Какие свечи ставить на газ 53

Обновлено: 08.01.2025

У друга газик сегодня начал троить начали выяснять какие свечи не работают. И выявилась интересная картина . При снятии провода с 6 свечи обороты двигателя увеличивались. При снятии остальных проводов обороты естественно уменьшались. Я с таким сталкиваюсь первый раз. Зажигание проверили стоит по меткам как положено.

Может где то пропуски зажигания ?
Я сталкивался с таким но что мы сделали я не помню т.к. был наблюдателем больше.

И что из этого ну не работало допустим 2 свечи мы снимаем провод с третьей по идее двигатель должен заработать еще хуже. А он наоборот лучше стал работать

Ну как бы на один или два провода искра попадает чаще чем должна ? по идеи сбивается темп но тогда должна стрелять по идеи (( Блин не помню, не буду вводить в заблуждение.

Крышка внешне хорошая . Проверил разрядником искра в норме по сторонам провода не прошивает. Ну даже если и прошивала бы. Почему обороты при отключении цилиндра то увеличиваются.

Если бы на соседний прошивало на разряднике бы 15 мм искра не проскакивала. Если в свече меньше миллиметра зазор пусть еще 4 мм толщина стенок провода.

Завтра посмотрю Так все равно если цилиндр не работал из за подсоса воздуха сняли провод со свечи цилиндр заработает от этого что ли. Тоже не вариант

А смысл сей процедуры .Если бы цилиндр не работал тогда да . выяснилась бы причина . А снятием провода со свечи мы его заведомо исключаем из работы . А двигатель еще лучше при этом работает.

Вот че вспомнил)) Заправили меня как то 92 вместо 80. Через 400 верст начал подтраивать.Прогазуешь ,вроде нормально. Короче из командировки я приперся с зависшими клапанами)

Когда цилиндр перестал работать это понятно. Но когда при отключении цилиндра начинает лучше работать это загадка.

Добрый вечер! Была у меня такая ситуация в 1998 году на ВАЗ-21053 - 4 цилиндр. Все перепробывал по мелочи. Поехал к знакомому мастеру. Колдовали-колдовали, думали по мелочи, а потом он говорит:"Николаевич, давай-ка компрессию померяем." В итоге - 4 сдулся. Когда вскрыли, все в идеале. Потом он подковырнул на поршне верхнее кольцо - кусок поршня и упал на пол. Повезло.Как-то так. Смотреть надо и разбираться с причиной. С уважением, Владимир.

А это возможно прогорела прокладка в 6 рабочий ход вспышка и газы в 7 идут .А он как раз на сжатие идет и создается противо давление. Завтра компрессию буду мерить

не покажет желаемого ,цилиндры подкачивают друг друга,только подачей воздуха в один и контроль второго

Продолжим писать про газон, постепенно мы с вами "те кто читаете" придем к дизелю ну, а пока напишу про то с чем я столкнулся за время эксплуатации газ 53 и может быть, это поможет в будущем таким же как и я людям не ведующим о газоне ровным счетом ничего, и если ты больший специалист и ведуешь обо всем что тут написано, то уважение тебе и можешь добавить еще что нибудь от себя, а сейчас напишу то с чего стоит начать знакомство с газоном.
Мое знакомство изначально началось с мотора змз 511, вещь распространенная и весьма доступная в плане покупки зап частей, и ремонта, 1) Давление на змз это что то весьма условное, т.к. его там практически нету, и зачастую может моргать красная лампочка сигнализирующая о малом количестве масла, либо же отсутствии давления в системе, причины тут могут быть следующие, это центрифуга, маслонасос он у газика внешний, либо же вкладыши коленвала с большей вероятностью что коренные, мой змз был б/у и во время эксплуатации, на нем потекла набивка коленвала, к большим бедам за 2 года это не превело, но это негативно сказывается на диске сцепления, 2) расход масла, в моем случае это было 150 грамм на 100км, если обороты высокие и стабильные, то расход составлял в районе 30 грамм, жрет он не у всех масло, но зачастую он ссыт маслом, в моем случае давил сальник задний там где коробка, и это приводило к расходу, дабы уменьшить расход масла потому что бензиновое он жрал более охотно, я лил дизельное, эксплуатация газона была активная, и средний пробег за год составлял до 5 тысяч, ну что для частника я думаю это даже много, так как расход бензина у него получается от 27 до 30 литров на 100, по крайней мере у меня, как бы я не игрался с зажиганием и карбюратором расход не менялся жрал одинаково что бензин что газ, ну и вот, про дизельное масло, лил я его два года все было хорошо как зимой так и летом, ни че не густело зимой, и летом меньше ссало с набивки и расход был в районе 50-70 грамм на 100 км, не дымил, давление на дизельном масле лучше, на холодную 3, на горячую 1, на горячую под нагрузкой 1,7 при скорости 70. 3) клапана: зазор клапанов у меня был 0,32 потому что под газ, под бензин если ошибаюсь поправите 0,30, 4) свечи, ребята не жоптесь не покупайте наши эти уебанские свечи не А11, не подобную х****, купите себе NGK за два года не пробила не одна свеча, только после зимы выкручивал и прокаливал вкручивал обратно и кайфовал забудете что такое стрельба особенно на высоких оборотах у меня после запуска зимой пробивало по 4 свечи за раз одна за одной, 5) ВВ провода, купите новые после старого хозяина, не верьте людям они всегда обманывают или не договаривают, либо ночью заведите и хорошенько погазуйте посмотрите на пробой, поймете сразу, будет светопредставление под капотом если пробивает.
Плавно перетекаем к сцеплению и и коробке, 1) диск и корзина, первым делом если вы сняли кпп проверьте подшипник маховика, он в 50% может быть засохшим и заклинившим, меняйте без колебаний, а то сточит первичный вал, далее диск по диску проще можете переклепать ферадо, ферадо стоит 100 рублей 1 шт, а нужно 2е, + клепки клепки везде по разному, у меня был старый советский новый диск я поставил его, лапы на корзине я регулировать не стал, корзина была в хорошем состоянии не просаженная, лапы не сношенные и отрегулированы на равном удалении друг от друга, я оставил ее так, центровал диск с корзиной на маховике первичным валом, который предоставили добрые люди из интернета в моем городе, выжимной меняйте однозначно стоит копейки и не забывайте его прошприцевать и надеть пружинку которая идет с ним в комплекте, надевается она на кпп и на выжимной, что бы он возвращался обратно, поставьте лапу пока удобно, затем стыкуйте кпп, что бы было удобней, выкрутите свечи, и покрутите вентилятор помпы, что бы коленвал имел вращение и ваш помощник или вы смогли быстрее состыковать кпп с двигателем, отрегулируйте лапу выжимного тягой так что бы вам было удобно выжимать сцепление, я всегда регулирую на середину педали, мне так удобно, не люблю когда педаль берет в начале, не на газоне, не на тракторе, не на автомобиле, на этом все.
1) Перейдем к передним колесам. все взятое из личного опыта и пишу в той последовательности в которой делал я, первым делом необходимо проверить состояние рулевых наконечников, при необходимости заменить, проверить ступичные подшипники, отрегулировать сход, развала на газоне нет, промазать шкворня, на каждом шкворне по 2е пресс масленки, если есть вопросы по тормозам то нужно снять колеса, делается это следующим образом, справа правая резьба, слева левая, на задних колесах точно так же, когда вы доберетесь до тормозного барабана то там увидите винты под отвертку, в 80 процентов туда не кто не лезет и по этому винту нужно ударить ударной отверткой, а затем отворачивать и проверить состояние колодок, но. НО для начала попробуйте подвести колодки, регулировочные гайки находятся с внутренней стороны за шкворнями, 2) задние колеса если с тормозами более менее понятно, то сзади есть такое явление как футорки, вещь неприятная если не иметь опыта обращения с ними, если у вас откручивается футорка, а не гайка то вам необходим спец ключ у меня было 2 балонника и один из них пошел в расход, в общем там гайки на 38 т.е. не стандарт, вот, а у футорки квадратный конец и соответственно что бы открутить футорку, гайку надо держать не изготовив по русски говоря накидного ключа с упором — футорку не выкрутить, желательно футорки с гайками сохранить родные, потому что в магазине продается голимая сыромятина, и проблем от этого будет только больше, когда же вы выкрутите эти футорки, не в коем случае не мажьте резьбу внутри футорки либо шпильку куда она накручивается, ни литолом, не маслом, иначе она всегда у вас будет выкручиваться с гайкой а это как вы понимаете е***, 3) задний мост, в принципе проблем у меня с ним не было, из неполадок может потечь сальник хвостовика, в принципе устранить это не проблема, если необходим быстрый ремонт и у вас нет времени ковыряться в хвостовике, то под масло-отражающую шайбу можно вырезать кусок валенка "войлока" и притянуть шайбой и установить все в обратном порядке, то это немного может помочь вам в отсрочке ремонта, и устранить течь масла на какое то время, у меня на зил 5301 это помогло на пол года, я попросту и забыл про это))) еще если вы снимали коробку и потеряли гайку ненароком знайте! что можно открутить гайки с заднего моста со ступицы!
Если у вас самосвал, могут появится следующие проблемы вы можете заметить что с первичного вала кпп может вытекать масло, т.е. давить с коробки, то не спешите расстраиваться, это может течь сальник на нш 32, то есть сальник на насосе задубел и перестал держать гидравлику, то слейте масло снимите нш и поменяйте сальник.
Распределитель, по возможности можно поставить от т-25 двух секционный, или от мтз 80 как у меня, это очень надежная для самосвала система и безотказная, позволила избавится от родной системы подьема кузова газ 53, собственно и все из того что я хотел рассказать про бензиновую версию газ 53, за несколько лет эксплуатации я столкнулся со всем перечисленным, уже не говоря про резину, и постоянно перегревающийся бензонасос

Прежде всего давайте познакомимся с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307. Система зажигания ГАЗ-3307 — батарейная, бесконтактно-транзисторная с напряжением в первичной цепи 12В, состоит из источников электрического тока, катушки зажигания, добавочного резистора (если я не ошибаюсь где с 2000 года выпускаются уже без добавочного резистора), коммутатора, распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, выключателя зажигания и проводов низкого и высокого напряжения.

Техническая характеристика системы зажигания автомобилей ГАЗ-3307 (ГАЗ 53)

Порядок зажигания ГАЗ-3307 1 — 5 — 4 — 2—6 — 3 -7 — 8 Тип распределителя зажигания (трамблер) — 24.3706 Частота вращения валика распределителя в 1 мин с бесперебойным искра-образованием при работе с катушкой зажигания Б116 на трехэлектродный разрядник при искровом промежутке 7 мм, мин-1 — 20 — 2300 Направление вращения валика распределителя зажигания (трамблер) ГАЗ-3307 — по часовой стрелке Катушка зажигания ГАЗ-3307 — Б116 Свечи зажигания — А11 Величина искрового промежутка в свечах, мм — 0,8 — 0,95 Добавочный резистор — 14.3729 Коммутатор — 131.3734 или 13.3734 Наконечник свечи — 35.3707200

Схема системы зажигания ГАЗ-3307

И так , как я уже говорил в наше время у грузовика ГАЗ-3307 система зажигания потерпела небольшие изменения.

Как я уже писал это произошло после 2000 года, это примерно я говорю. Точно не скажу боюсь ошибиться , а гуглить-искать не стал времени на это просто нет да и особо не интересно. Если Вам интересно поищите потом со мной тоже поделитесь. Можно оставить комментарий.

Это касается транзисторного коммутатора марок 13.3734 и 131.3734

Разницу видите всего одна цифра то есть было 13.3734 это до 2000 года , а стали выпускать ГАЗ-3307 уже после 2000 года с коммутатором 131.3734. И так всего одна цифра и вот это одна цифра , то есть , как Вы заметили , цифра 1 убирает с системы зажигания ГАЗ-3307 добавочный резистор — 14.3729.

То есть попросту говоря функцию добавочного резистора — 14.3729. встроили в транзисторный коммутатор 131.3734.

ГАЗ-3307 конечно будет работать и поедет нормально но не далеко. А почему , Вы спросите конечно , и будете правы надо же узнать почему? Да потому что у Вас просто на просто перегорит катушка зажигания (бобина) .

Почему это произойдет: Катушка зажигания , ГАЗ-3307 (Б 116) представляет собой трансформатор, на железном сердечнике которого намотаны вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

Рабочая температура от -50° С до +80° С. Величина сопротивления при температуре 25°С: первичной обмотки (0,65+0,07) Ом, вторичной обмотки (18+1,8) кОм.

Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс. Напряжение питания 12 В. Вес 0,95 кг. При работе катушка зажигания Б-116 питается пониженным напряжением через добавочный резистор-14.3729. Резистор при работе нагревается, это нормально. Резистор , при включений стартера (при пуске двигателя) шунтируется и катушка питается полным напряжением (точнее бортовым, просаженным стартером) это облегчает пуск.

А как нам уже известно катушка зажигания Б-116 питается пониженным напряжением через добавочный резистор-14.3729 или же с добавленной функцией понижения напряжения в транзисторный коммутатор марки 131.3734.

И в последствий катушка зажигания Б-116 просто перегорит.

Еще не могу не отметить такой момент . Есть еще катушка зажигания Б-114

Как Вы заметили она на вид не чем не отличается от Б-116 (некоторые ставят её) она тоже подходит на ГАЗ 3307 , но я лично не советую Вам её ставить . ГАЗ-3307 конечно же будет работать (сам проверял , приходилось с катушкой зажигания Б-114 до дома доезжать , когда Б-116 перегорел ) Если Вы поставите её и поедите можете не почувствовать разницу , но в конце концов это отразится на расход топлива (увеличиться)и конечно же на тягу автомобиля (уменьшиться), двигатель будет работать неустойчиво . Просто на просто катушка зажигания Б-114 предназначена для ГАЗ-53 с контактно-транзисторной системой зажигания

Схема подключения системы зажигания нового образца. Коммутатор 131.3734.

1. Свечи; 2. Помехоподавительные сопротивление; 3. Трамблер; 4. Коммутатор; 5. Катушка зажигания; 6. Генератор; 7. Предохранитель; 8. АКБ; 9. Замок зажигания.

Схема включения коммутатора 131.3734 в составе системы зажигания:

Схема подключения системы зажигания старого образца. Коммутатор 13.3734.

1. Трамблер; 2. Коммутатор; 3. Добавочный резистор (вариатор); 4. Катушка зажигания.

С контактно-транзисторной системой зажигания можно ознакомится вот в этой статье:

Контактно-транзисторная система зажигания ГАЗ-53.

И так друзья мы с Вами , как я считаю , закончили ознакомление с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307 (ГАЗ-53). Если вдруг у Вас возникнут какие то вопросы можно оставить комментарии.

А теперь давайте разбираться какие причины бывают отсутствия искры.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Какие свечи лучше ставить на газ 3307

Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом. При осмотре свечи надо особенно внимательно проверить, нет ли сколов и трещин на изоляторе. Свечи со сколами или трещинами изолятора подлежат замене.

Обратить внимание на состояние электродов и зазор между ними. Свечи с сильно обгоревшими электродами необходимо заменить. При наличии на торце корпуса и на конусной части изолятора свечи нагара их надо очистить на пескоструйном аппарате.

Для очистки теплового конуса изолятора не рекомендуется применять стальные инструменты, так как на его поверхности образуются царапины, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистить свечи нельзя, а слой нагара велик, следует заменить свечи новыми.

При длительной работе на этилированном топливе на торце корпуса, электродах и тепловом конусе изолятора осаждается слой темно-серого порошкообразного расплавленного соединения свинца.

Состояние свечи следует проверять после работы двигателя под нагрузкой. После очистки свечи от нагара необходимо проверить и отрегулировать зазор между электродами с помощью круглого проволочного щупа (рис. 2).

Свечи, очищенные от нагара, с отрегулированным зазором между электродами перед установкой на двигатель рекомендуется проверить на приборе для испытания свечей под давлением. У исправных свечей искра при давлении 800-900 кПа (8

9 кгс/см²) должна появляться регулярно, без перебоев и поверхностного разряда между центральным и боковым электродами. При давлении 1000 кПа (10 кгс/см 2 ) новая свеча должна быть полностью герметична. Для работающих свечей допускается пропуск воздуха до 40 см²/мин.

Свеча должна устанавливаться на место обязательно с прокладкой. Ввертывать свечу следует сначала рукой, а затем подтянуть свечным ключом. Прокладка изготовлена из тонкого металла и рассчитана на смятие при затяжке, поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие.

Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была сплющена полностью. Момент затяжки должен быть в пределах 30-35 Н-м (3,0-3.5 кгс-м).

Техническая характеристика системы зажигания автомобилей ГАЗ-3307 (ГАЗ 53)

Схема системы зажигания ГАЗ-3307

И так , как я уже говорил в наше время у грузовика ГАЗ-3307 система зажигания потерпела небольшие изменения.

Это касается транзисторного коммутатора марок 13.3734 и 131.3734

То есть попросту говоря функцию добавочного резистора — 14.3729. встроили в транзисторный коммутатор 131.3734.

И в последствий катушка зажигания Б-116 просто перегорит.

Схема подключения системы зажигания нового образца. Коммутатор 131.3734.

Техническое обслуживание свечей зажигания заключается в проверке их состояния, удалении нагара и регулировке расстояния между электродами. Изоляторы свечей зажигания необходимо регулярно чистить. Свечи зажигания следует периодически снимать для проверки и регулировки зазора между электродами. Перед тем, как открутить свечу зажигания, обязательно удалите грязь щеткой или сжатым воздухом из гнезда свечи зажигания в головке блока цилиндров.

Свечи зажигания следует проверять после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу также меняет характер нагара, что может привести к ошибочным выводам

о свечной работе. Свечи зажигания откручивайте только специальным торцевым ключом (свечой), входящим в набор инструментов водителя.

Осматривая свечу зажигания, необходимо внимательно проверить наличие трещин на изоляции, обратить внимание на характер нагара, а также состояние электродов и зазора между ними. Коническая часть свечного изолятора (юбка) не должна иметь отложений и трещин. Свечи зажигания с трещинами в изоляции подлежат замене.

Следует помнить, что при работе свечей на их юбках обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей. Этот налет нельзя смешивать с нагаром, такие свечи нельзя чистить.

Рис. 197. Свеча зажигания с наконечником для подавления помех:
1 - корпус наконечника; 2 - выход; 3 - пружина;
4 - резистор; 5 - касание; 6 - контактное устройство; 7 - фиксирующая пружина; 8 - свечной изолятор; 9 - корпус свечи; 10 - боковой электрод; 11 - центральный электрод

Обугленные свечи необходимо тщательно очистить на специальном пескоструйном аппарате Е203.

При чистке изоляции не рекомендуется использовать острые стальные инструменты, так как это создает на ее поверхности царапины и неровности, которые способствуют дополнительному нагару. Если свечи зажигания невозможно очистить и нагар большой, свечи зажигания необходимо заменить.

После очистки проверьте зазор между электродами с помощью круглого щупа (рис. 198).

Рис. 198. Проверка зазора свечи зажигания

Рис. 199. Регулировка расстояния между электродами

Регулировку зазора между электродами необходимо производить путем изгиба бокового электрода (рис. 199). Размер зазора между электродами должен составлять 0,8 - 0,95 мм.

Свечи зажигания, очищенные от нагара, с отрегулированным зазором между электродами, желательно проверить на измерителе давления свечи зажигания перед установкой их на двигатель. В свечах зажигания, работающих при давлении 800-900 кПа, искра должна появляться регулярно, без зазоров между центральным и боковыми электродами и без поверхностного разряда. При давлении 1000 кПа новая свеча зажигания должна быть полностью герметизирована: она не должна пропускать воздух ни через соединение между корпусом и изолятором, ни через соединение центрального электрода с изолятором. Для свечей зажигания, работающих на двигателе, допускается проход воздуха до 40 см3 / мин.

Свечу зажигания необходимо установить на место с помощью прокладки. Свечу зажигания необходимо сначала вкрутить вручную, а затем затянуть гаечным ключом. Прокладка не является сплошной шайбой, а скатана из тонкого металла и предназначена для сжатия при затяжке, поэтому не прилагайте чрезмерных усилий при установке заглушки. Его необходимо затягивать так, чтобы прокладка не сплющивалась полностью. Рекомендуется заменить полностью сплющенную прокладку при следующем снятии заглушек.
При отсоединении провода от нормально работающей свечи зажигания частота вращения двигателя снижается, а при отсоединении провода от поврежденной свечи зажигания частота вращения остается неизменной. Неработающие или работающие свечи с большими разрывами на ощупь холоднее других, поэтому иногда их можно обнаружить по этому знаку. Неисправность свечи зажигания - одна из причин разжижения масла в картере. Если вы обнаружили сжиженное масло, вам необходимо его заменить, проверить свечи зажигания и заменить все, что не работает.

Кабели высокого напряжения.

Кабели высокого напряжения изготавливаются из провода ПВВП или ПВПВ. Эти провода имеют сердечник с ферритовым наполнителем, на который намотана спираль из провода с высоким омическим сопротивлением (2000 ± 200) Ом на 1 м длины. Провода с распределенным сопротивлением уменьшают радиопомехи от системы зажигания.

во время работы необходимо следить за тем, чтобы масло не проникало через поверхность проводов, так как это приведет к интенсивному загрязнению поверхности проводов, что, в свою очередь, приведет к утечке тока и пробою изоляции.

Чтобы удалить пыль и грязь с ниток, протрите их тканью, слегка смоченной чистым бензином.

Технические характеристики системы зажигания ГАЗ-53

Порядок зажигания ГАЗ-53-1-5-4-2-6-3-7-8

Тип распределителя зажигания (трамблер) - 24.3706

Скорость вращения ролика распределителя за 1 мин при непрерывном искрообразовании при работе с катушкой зажигания В116 на трехэлектродном разряднике с разрядником 7 мм, мин-1 - 20 - 2300

Направление вращения ролика распределителя зажигания (трамблера) ГАЗ-53 - по часовой стрелке

Катушка зажигания ГАЗ-53 - Б116

Искровой промежуток в свечах зажигания, мм - 0,8 - 0,95

Дополнительное сопротивление - 14,3729

Переключатель - 13.3734 или 13.3734-01

Наконечник свечи - 35.3707200

Сопротивление наконечника, кОм - 4-7

Катушка зажигания ГАЗ-53 (В 116) предназначена для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения.

Катушка зажигания ГАЗ-53 (В 116) представляет собой трансформатор, на железном сердечнике которого намотана вторичная обмотка, а поверх - первичная. Сердечник с обмотками помещен в герметичный стальной корпус, заполненный маслом и закрытый высоковольтной пластмассовой крышкой.

Действительно, спустя некоторое время после установки газового оборудования автовладельцы отмечают снижение ресурса свечей зажигания, катушек, высоковольтных кабелей.

В этой статье мы узнаем, чем отличаются свечи зажигания на газ и бензин. То ли поставить газовые свечи, то ли можно просто отрегулировать расстояния штатных деталей.

Какая разница между свечами

Основная задача системы зажигания автомобиля - обеспечение качественного искрообразования на всех режимах работы ДВС. В отличие от бензина, сгорание высокооктановой газовоздушной смеси в камере сгорания двигателя происходит при высокой температуре и времени сгорания, и эффективная работа свечи зажигания возможна только в определенном диапазоне температур. К тому же газовая смесь (метан или пропан) труднее воспламеняется, для ее воспламенения требуется более мощная искра, что вызывает большую нагрузку на элементы зажигания автомобиля.

Чтобы соответствовать этим условиям, разработчики адаптировали свечи специально для газовых работ, где были применены конструктивные решения:

уменьшение расстояния между электродами (расстояние между боковым и центральным электродами);
уменьшение диаметра центрального электрода;
использование материалов для изготовления электродов, устойчивых к температурным нагрузкам (платина, серебро, иттрий, иридий).

Перечисленные параметры уже учтены в дорогих бензиновых свечах зажигания, где электроды также сварены из драгоценных металлов. От газовых они отличаются только щелью.

Какой зазор на свечах для газа и бензина выставлять

Часто после установки ГБО на авто двигатель внутреннего сгорания начинает утроиться, падает и завышает расход газа, по сравнению с ожидаемым. Эти явления могут возникать по разным причинам, один из вариантов - это зазоры зажигания из-за увеличения зазора в штатных свечах зажигания, из-за прогорания электродов при работе на бензине. Также при переходе на бензин все возвращается в норму. Проблема решается уменьшением расстояния между электродами или заменой элементов.

Правильное расстояние свечей зажигания для LPG напрямую влияет на полноту сгорания, эффективность воспламенения топливной смеси и стабильную работу двигателя, поэтому размер газа устанавливается в пределах 0,7-0,9 мм. Но этот параметр очень индивидуален и выбирается исходя из ряда факторов:

тип используемой системы зажигания;
модель и характеристики двигателя;
условия и режимы работы авто с ГБО.

При более частой езде на газовой смеси зазоры 0,7 мм будут нормальными, и наоборот.

Какие свечи зажигания лучше выбрать для авто с ГБО

Расход топлива, мощность двигателя и токсичность выхлопных газов зависят от выбора свечей зажигания. Чтобы выбрать правильный искрогаситель для работы на газе, необходимо следовать рекомендациям производителя по системе зажигания для конкретной марки двигателя.

В линейке таких известных брендов, как Denso (Денсо), NGK (NLC), Bosch (Bosch), Beru (Beru) и Brisk (Brisk) есть свечи зажигания, специально разработанные для работы на газовых двигателях (с газовым оборудованием), с негерметичными уже настроенная и выбранная тепловая степень.

Более наглядно о светящемся номере и возможных последствиях его неправильного выбора вы можете увидеть из видео:

Следует отметить, что частота (интервал) замены воспламенителей, предназначенных для двигателей внутреннего сгорания, на газовое оборудование также может быть уменьшена, все зависит от ряда факторов:

правильная работа двигателя и системы зажигания;
условия и способы эксплуатации транспортного средства;
качественное топливо газ / бензин;
правильная установка свечей зажигания.

Также рынок наводнен дешевыми подделками, остерегайтесь некачественной продукции! Лучше всего покупать у официальных представителей производителей.

Установка новых деталей с шайбой или конической прокладкой производится закручиванием вручную (гаечным ключом) до упора. Затяжка свечи зажигания с кольцом производится на пол-оборота, а с конической - на 1/15. При повторной установке свечи в обоих случаях она растягивается на 1/15 оборота. Но правильнее использовать динамометрический ключ и устанавливать согласно заводским рекомендациям, указанным в каталогах и на упаковке.

Обзор (рейтинг) рекомендованных свечей для ГБО

На основании многочисленных отзывов водителей рассмотрим некоторые из наиболее популярных моделей свечей зажигания для работы на пропан-бутановой и метановой смеси с небольшими характеристиками.

Наиболее распространенные (из-за невысокой стоимости) свечи зажигания для газа Brisk Silver (Brisk Silver LPG / CNG - Чехия) имеют серебряный центральный электрод небольшого диаметра. Цена их варьируется от 120 до 300 рублей за штуку:

Маркировка свечи	Игра, мм	Уплотнение	Интервал замены, км	Размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Размер нити	Момент затяжки, Н * м
1БР12С	0,55	нс	максимум 20 000	16	15	M12 × 1,25	15-20
AR12YS	0,7	нс	максимум 30 000	16	19	М 10 × 1,00	10-15
AR14YS	0,7	нс	максимум 30 000	16	19	М 10 × 1,00	10-15
BR14YS	0,7	нс	максимум 30 000	16	19	M12 × 1,25	15-20
BR14YS-9	0,9	нс	максимум 30 000	16	19	M12 × 1,25	15-20
DOR15YS	0,7	нс	максимум 30 000	16	21 год	М 14 × 1,25	20-30
DOR15YS-1	1	нс	максимум 30 000	16	21 год	М 14 × 1,25	20-30
DR14YS	0,7	нс	максимум 30 000	16	19	М 14 × 1,25	20-30
DR14YS-9	0,9	нс	максимум 30 000	16	19	М 14 × 1,25	20-30
DR15YS	0,7	нс	максимум 30 000	16	19	М 14 × 1,25	20-30
DR15YS-9	0,9	нс	максимум 30 000	16	19	М 14 × 1,25	20-30
DR17YS	0,7	нс	максимум 30 000	16	19	М 14 × 1,25	20-30
DR17YS-9	0,9	нс	максимум 30 000	16	19	М 14 × 1,25	20-30
ER15YS-9	0,9	нс	максимум 30 000	16	26,5	М 14 × 1,25	20-30
GR14YS	0,7	К	максимум 30 000	16	17,5	М 14 × 1,25	10-20
GR15YS	0,7	К	максимум 30 000	16	17,5	М 14 × 1,25	10-20
GR15YS-9	0,9	К	максимум 30 000	16	17,5	М 14 × 1,25	10-20
GR17YS	0,8	К	максимум 30 000	16	17,5	М 14 × 1,25	10-20
LR12YS	0,7	нс	максимум 30 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-30
LR14YS	0,7	нс	максимум 30 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-30
LR15YS	0,7	нс	максимум 30 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-30
LR15YS-9	0,9	нс	максимум 30 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-30
LR17YS	0,7	нс	максимум 30 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-30
LR17YS-9	0,9	нс	максимум 30 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-30
LOR15YS	0,7	нс	максимум 30 000	21 год	21 год	М 14 × 1,25	20-30
MR14LS	0,7	нс	максимум 30 000	14	26,5	M12 × 1,25	15-20
NR14S	0,55	нс	максимум 30 000	21 год	12,7	М 14 × 1,25	20-30
NR15S	0,55	нс	максимум 30 000	21 год	12,7	М 14 × 1,25	20-30
RR15YS	0,7	К	максимум 30 000	16	25	М 14 × 1,25	10-20
RR15YS-9	0,9	К	максимум 30 000	16	25	М 14 × 1,25	10-20
RR15YS-1	1	К	максимум 30 000	16	25	М 14 × 1,25	10-20
RR17YS-1	1	К	максимум 30 000	16	25	М 14 × 1,25	10-20

Также читайте: обзоры характеристик Starline a91

K конусное уплотнение

W-образное уплотнение с шайбой

Доступные свечи зажигания от Bosch (Bosch - Германия) тоже имеют отличные рекомендации, в каталоге они отмечены знаком BGB. Подходит для двигателей внутреннего сгорания с ГБО 4 поколения.Стоимость 180-220 рублей за единицу:

Маркировка материала свечи зажигания / электрода	Игра, мм	Уплотнение	Интервал замены, км	Размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Размер нити	Момент затяжки, Н * м
FR7DC / Никель-хром с медным стержнем	0,9	нс	максимум 30 000	16	19	М 14 × 1,25	тридцать
YR6DES / серебро	0,7	нс	максимум 40 000	16	19	M12 × 1,25	25
WR7DP / платина	0,8	нс	максимум 60 000	21 год	19	М 14 × 1,25	тридцать

Лучшими по соотношению цена / качество можно считать свечи Denso серии ТТ (Denso-Japan). Центральный и боковые электроды изготовлены из никелевого сплава, что обеспечивает плавную работу двигателя, экономию топлива и снижение выбросов выхлопных газов. Цена за одну штуку 150-180 руб. Также в линейке есть иридиевые свечи на ГБО по уже не такой доступной стоимости (550 руб. За 1 шт.), Но с большим ресурсом, более стабильным искрообразованием и устойчивостью к низким температурам:

Маркировка материала свечи зажигания / электрода	Игра, мм	Уплотнение	Интервал замены, км	Размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Размер нити	Момент затяжки, Н * м
W22TT / никель	0,8	нс	максимум 60 000	16	17,5	М 14 × 1,25	20-25
К20ТТ / никель	1.1	нс	максимум 60 000	16	19	М 14 × 1,25	20-25
IT20TT / иридий	0,8	нс	максимум 120 000	16	17,5	М 14 × 1,25	20-25
IW20TT / иридий	0,8	нс	максимум 120 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-25
ИК20ТТ / иридий	1.1	нс	максимум 120 000	16	19	М 14 × 1,25	20-25
VW22 / иридий	0,8	нс	максимум 120 000	21 год	19	М 14 × 1,25	20-25

Отличный выбор для большинства автомобилей: свечи зажигания NLC (NGK GPL LaserLine № 1-8) с иридиевым центральным электродом, платиновой сваркой на боковом электроде и специальной конструкцией изолятора обеспечивают оптимальную работу ДВС во всех режимах работы. Есть один недостаток - цена за 1 штуку в среднем 700 руб.:

Читайте также: