_) выпуска 1999-2003 и для некоторых модификаций хэтчбека с дизельными моторами 1,9 л.

Колодки для задних дисковых тормозов имеют артикул — 440603511R (старый артикул — 7701207484). Соответственно ставятся на автомобили с дисковой системой заднего тормоза.

Тормозные колодки на Рено Меган 2

На автомобили Рено Меган 2 устанавливались различные тормозные колодки, в зависимости от типа кузова, объема двигателя и периода производства.
Поскольку Меган 2 хэтчбек выпускался во Франции, седан в Турции, а универсал в Испании, поставки тормозных колодок на конвейер Рено осуществлялись от производителей тормозных систем Ferodo , Lucas/TRW или ATE .

Передние тормозные колодки на Renault Megane II выпуска до 2006 года с двигателями 1,6 и 2 литра (модели Фаза 1) имеют каталожные номера: 410608713R, 7701209444, так же подходят колодки с артикулами: 410601241R, 410608713R, 7701206044, 7701207184, 7701207672. Цена оригинальных передних фрикционов в среднем составляет — 1700 руб.*

Данные колодки системы Bosch имеют размеры:

Длина колодки — 136,8 мм;
Высота — 59,5 мм;
Толщина — 18,3 мм.

Популярные аналоги оригинальных колодок и их стоимость:

Для моделей Фаза 1 и Фаза 2 с двигателями 1.4 литра используются передние тормозные колодки с артикулами: 410609192R, 7701207673, 770120773.

Размеры данных тормозных колодок следующие:

Длина — 122,9 мм;
Высота — 54,3 мм;
Толщина — 17,6 мм.

Заменители оригинальных колодок для Рено Меган 2 с двигателями 1,4 л.:

TRW GDB1571 — цена 1600 руб.
Ferodo FDB 1409 — цена 1650 руб.
Remsa 0977.00 — цена 970 руб.
Valeo 301 557 — цена 1100 руб.

Начиная с 2006 года для моделей Megane II Фаза 2, отличающихся обновленным дизайном и усовершенствованными двигателями, устанавливаются передние тормозные колодки системы ATE с каталожными номерами: 410601237R, 7701209670, 7711130086, 410600012R. Размеры колодок:

Размеры передних колодок АТЕ

Высота — 66,4 мм;
Высота 1 — 68,8 мм;
Длина — 156,3 мм;
Длина 1 — 155,1 мм;
Толщина — 18 мм;

Разные параметры высоты указаны для колодки примыкающей к поршню суппорта и параллельной колодки отдельно.

Аналоги передних тормозных колодок на Рено Меган 2:

TRW GDB 1687 — цена 1400 руб.
Remsa 0962.10 — цена 1200 руб.
Francecar FCR30B001 — цена 700 руб.

Задние тормозные колодки на Рено Меган 2 отличаются в зависимости типа стояночного тормоза используемого на авто:

Задние тормозные колодки для Меган 2 с механическим ручником имеют каталожные номера: 440605713R, 440600295R;
Артикулы задних колодок для авто с электронным ручником: 440600364R, 440661332R, 440605839R.

Размеры задних колодок на Рено Меган 2 следующие:

Длина 87 мм;
Высота 53 мм;
Толщина 16 мм.

Аналоги задних колодок для Рено Меган 2 с механическим ручником:

Remsa 0263.15 — цена 850 руб.
NiBK PN0019W — цена 1050 руб.
ATE 13.0460-2740.2 — цена 2100 руб.
TRW GDB1330 — цена 1200 руб.

Аналоги задних колодок для Рено Меган 2 с электронным стояночным тормозом:

TRW GDB 823 — цена 1080 руб.
ATE 13.0460-2845.2 — цена 1400 руб.
Sangsin SP1391 — цена 1150 руб.

Тормозные колодки Рено Меган 3

Как и авто предыдущего поколения, Megan III построен на платформе для переднеприводных авто С-класса Nissan C Platform, поэтому задние колодки такие же как и у Рено Меган 2, и подбираются в соответствии с типом стояночного тормоза.

Для моделей Megane CC III (EZO/1_), Megane Grandtour III (KZO/1), Megane купе 3 (DZO_), Меган хэтчбек 3 (BZO_) с двухлитровыми двигателями и колесными дисками R16 и R17 используются передние тормозные колодки системы Teves, обозначены каталожными номерами 410605055R или 410600011R. Ширина колодок — 155,2 мм, высота — 68 мм, толщина -18 мм.

Список аналогов передних тормозных колодок для этих моделей Меган 3:

Remsa 1389.00- цена 1300 руб.
Francecar FCR30B019- цена 800 руб.
Brembo P 68 046- цена 1900 руб.
Ate 13.0460-7249.2- цена 2500 руб.

В передние суппорты остальных моделей Рено Меган 3 в том числе седана, получившего название Renault Fluence устанавливают фрикционы системы АТЕ с кросирующимися артикулами 410605961R, 440603905R, 410607115R.

Перечень наиболее популярных аналогов:

Remsa 1248.10 — цена 1250 руб.
Francecar FCR210331 — цена 560 руб.
TRW GDB 1789 — цена 2100 руб.
Sangsin SP1390 — цена 1500 руб.
Ate 13.0460-7266.2 — цена 2050 руб.

Какие лучше колодки поставить на Рено Меган

Определившись с каталожными номерами необходимых для замены тормозных колодок на Ваш Рено Меган, можно купить оригинальные комплектующие, которые однозначно будут соответствовать высокому качеству и надежности.

Зная официальных поставщиков на конвейеры производящие Рено Меган и учитывая многочисленные позитивные отзывы автолюбителей, можно с уверенностью рекомендовать фрикционы Германской фирмы ATE. Так же отличное качество у тормозных колодок Испанской фирмы Remsa, фрикционы этой торговой марки характеризуются умеренной мягкостью в отличии от колодок АТЕ. Такие колодки лучше берегут тормозной диск от преждевременного износа но делают процесс торможения более плавным, что не всегда подходит водителям любящим агресивный стиль езды. Некоторые автолюбители например устанавливают более жесткие колодки АТЕ на передние колеса, а помягче Remsa на заднюю ось.

Важно также отметить что продукция фирмы TRW тоже пользуется заслуженной популярностью, колодки данной фирмы имеют “притирочное” покрытием Cotec и хорошую комплектацию. Но на данный момент известно о большем количестве колодок низкого качества с индексом “S” произведенных в Китае, поэтому существует масса противоречивых отзывов касательно эксплуатационных характеристик продукции. Такая же ситуация наблюдается и с колодками Sangsin и NiBK.

Если же Ваш бюджет для замены колодок сильно ограничен, то можно обратить внимание на расходники под брендом Francecar. Производственные мощностя этой Французской компании расположены во Франции, Турции, Румынии, Тайване и Китае. Самые лучшее у этих колодок это цена, и качество естественно на таком же уровне, не говоря уже о продукции менее известных марок. Тем не менее для спокойной езды их можно ставить, но надеятся на их эффективность при больших нагрузках не стоит.

Самое главное при самостоятельном подборе тормозных колодок на Рено Меган, это не нарваться на подделку и особо не экономить на покупке качественных запчастей.

Читайте также: