Какие тормозные цилиндры поставить на ниву

Обновлено: 09.01.2025

В какой последовательности необходимо произвести подводку трубок и что менять?

У меня тоже 4, хош посмотрю куда чего?

к описанию фото если можно

контур какой? передний задний или по диагонали?

ВУТ ставить под наклоном ГТЦ вниз или вверх, а то сторона квадратика скошена. На фотах в инете смотрю по разному ставят! Иди есть какая-то логика?!

А если колдуна нет, при торможении зад будет обгонять?

Прикрепленные изображения

Перед раб двух цилиндровые

У меня колдуна нет, при блокировке колес на скользкой поверхности машину закручивает

у меня как-то комбинировано 1,2 и 3 схема.

Только чего ты хочешь добиться установкой нового цилиндра?

Во-первых эффективность тормозов должна улучшиться (тапки то 31 будут)

Во-вторых редуктор рулевой шнивы упирается в ВУТ 2121

В-третьих генератор сверху слева, поэтому и цилиндр короткий в самый раз (2см. до гены)

вот примерно и вся арифметика

При сборке тормозных трубок, оказалось, что правая передняя очень короткая. Нужна замена. Менять скорее всего на 21214. Покатавшись в обед по автомагазинам в центре города, оказалось, что на ниву запчастей нет! И ни один продавец не может предложить соразмерную трубочку. Для этого пришлось лопатить инет и понять,что нужна трубка правая передняя от 2108

Ниже приведу размеры тормозных трубок

длина, тип, марка авто, место установки, каталожный номер

155 2 ГАЗ-24 От сигнализатора к тройнику 24-3506180

195 2 ГАЗ-24 О т сигнализатора к разделителю гидропривода 24-3506184

220 1 ГАЗ-3302 От гибкого шланга к тройнику 3302-3506060

250 2 ГАЗ-24 От тройника к левому заднему тормозу 24-3506035

280 1 М-2141 От коллектора к заднему правому тормозу 2141-3506238

295 1 М-2141 От регулятора давления к коллектору 2141-3506236

310 1 ГАЗ-3302 От тройника к левому переднему тормозу 3302-3506020

330 1 ГАЗ-3110 От тройника к левому заднему тормозу 3110-3506035

430 1 ГАЗ-24 От тройника к левому переднему тормозу 24-3506020-20

460 1 М-2140 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 2140-3506034

460 1 М-2140 От тройника к левому заднему тормозу 2140-3506110

460 2 М-412 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 412-3506034

460 2 М-412 От тройника к левому заднему тормозу 412-3506110

465 2 ГАЗ-24 От тройника к правому переднему тормозу 24-3506023-11

470 1 ГАЗ-31029 От регулятора давления к задним тормозам 31029-3506440

490 1 ВАЗ-2101 Передняя левая 2101-3506050

530 1 ГАЗ-3102 От сигнализатора к тройнику 3102-3506644

530 1 М-2141 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 2141-3506034

545 1 М-2140 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 2140-3506176

545 2 М-412 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 412-3506176

550 1 ВАЗ-2101 Задняя левая 2101-3506110

620 1 ГАЗ-3302 От вторичной камеры ГТЦ к гибкому шлангу 3302-3506065

620 1 ГАЗ-3302 От первичной камеры ГТЦ к гибкому шлангу 3302-3506073

630 1 М-2141 От первичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству 2141-3506022

695 1 М-2141 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 2141-3506176

735 1 ГАЗ-3302 От регулятора давления к гибкому шлангу 3302-3506030

735 1 ГАЗ-3302 От тройника к левому заднему тормозу 3302-3506035

885 1 М-2141 От вторичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству 2141-3506026

910 1 ГАЗ-3302 От тройника к правому заднему тормозу 3302-3506040

920 1 ВАЗ-2101 Задняя правая 2101-3506100

935 1 М-2140 От тройника к правому заднему тормозу2140-3506100

935 2 М-412 От тройника к правому заднему тормозу 412-3506100

1080 1 М-2141 От сигнального устройства к большому цилиндру правого переднего тормоза 2141-3506032

1135 1 М-2140 От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза 2140-3506182

1135 2 М-412 От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза 412-3506182

1140 1 М-2141 От сигнального устройсива к малым цилиндрам правого переднего тормоза 2141-3506248

1150 1 ВАЗ-2101 От регулятора давления к гибкому шлангу 2101-3506082

1150 1 М-2141 От коллектора к заднему левому тормозу 2141-3506242

1210 2 ГАЗ-24 От сигнализатора к тройнику 24-3506086-10

1240 2 ГАЗ-24 От тройника к правому заднему тормозу 24-3506040

1260 1 ВАЗ-2101 Передняя правая 2101-3506040

1275 1 ГАЗ-3110 От тройника к правому заднему тормозу 3110-3506040-01

1295 1 ГАЗ-31029 От соединительной муфты к регулятору давления 31029-3506030

1400 1 ГАЗ-3302 От муфты соединительной к регулятору давления 3302-3506071

1425 1 М-2140 От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза 2140-3506032

1425 2 М-412 От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза 412-3506032

1620 2 ГАЗ-24 Передняя левая 24-3506020-11

1650 1 ГАЗ-3302 От гибкого шланга к соединительной муфте 3302-3506062

1700 1 ГАЗ-3102 От тройника к правому переднему тормозу 3102-3506646

Кот, который гуляет сам по себе

Да, да

к описанию фото если можно

контур какой? передний задний или по диагонали?

А если колдуна нет, при торможении зад будет обгонять?

вот нарыл

4 картинка ПРАВИЛЬНАЯ

, остальное черевато либо на "уши" встать либо совсем без тормозов остаться в экстренной ситуации

Понадобились новые тормозные трубки, более длинные, чем в 2121: правая передняя и от тройника (задней магистрали)

Я купил медные от 2108, получилось маненько с излишками, но их аккуратно скрутил и спрятал )))

Собрал, прокачал в одного.
Ушло на все про все - 2л. тормозухи
Педаль тормоза стало мягкой и неинформативной. Не всегда понятно в какой момент начинается тормозить.
На льду зад авто пытается обогнать перед, тоже не есть гуд (колдуна нет)

Давайте коллективно порассуждаем.

Причина: отсутствует эффективность тормозов (разгоняешься по асфальту, резко тормозишь, колеса не блокируются, авто плавно останавливается. на льду при таком торможении зад бежит вперед). Если на скорости начинать тормозить рывками, то педаль жестче не становится, усилие на колодках не появляется.

Педалька очень мягкая, тормозить начинает в конце выжима педали. Ход педали длинный.

Повторно прокачал тормоза, на не заведенном двигателе. Педаль сразу приобрела характерную жесткость, но при запуске ДВС опять провалилась и все стало по прежнему. (ВУТ 21214 в сборе - новый, схема подведения трубок - 2121).

На холостых, при работе педалькой, обороты не плавают.

Заметил детонацию двигателя на 3 и 4 передачи, которой раньше не было (не ужели подсасывает и смесь беднеет - нужно будет заглушить шланг карбика и проверить работу ДВС на ходу).

Со старым ВУТ 2101 колеса сразу в юз шли (но для заметки. после осмотра - тормозные диски просятся на замену, супорта брякают, хотя я не думаю, что это может быть причиной)

Подарили на день рождения вот такой девайс:

А Нива-то у меня 213-я. Так вот этот-то подойдет или все же менять придется?

Хочу сменить главный - подтекать начал. Какой посоветуете

MNV: любые кроме "Фенокса". Живут они очень не долго, максимум год. Минимум, поставил, попробовал прокачать и сразу снял. Ремкомплекты к ним не подходят. Т.е. только в мусор или обратно продавцу.
Про самый лучший вариант, я уже на этом форуме писал, это продукция из Германии и Италии.
К ним тоже ремкомплекты отдельно не продаются, но в этом и нет необходимости. Срок службы изделия очень велИк.

Господа подскажите Плиз!!
купил родной автовазовский(если верить надписи на коробке ) ГТЦ за почти 20 у.е поставил на машину качал качал тормоза в итоге из под него в том же месте (где прилегает к вакууму)начало течь !
Смело нести назад требовать другой.

rv3dll: если не уже набравшаяся в вакуумник от предыдущего течёт то да)

Та проблема в том что качал качал тормоза а они как с 2го раза хватали так и хватают

Антоха: Значит где то течёт рабочий цилиндр.
Tretiy: Или ступицы болтаются. У меня если со второго раза хватает, значит подшипники пора подтягивать.

- Многие новодельные тормозные цилиндры - уже с запрограмированным дефектом = заниженным класом шероховатости внутренней рабочей поверхности. На эту простую мысль меня лет двадцать ещё назад навело созерцание содержимого тормозного бачка в ВАЗах после 90-х годов выпуска = чёрная тормозуха. Попросту говоря - сам шероховатый цилиндр жрёть/истирает свои манжетки.. ( в ВАЗах до восьмидесятых годов - подобного НЕ наблюдалось!) ..Лечение = отработанное десятилетиями - в дрель/сверлилку.. сверло Ф16(+1-2)мм, на сверло - тряпку, на тряпку - б/у бумажную шкурку "нулёвку". Вводим в цилиндр, вращаем + возвратно-поступательно двигаем импровизированный притир, периодически меняя шлифшкурку. В заполированном уже цилиндре хорошо становится видно места выработки зеркала манжетами, до определённого предела НЕ влияющие на работу! Хуже = вскрытые каверночки/сыпь, которые НЕ лечатся! Дефицит восьмидесятых научил меня также самому вулканизировать рабочие манжетки, как для Ф19,05мм так и Ф20,64мм - последние даже с небольшим запасом на выработку/перешлифовку цилиндриков. Также в руководстве на ВОЛГУ нашёл совет: под наружные пыльники вкладываю поролоновые колечки, которые периодически пропитываю БСК либо просто касторкой.. позволяет не каждую весну тупо выбивать закисшие поршеньки - а только через два года на третий!!
..Вот сами манжетки + прессформочки:

А вот у меня опять с ниво косяк. Оно тормозит как и раньше (хво, но в юз при желании пустить можно все 4), но если надавить еще сильнее, педаль до пола можно продавить. Жижа не уходит.
Появилось после купания в луже при минус 15. Сначала тормоза обледенели, пару недель ездил с оч тугой педалью, а потом после стояния в тепле все разморозилось и я заметил такое явление.
Главный перепускает обратно в бачок? Каг?

вовчок: перепускает через изношенные манжеты

Подскажите пожалуйста у меня нива шевроле навернулся главный тормозной цилиндр, сменил на новый выехал с каждым нажатием на педаль тормоза педаль становится все жоще т.е. не продавить и не отпускают тормоза передних колес. Думал что мне продали неисправный главный,заменил в магазине поставил такая же фигня в итоге сменил 3 главных и ничего не изменилось. Вакумник стоит иностранный главный тоже свой че за фигня не понемаю. Зарание спасибо

вовчик: Читай тут: Тормоза: неисправности и их устранение +
vasheverov: Была такая же проблема!Переменял все суппорта,вакуум и главный тормозной,не помогло.Оказалось,не было свободного хода педали и лягушка давила на нее.

На днях менял главный тормозной - ни чего прокачивать не пришлось.
Все открутил, слил жидкость с бачка. Прикрутил новый, залил жидкость в бачок. И когда жидкость стала выходить из главного прикрутил трубочки

chubik: И все же- прокачай систему. Будет- лучше. Тебе-в первую очередь.

Машина тормозит с первого нажатия, с середины уже подтормаживает (так было и до замены ГТЦ).
Смысл лезть под машину и крутить кучу штуцеров? Тем более прийдётся сугроб разгребать на котором я паркуюсь на даче
Смысл в том что трубки тонкие и с них тормозуха не вытекает при откручивании. А ГТЦ я заполняю тормозухой и потом уже, когда она начнёт выходить прикручиваю трубки. Т.е. воздух в систему не попадает.

вовчик: Подтверждаю: так бывает. Но редко.
Злопыхатель: Понятие середины, мне кажется, тута достаточно условно - никто ж с линейком не мерял. А вот в то, что воздух не попадает - верю. Тут жа, наскока я понЯл, речь идет о главном тормозном типа восьмеркиного. У его выходы под трубки горизонтальны. А вот на старой 2121 выходы под трубки вертикальные, когда их откручиваешь, из вертикальной части тормозуха вытекает беспременно, и там надо прокачивать.
chubik: Даже в варианте -08. все равно бульбочка появляется. А это и дает небольшое увеличение хода. И теперь педаль берет ниже.
Ну, короче, если подходить с таким подходом, то желания ездить с ХОРОШИМИ тормозами не появится. Только после того, как тебе кто-то приведет тормоза в состояние "огонь", люди и начинают требовать от слесарей(или делают сами) качественной прокачки тормозов. Только когда сам прочувствуешь разницу. А до этого кажется что все и так хорошо. Сужу по себе.

пришла пора поменять главный цилиндр. зашел на сайт интерком лада и ознакомился с их продукцией.

а теперь вопрос какой лучше из фирм производителей выбрать ?

лотерея, бери автоваз

я бы не советовал в этом интерком ладе чё брать,а так заводской

я выложил пример . какие производители есть в магазине .

Автоваз или Белмаг.

Кот, который гуляет сам по себе

Я автоваз поставил, главное, без тормозужи поршеньки не перемещай, типа для проверки, манжеты можешь покончать

у саши на искре брал авто таз хватило ровно на год вчерась поимел нервозную ситуацию на дороге перед мной кияха резко тормознула я на педаль а она на половине встала колом еле как в нескольких сантимах остановился

У меня есть новый в упаковке автоваз за пол цены отдам

если 21213 заберу.

а вообше в импортном исполнении типа TRW и ли чего нибудь подобного по качеству кто ни будь встречал?

Вот со стороны это выглядит так, парни, а какой лучше хлеб купить, черный или белый, куплю белый, но люблю бородинский, но его не купил, потому что в прошлый раз его сосед брал и ему не понравился. Как то так

это со всеми зап,частями так

У меня есть новый в упаковке автоваз за пол цены отдам

тоже требуется, вот думаю может заморочиться и ремкомплектом починить, или уж сразу новый ставить.

ставь новый с тормозами шутки плохие

тоже требуется, вот думаю может заморочиться и ремкомплектом починить, или уж сразу новый ставить.

если временем свободным располагаеш-заморочся рем комплектом.правда всё равно за новым придётся идти

продал?

тоже требуется, вот думаю может заморочиться и ремкомплектом починить, или уж сразу новый ставить.

спасибо за советы, поеду завтра за новым.

главный гемор завтра это прокачать тормоза без ямы

Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.

я себе вчера (в пятницу) поменял ГТЦ (т.к. старый родной 1991 года выпуска) вдруг чего-то потёк.

поставил самый дешевый какой-то производства г. Миасс (то ли АРБ, то ли ABC)

попутно заменил задние колодки с обоих сторон (колодки были уже заранее куплены и ждали своего часа) и один рабочий тормозной цилиндр + прокачал тогмоза

и всё это на пузотере и без ямы!

А НИВЫ чинятся вообще в принципе - без ямы, и всяких там подъёмников.

з.ы. мои затраты: 4-ре часа времени и 1200р.

наткнулся тут на форумах об установке ГТЦ и ВУ от 21214 - там правда ещё кронштейн нужен, вот задумался, раз уж чиню, то может и проапгрейдить сразу.

Потом к рулевому редуктору хрен подлезешь масло проверить.

поменял и прокачал всю систему, тормоза стали приятнее на порядок.

Трубки втыкаемые в ГТЦ подтекали, пришлось затягивать со всей дури, там ключик то на 10, боялся свернуть, пока до упора не затянул пара подтекала, так и нужно?

И ещё на обратке бенза от карба, стояла пластиковая приблуда, походу клапан чтоб только в одну сторону шел бенз, из под него потекло, поменял шланги, попробовал подуть через него,в одну сторону плохо, но дуется. Выкинул и вместо него поставил обычный топливный фильтр - чтоб видеть бенз, ну и дополнительно чистить. Надеюсь он не сильно там важен?

Последние несколько тысяч километров стал доставать постоянный писк тормозов в движении. Плюс при последней замене колодок было замечено явное подклинивание поршней. Зато в горку трогаться стало вообще здорово)))
Перебирать цилиндры лениво, да и не факт, что надолго хватит, раз уже закисли. Решение — покупка новых, а если новых, то сразу уж и нового образца, тем более, они стоят дешевле и у них меньше соединений.

ВАЗовский оригинал.
Под пыльниками всё обильно измазал смазкой VMPauto. В состоянии "из магазина" всё было сухим.

Шланг встал практически без проблем, пришлось чуть подогнуть щитки.
Теперь колодки расходятся без проблем, свист исчез. В горку трогаться теперь сложнее, привык я к подклиниванию тормозов уже))

Качество изготовления цилиндров нового образца не понравилось. В сравнении со старыми, хуже литьё и хуже фрезерная обработка. Подзабивать, видимо, стали на техпроцесс.
Время покажет.

Запчасти

Лада 4x4 3D 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 82 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 27

Доброго времени суток! Я не совсем понял что то прям слишком универсальная смазка. И туда и сюда. Я так понимаю смазка делится на как минимум три вида, 1) поршни тормозных цилиндров.2) колодки 3) закрытые направляющие суппортов.

Ну это не ко мне вопрос, а к производителю) Пока поршни не заклинило)

Вот вот.Я тоже хочу что бы не заклинило. У меня просто на двух машинах с одной и той же стороны одна и та же колодка внутренняя стирается под углом. Как ботинок при косолапости. Хотя может это я виноват косолапый)) При переборки тормозов на шкоде я выяснил что в направляющие суппорта нужна смазка типа TRW. Сейчас в ниве перебираю тормоза. И выяснил что есть смазка противо-скрипная. Она наносится на части колодок которые движутся и между колодкой и поршнем. Ее задача исключить заклинивание колодок. Быстро высыхает превращаясь в подобие талька. А вот третий вариант который наносится под пыльник типа АТЕ самый спорный. Мнения везде разные. Кто то пишет что это для монтажа после разбора, а кто-то пихает раз в год.

Насчёт высыхания не знаю, скажу только что вода этой смазке вообще по барабану. Надавил её в стакан с водой и старательно перемешивал. Потом через сутки повторял и потом ещё пару раз. Вот вообще нифига не изменилось. По крайней мере, невооружённым взглядом не видно

Вода как правило мало какую вымывает. Меня смущает что ее нельзя использовать с ДОТ4. Это значит что в поршень суппорта ее под вопросом? Почему нельзя? Вдруг чуток просочится жидкость, Что произойдет?

С дот5 нельзя. Но дот5 в Ниве вообще не нужен ни разу)

schizoid777

"В состоянии "из магазина" всё было сухим."
Предупреждаю! Нанося смазку под пыльник вы наносите удар по объемам выпуска отечественного автопрома.

Не хвалят эту смазку.

Лучше чем ничего.

По тормозам вообще вопросов быть не должно, есть замечательный благодетель "Доцент", расписывает по всем пунктам что да как. очень много хороших решений можно подчерпнуть.

Из Белоруссии? Я у него про ATE пасту-смазку узнал

Дорогая игрушка, если оригинал…кстати у оригинала там розовая мазня насована. говорят неплохая. и для справки, этой мазью(мс1600) не мажут цилиндры

Ну, я и не цилиндры. Манжеты намазюкал, и их канавки, как сзади и написано) Ну и про цилиндры там тоже что-то написано. Насчёт оригинала — чёрт его знает, auto49 в торговле подделками пока замечены вроде не были. По картинкам тоже вроде похожи. Время покажет, оригинал оно или нет, и насколько пролетел я со смазкой)

Lebedev1990

Пользуюсь давно и нареканий нет. Ни один поршень не залёг.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Не использовать с тормозной жидкостью класса DOT 5.0

Смазка прослужит до следующей замены колодок.

При смене колодок необходимо смазать:

1. Нерабочие и торцевые поверхности колодок

Нанесение МС 1600 на нерабочие стороны колодок предотвращает скрип тормозов. Наносится тонким слоем на предварительно очищенную поверхность и её торцевые части.

Внимание: Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков!

Обработка направляющих защищает от коррозии, предотвращает заклинивание и облегчает монтаж и демонтаж. .

Смазка МС1600 — это профессиональный инструмент,
требующий соблюдения правил применения: наносится тонким слоем на чистые поверхности.

Обработка поршня защищает от коррозии и предотвращает заклинивание деталей тормозной системы. Смазка наносится на верхнюю часть поршня под манжету с помощью медицинского шприца.

Можно вместо колдуна в задний контур поставить редукционный клапан от GM. Он передает 40% усилия. Можно поставить 2-ва таких, если делать задний контур индивидуально для каждого колеса. Клапан опробован уже многими, в том числе и мной. Сделал "классическую схему". Вместо колдуна - клапан. Только переходники заказать. Будет как в иномарках без АБС.

клапан в сборе с переходниками. Фото не мои, но у меня также. На фото 2-ва комплекта переходников. Для "классической" схемы требуется один. Впечатления от переделки - только положительные. Передние тормозные цилиндры одношланговые. Исчезла вибрация при торможении, колодки и диски не менял, заменил только цилиндры.

britmila
Работа клапана.
При начале торможения, пока давление в главном тормозном цилиндре не превышает некоторого порога, давление в камере А (тормозной магистрали задней оси) равно давлению в камере Б (давление в ГТЦ и магистралях передней оси). Выравнивание давлений происходит благодаря отверстию в плунжере 4 (деталь красного цвета на схеме). При этом, из-за разности площадей торцов плунжера возникает разность сил, которая стремится передвинуть плунжер вправо (в сторону ГТЦ) и чему противодействует пружина 3. Чем больше давление в системе, тем больше возникающая разность сил, тем больше сжимается пружина 3 и перемещается плунжер. При достижении давлением некоторой предельной величины правый торец плунжера доходит до запирающего клапана 7 (зеленый грибок на схеме), который перекрывает отверстие в плунжере, разъединяя тем самым камеры А и Б, т.е заднюю и переднюю тормозные магистрали. С этого момента приращение давление в задней тормозной магистрали начинает соотноситься к приращению давления в ГТЦ обратно пропорционально отношению площадей левого и правого торцов плунжера 4. Получающаяся при этом зависимость давлений представлена на рисунке красной линией. Синяя пунктирная линия на рисунке представляет данную зависимость при отсутствии ограничительного клапана (давление в передних магистралях всегда равно давлению в задних).

Клапаны обозначаются 3/40 и 3/30. Второе число обозначает порог давления (в атмосферах), при достижении которого запирается плунжер ограничительного клапана (точка А на красной кривой). Первое число это умноженный на 10 тангенс угла наклона прямого участка АВ красной кривой, или, другими словами, коэффициента пропорциональности между величинами приращения давления в магистралях задней оси и ГТЦ. Для обоих видов клапанов эта величина равна 0.3.
При давлении в ГТЦ 100 атм, давление в РТЦ задних колес будет 58 атм с клапаном 3/40 и 51 атм с клапаном 3/30.Причем, следует заметить, что первая величина (коэф. пропорциональности приращений давления) зависит только от геометрии плунжера (от соотношения площадей его торцов). В то время, как вторая величина (порог срабатывания клапана) зависит среди прочего от параметров пружины 3 (в частности от ее жесткости).

Работа клапана.jpg

dima015
По-моему обсуждали эти эти клапана и не один раз. Пришли к выводу, что подобрать можно под конкретное усилие (утрировано время года). Т.е. с клапаном под зиму, летом будем тормозить только передом. А с клапаном под лето, зимой будем тормозить как "без колдуна" со срывом задней оси.

Lomonosov
Я совсем не агитирую за клапан. Самое правильное решение - исправный "колдун". Но намучившись с заменой колдунов, многие его упраздняют. Это совсем не верное и плохое решение. Поэтому, если кто решится на упразднение "колдуна", товерное решение - установка клапана 3/40. Он себя не плохо зарекомендовал. Кроме всего прочего, на блокировку задних колес оказывает влияние и фрикционный материал тормозных колодок. Если установить клапан и получится "не ожидаемый" результат, то можно подобрать тормозные колодки. Заводские - более жесткие, импортные - обычно мягче. Я использую самостоятельно наклепанные асбестовые "красные" накладки от волги. Специально закупил их с завода Фритекс. Они максимально "цепкие", правда износ накладок происходит быстрее. Но даже с такими "цепкими" колодками, у меня все работает нормально.

Я вот тоже себе задний тормоз модернизировал: все поснимал и выкинул к чертям. И всего-то делов :). Два года так езжу - одни положительные впечатления. Но если вы разгоняетесь больше 60, то лучше так не делайте.

Самое правильное решение - исправный "колдун". Но намучившись с заменой колдунов, многие его упраздняют.

Сколько перетряхивал на классике тормоза, колдун всегда мёртвый был и последствий ни каких не ощущал. Правда справедливости ради после копейки любая машина тормозит сносно. А ощутил лишь на 4ке. Там реально корму бросало! Так что на Ниве я бы ни стал его упразднять!

Если убираем колдун, то устанавливаем вместо него клапан. Об этом я говорю. Если колдун исправен - проблем нет. Если кто хочет убрать колдун, то необходим клапан. Без колдуна или клапана нельзя.
P/s: продолжаю тестить клапан GM 3/40, "классическую" схему тормозов и одношланговые передние цилиндры - впечатления только положительные. Так или иначе, но в "нивской" схеме, поршни одного цилиндра (переднего с двумя шлангами) синхронно работать не могут (могут, если только в теории). Моё личное мнение.

Подскажите каким образом добивались герметичности соединеий, с одной стороны вижу уплотнительную резинку на клапане, на ответной части проточку под резинку на переходнике, а с другой стороны?

Доброго дня старожилам и новичкам.

Имеем -потекла магистральная трубка.
Заменил магистраль на медную. Заодно слегка переделал схему

Раньше было- Первые ближе к морде трубки - на передок. Задние - 1 на правый передний, второй выход на тройник, оттуда на левый передний(верхний вход) и на магистраль назад.

Система прокачана, воздуха нет (педаль на заведенной не накачивается), хватает ближе к полу.
Тормоза конечно тормозят но не так остро как хотелось бы. До переборки все работало нормально.

П.С. нигде ничего не сочится, шланги не дуются.
В соседней теме правда прочитал,что верхние в колдуне выход, нижний вход, но как ни странно до этого все работало.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Здравствуйте, вопрос коснулся тормозов, т.к. Новые тормозные цилиндры проходили всего 6 месяцев и закисли, решил полностью изменить систему тормозов.
Очень хочется услышать мнение профи и не равнодушных по поводу вот этой схемы.

Читайте также: