Какие пары поставить на ниву с 29 колесами
Установка лифта на Ниву и Шевроле Ниву не вызовет вопросов у гаишников на дороге, колеса 29 дюймов смотрятся органично, и никто не заподозрит, что так не было с завода. Проблемы могут возникнуть при перерегистрации, но наш лифт полностью обратим, т.е. его можно снять в любой момент. Очень важно, что все заменяемые элементы подвески (пружины, амортизаторы) остаются оригинальными.
29 дюймов – предельный размер колес, при котором ваша лифтованная Нива остается похожей на сток по управляемости и расходу топлива. Дальнейшее увеличение размера колес потребует больших вложений, а проходимоость повысит незначительно. Вдобавок, может потребоваться установка услиенных элементов трансмиссии (приводов, полуосей). Если вы не планируете переводить машину в разряд "только для охоты/бездорожья", и ездить на ней ежедневно, стоит остановиться на размере колес 29 дюймов (235/75R15, или 225/70R16).
Необходимо помнить, что при лифте Нивы и Шевроле Нивы для установке больших колес, тяга двигателя упадет. Чем больше диаметр – тем меньше передаточное отношение, и тем тяжелее мотору крутить такие колеса. Компенсировать падение тяги можно установкой главных пар с бОльшим передаточным отношением, а в идеале, если позволят финансы – установкой турбонаддува.
Для устновки колес диаметром 29 дюймов на обычную Ниву, в обязательном порядке потребуется резка колесных арок. На Шевроле Ниве арки резать не нужно.
– Шевроле Нива: 20.400руб. подробнее
– Нива 213: 18.900руб. подробнее
– Нива-М, 214: 20.200руб. подробнее
Чтобы узнать подробную стоимость работ, запчастей и расходников, заполните форму.
Что такое лифт (лифтинг) внедорожника?
Одним из самых эффективных способов увеличения проходимости автомобиля, является установка на него колес бОльшего диаметра. Это позволяет увеличить его клиренс (от англ clearance – зазор) или, говоря по другому, увеличить его дорожный просвет. Слова "клиренс" и "дорожный просвет" означают одно и то же, а именно: расстояние между самой нижней точкой автомобиля и дорогой. Понятно, что чем больше клиренс, тем лучше проходимость автомобиля.
Существенно увеличить диаметр колес без доработки автомобиля не получится, они просто не влезут в арки, или будут "цеплять" за кузов в поворотах или на неровностях. Чтобы избежать этого, автомобиль поднимают (лифтуют).
Лифт или лифтинг, лифтовка внедорожника (от англ. lift – поднимать) – это комплекс изменений, вносимых в конструкцию автомобиля, которые дают возможность установить на него колеса большего диаметра. Распространенным заблуждением является утверждение, что лифт увеличивает клиренс. Это не так, следует очень хорошо понимать: дорожный просвет увеличивают только колеса большего диаметра, а лифт всего лишь позволяет установить их на автомобиль.
Различают два основных типа лифта:
– Бодилифт (bodylift) (от англ. body – кузов). Бодилифт возможен только у рамных автомобилей и заключается в подъеме кузова над рамой с помощью специальных проставок. Бодилифт – один из самых простых способов лифтинга, и если проставки разумной толщины, никаких доработок авто больше не требуется.
Основным достоинством бодилифта является тот факт, что геометрия рулевого управления, приводов и подвески остается без изменений, и такой лифт не уменьшает ресурса автомобиля. Однако, с увеличением размера проставок (величины лифта) "вылезает" куча сопутствующие проблем: шланги системы охлаждения и тормозов, трос "ручника", рулевой вал, ручки КПП и "раздатки", крепление бамперов – все это уходит вниз вместе с рамой и силовым агрегатом, так что количество и стоимость доработок резко увеличиваются.
– Лифт подвески (suspension lift) (от англ. suspension – подвеска). Возможен как для рамных машин (на них он, часто сочетается с бодилифтом), так и для безрамных. Реализуется установкой пружин большей длины, или проставок под штатные пружины. Главное его достоинство в том, все детали автомобиля, расположенные снизу автомобиля "поднимаются" над дорогой, и риск их повреждения уменьшается. Отлифтовать машину этим способом без каких либо доработок возможно в пределах 5 см (2 дюйма). Таким образом, лифт подвески дает положительный эффект даже при штатном размере колес.
Если хочется больше, то придется бороться с целым рядом негативных изменений: увеличиваются углы наклона рулевых тяг и приводов переднего моста, углы работы карданных валов. Если конструкция задней подвески включает в себя поперечную тягу (тягу Панара), то увеличение длины пружин вызывает смещение заднего моста. Все эти изменения необходимо компенсировать, чтобы вернуть машине управляемость, устойчивость на дороге, причем не все из них удается компенсировать полностью. Таким образом, основным недостатком данного вида лифта является изменение кинематики подвески и ходовой, и как следствие – уменьшение ресурса некоторых узлов и деталей.
Следует также помнить, что помимо геометрических ограничений, максимальный размер колес ограничивается пределом прочности трансмиссии. Чем больше колеса, тем выше нагрузка на приводы, полуоси, подшипники, шестерни в мостах и т.д. После достижения определенного предела, машина будет ломаться на совершенно "детском" бездорожье, ни о каких серьезных "говнах" уже не может быть и речи! Поэтому, перед тем, как начать выбирать размер колес и мероприятия по лифту, следует четко понять для себя: а потянет ли ваш любимец такие колеса? Не превратится ли он в один сплошной "расходник"?
Применительно к Шниве и Ниве, оптимальным является лифт в 5см (2 дюйма) и колеса размерностью 235/75R15 или 235/70R16 (29 дюймов). Если все сделать правильно, то такая машина сохранит заводскую управляемость, приемистость и комфорт на асфальте, но при этом серьезно увеличит проходимость при относительно гуманной стоимости доработок. Дальнейшее увеличение диаметра колес обходится значительно дороже с одновременным ухудшением надежности и комфорта, а вот проходимость, при этом, растет уже незначительно.
Если вы хотите серьезно увеличить проходимость вашей Нивы Шевроле или Нивы, то сделав грамотный лифт под колеса диаметром 29 дюймов, лучше подумать о комплекте специальной грязевой резины (типа Simex, Fedima) и ставить его для поездок на соревнования, или на охоту. Поверьте, лифтованная Шнива на 29-х Симексах проедет ГОРАЗДО дальше и лучше, чем УАЗ на "дорожных" Гудричах МТ диаметром 33 дюйма. А если еще блокировки в мосты. Проверено лично и неоднократно!
Информацию систематизировал для себя, но может кому-то ещё пригодится. Редкие размерности и шины с низким профилем в табличку я не включил.
Штатно сейчас устанавливаются колёса 185/75 R16 с диском шириной 5J и вылетом ЕТ 58 мм. В дюймах это 26,9” В этом же размере можно ставить:
175/80 R16 – (27”) диск 5-5,5J ЕТ 40-58
205/70 R16 – (27,3”) диск 6J ЕТ 40
215/65 R16 – (27”) диск 6J ЕТ 20-40
195/75 R15 – (26,5”) диск 5,5-6J ЕТ 40-58
205/70 R15 – (26,3”) диск 6J ЕТ 40
215/70 R15 – (26,9”) диск 6J ЕТ 20-40
Всё это встанет без переделок и без существенного нарушения заводских характеристик. Но это мало, не смотря на хорошую геометрическую проходимость коротыша клиренс для более-менее серьёзного бездорожья маловат будет. Поэтому смотрим, что встанет побольше без лифта и резки арок.
Максимальный размер колёс на стоковую Ниву
215/75 R15 – (27,7”) диск 6J ЕТ 40-45
195/80 R16 — (28") диск 5J ЕТ 58 мм (модель К-139) может слегка цеплять задний подкрылок.
И это всё. Вот почему если вы не собираетесь резать арки, то диски лучше ставить R15
С лифтом и резкой арок можно впихнуть, в принципе, любые колёса (смотря сколько вы готовы отрезать от крыла)) Стандартная резка (по кромке арки) позволяет воткнуть 28” без лифта или с незначительным подъёмом. Вообще лифт для Нивы вещь не очень хорошая, потому что ограничивает и так малый ход передней подвески. А это негативно скажется на проходимости.
Мой выбор таков: резка арок по кромке и лифт в 1”, желательно не проставками, а заменой пружин. Но тут нужно подобрать пружины с аналогичной упругостью, чтобы не сделать подвеску жёстче и не получить негативный эффект козления.
Итак, размер колёс на Ниву с резанными по кромке арками:
205/75 R16 – (28,1”) диск 6J ЕТ 20-40
215/70 R16 – (27,9”) диск 6J ЕТ 20-40
225/70 R16 – (28,4”) диск 6J ЕТ 0-20
215/75 R15 – (27,7”) диск 6J ЕТ 20-40
225/75 R15 – (28,3”) диск 6J ЕТ 20-40
235/70 R15 – (28”) диск 6-7J ЕТ 0-20
Для установки 29 колёс и больше нужно делать лифт подвески. Я встречал заявления, мол, на Ниве без лифта 29 размер колёс нигде не трёт. Пока не знаю насколько это верно. Возможно у них крылья подрезаны больше. Либо где-то аккуратно поработали кувалдочкой =D
Кстати, считаю, что максимальная ширина шины для Нивы не должна превышать 225 мм. Иначе ухудшается проходимость и увеличивается вес неподрессоренных масс. Допускаю исключения для спорта, где важнее скорость прохождения трассы, а не качество. Там большие и широкие колёса сыграют положительную роль, однако общая внедорожная проходимость заметно ухудшится на многих типах грунтов. Я уже приводил наглядный пример, где Паджеро на широких катках с блокировками уступает стоковой Шниве.
Последние полгода собирал все эти железки в кучу, изучал вопрос каждого агрегата, хотелось сделать правильно, надёжно и повседневно. Поэтому в этой записи вы увидите много не стандартных решений. ц
Стальной корпус переднего моста, пары и блокировка:
Согласитесь необычный СРПМ? Не хватает этой лыжи до стабилизатора, да? Этим и подкупает.
Огромное спасибо Аслану ( nivulin ) за изобретение и изготовление такой достойной железки!
Аслан занимается автоспортом, и когда дело касается доработки нивы, запрос к прочности той или инной детали в несколько раз превышает различные кооперативы и "тюнинг" фирмы.
Редуктора выбрал 4.3 (2101), их легче всего было купить, б.у. действительно хороших валом. С моим мотором, в 4.44 нужды сильной нет, да и в пересчете на калькуляторе тяги, для колёс 29,3 дюйма это самое оптимальное передаточное число!
Ну и конечно собирать это всё без блокировочки, не комильфо.
В одной из поездок на озеро Хурлакель мне очень не хватило блокировки, с того момента я вынашивал идею собирать всё именно с блокировкой. И вот Вал Рейсинг, УКБ(70%) 9кг преднатяга, в заднем мосту!
Резиновые пыльники у меня самоуничтожаются, почему то появлялись мелкие порезы без механического воздействия на них. Резину нынче делают отвратную. Поэтому поменял все на полиуретановые "Трек".
Цена-качество вне конкуренции.
Полиуретан в тяги, полиуретановые проставки:
Проставки над пружинами +5см от штатных, оптимальная высота под мои задачи.
И пришлось менять сайлентболоки реактивных штанг, разводило полиуретан который приобрёл пол года назад.
Ещё поднял хвостовик заднего моста, вот такими регулируемыми тягами
В них так же запресовал Новосибирский полиуретан.
Вообще доставка с Новосибирска крайне много времени занимает, этот полиуретан, и не только на ниву, можно приобрести в Пятигорске, в Off-Road Center, те же цены и всё в наличии!
Дабы подвеска при лифте сохраняла свои заводские параметры, некоторые вещи нужно перенести со своих штатных точек. Мне понадобились кронштейны:
— Тяги панары
— Передних амортизаторов
У меня установленны 2 тяги панары, делать их обе регулируемые — не вариант, да и штанга выполняет свою функцию лучше когда расположена горизонтально.
Крепления передних амортизаторов так же нуждались в переносе, так как длины штатного амортизатора 21214М не хватает явно, да и на более длинном амортизаторе 2123 это тоже не будет лишним.
В приобретении этих кронштейнов мне помогли ребята из Niva-Lada4x4. Так же в подарок прислали символику магазина (футболки, наклейки) за это огромное спасибо хочется выразить Юрию Кузнецову, отличный магазин + справедливые цены!
Передний лифт, слайдеры на рычаги:
Как правильно лифтануть передок? Правильно — заколхозить!
Зачем покупать модные проставки, когда Марат ( SoloHunter676 ) подогнал транспортёрную ленту.
Плюсом накупил каких то шайб по размеру болтов.
В итоге получилось так:
+15мм проставка над штатной проставкой.
+10мм и 7мм проставки под чашкой пружины.
10мм ставил на тот болт который ближе к колесу, 7мм на тот болт который ближе к мотору. На задние болты не ставил ничего.
Дабы передние рычаги меньше выполняли роль "якоря" в колее, решил обшить их алюминием
Алюминий 6мм! Толстенный!
Вырезал нужной формы, насверлил отверстий и готово! Только болты теперь нужно использовать на 10мм длинее.
Итог:
После первого выезда мне очень хотелось вернуться в гараж, многое нужно было доделать. Нет, не появилось каких то критичных шумов, меня скорее не устраивала работа подвески на отбой. Поэтому во второй части я покажу что у меня получилось, расскажу что исправил дабы добиться идеальной работы подвески.
Спасибо вам за прочтённые "многобукв"
Скоро сезон, готовьте коней!)))
Регулировкой пятна контакта.
В идеале не должен отличаться, но наши запчасти как природа, не терпят повторений.
поменял пары с 3,9 на 4,3 хочу сказать что мало этого ,по трассе на пятой передаче тоскливо едет .а я еще хотел на 4,1 менять совсем бы разницу не заметил
А ты чего ждал со своей резиной 31! тебе нужно 4.44 + раздатку 21 с повышенной 1.2 ИМХО
4.3 для 29 нормуль.
4.1 сток колеса!
Я вот себе хочу сразу 4.44 с запасом, но пока не буду и так постоянно с этими машинами важусь может перед зимой созрею.
Купил иномарку - предал Родину.
Bask
А что известно именно про "раздатку 21"?! Чем она лучше например обычной ВАЗовской раздатки Нивы?! Или если же человек имел ввиду раздатку от 2121 (о чем стоило бы написать яснее, я думаю) - чем она лучше 21213 или 21214, не говоря уже про 21214М?! Просто хотел намекнуть человеку про первоначальное изучение мат. части Нивы - все раздатки с повышенной 1.2 и пониженной 2.135 (ну если мы говорим о стандартных раздатках тез какого либо тюнинга). И никакой разницы в ПЧ между 21/213/214/214М нет.
Мне 4.44 на колесах 30,5 дюймов определенно не хватает. Пойду разберу РК и достану с полки шестерню 42 зуба.
Купил иномарку - предал Родину.
Думаю между 4,3 и 4,44 разница столь не значительна что не стоит заморочек с поиском 4,44 .Когда у меня были пары 3,9 и колеса бфг 29 ,авто ехало примерно одинакого на повышенной как щас на сафари 510 с парами 4,3 .По бездору тяги хватает пока ,конкретнее скажу после поездки на севера-летом, думаю по курумам будет всеже маловато тяги, друг у меня еще коробку переделал на 4,02 ,сначала показалось коротко на трассе ,теперь думаем это оптимально - раздатка 2.95 ,пары 4,3 и коробка 4,02
Привет всем, хочу поделиться впечетлениями. недавно начал гудеть РПМ. Гул страшный - тролейбусный. Было принято решение замены РПМ. Почитал форум (отдельное спасибо форумчанам), посмотрел, прочитал статью Алера в FAQ по редукторам и ГП. Наконец решил попробовать перепрыгнуть с 3,9 на 4,1 или 4,3. Неделя лазания по сервисам и рынкам автозапчастей и ЗРМ от копейки в идеальном состоянии купил за 60 зеленых (около 2к рублей) и ГП от копейки, так же в идеальном состоянии вместе с заменой в РПМ (мост демонтирую сам, а замену ГП и наладку делает мастер) и наладкой, так же 60 зеленых (около 2к рублей). Прикол в чем, свой РЗМ 3,9 (от 2106 - пробег 200к) я продал за 115 зеленых (~3600 рублей). Вчера заменил РЗМ у себя в гараже. Сегодня провел тестовый заезд по асфальту (передный кардан снят, так как РПМ буду разбирать завтра), Динамика сумашедшая, разгоняется как легковушка, так и хочется хулиганить и всех обгонять. Колеса стоят 235/65/16 M+S. Так как не желательно машину без переднего кардана сильно разгонять, скорость держал не выше 90км/ч. По ошущениям - машинка стала ездить резвее, комфортнее и нету ощущения нехватки момента на колесах. Завтра поставлю РПМ и сделаю тестовый заезд, отпишусь через неделю о расходе.
с ГП от 2101 на ШТАТНЫХ колёсах машина тянет,как зверь,но разгоняться не хочет.Это нормальное явление?
Такая же фигня. Стояли пары 2106 т.е 3,9 щас заменил на копеечные 4,3. разница разительная. При разгоне машина динамику потеряла, зато теперь легко трогается на второй повышенной и в грязи и в горку себя ведёт намного уверенней.
С весны езжу на 4.3 с 29" кажется расход на ~1л уменьшился по сравнению с 3.9 но точно неувеличился. Почему падает у вас динамика непонятно, по сути ведь посто для достижеия той же скорости на той же передачи что и раньше надо крутить чуть больше, а двиг у нас классический высокооборотный и явно любит обороты, покрайней мере 214 точно, тоесть как бы наоборот передачи должны стать покороче и динамика чуть возрасти, или я заблуждаюсь?
Разительная разница на дороге, с 29 едет почти как в стоке, на оффе как нехватало тяги так и нехватат, только снизилась минимальная устойчиая скорость.
Почему падает у вас динамика непонятно, по сути ведь посто для достижеия той же скорости на той же передачи что и раньше надо крутить чуть больше, а двиг у нас классический высокооборотный и явно любит обороты, покрайней мере 214 точно, тоесть как бы наоборот передачи должны стать покороче и динамика чуть возрасти, или я заблуждаюсь?
Я тоже раньше так думал, но оказалось наоборот. Раньше на парах 3,9 с 31ми колесами машина легко разгонялась, но отказывалась ехать внатяг. Щас наоборот разгоняется с трудом как будто за неё прицеп зацепили (сам незнаю почему), зато внатяг стала ехать легко. В повседневной жизни щас уверенно трогаюсь на втрой потом включаю четвёртую и на трассе пятую. Про первую вспонимаю только на бездорожье. Двигатель 214 немного форсированный, колёса 31.
Во-во,именно такие ощущения. После ТО поставлю 29" колёсья-посмотрю,что будет. У меня-то двиг родной стоит, 1,6.
хочу поставить резину Я-569 (медведей) с завода стоят пары 4.3, этого будет достаточно? или есть смысл поставить 4.44?
Если у тебя 213-я нива то с завода у тебя должны стоять пары 3,9 такие машины на медведях прекрасно себя чувствуют если двигатель ещё бодренький а неубитый. Так что 4,3 тебе больше чем достаточно.
Настал день кончины редуктора моста! Будем менять (не делать\не ремонтировать\не востанавливать) однозначно!
Но стал вопрос. Точнее несколько, но все по порядку!
1- МЕнять на такой же как стоял;
2- Ставить сразу 4,2 (но блин тогда и на перед сразу надо. )
3- И где в киеве купить качественные главные пары 4,2.
И еще одно времени в обрез
Спасибо за ответы.
muzolya, заводские главные пары бывают 3,9; 4,1;4,3;4.44. Для спорта оптимально конечно поставить копеечные 4,3 так как если они сломаются то проще найти замену, в отличие от двоечных пар 4.44, но на них нива потяговитие будет ехать на колесах от 29 до 32. :
Тоесть 4,2 это мне приснилось?
Ну я так подозреваю, что у нас 3,9.
Завтра буду знать когда сниму.
И как это проверить. по маркеровке или по количеству зубей .
В паре 3,9 10зубцов на ведущей шестерне и 39 на ведомой. В паре 4,3 10зубцов на ведущей шестерне и 43 на ведомой. Поправте если ошибаюсь.
Интересно выслушать мнение живых (хоть и виртуальных) людей.
muzolya , если у тебя колёса штатного размера и ставить больше не планируешь, то и редуктора с большим передаточным числом тебе не нужны(но решать тебе самому), и если у тебя 2121 то редуктора скорей всего 4.1.
Жора писал(а): muzolya , если у тебя колёса штатного размера и ставить больше не планируешь, то и редуктора с большим передаточным числом тебе не нужны(но решать тебе самому).
на 29" резине стандартным со стандартными ГП мотору трудновато, скажем, в глубоком снегу, в болоте. Лучше поменять. Хотя, можно и так ездить, просто сложнее будет мотору. ИМХО.
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Ну если планируешь колёса в 30 дюймов тогда ставь 4.3 нераздумывая, а ещё лучще 4.44, только имей ввиду:
ivan1 писал(а): оптимально конечно поставить копеечные 4,3 так как если они сломаются то проще найти замену, в отличие от двоечных пар 4.44, но на них нива потяговитие будет ехать на колесах от 29 до 32. :
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Подскажите по Главным Парам.
Спасибо всем за советы. В общем сегодня вскрою и отпишусь!
Если там 4.3 было бы зашибись
Если там 4.1 . не знаю. неверное оставим так.
Если там 3.9 под замену на 4.3 однозначна.
Подскажите по Главным Парам.
НУ в общем только с гаража.
Снял полуоси - они в порядке, и подшипник и сальники.
Сняли редуктор и он тоже в очень хорошем состоянии, не видимого износа, ни люфта, очень свободный и хороший ход всех элементов. Вот только вода присутствовала Непонятно. Главные Пары оказались 4,3...
ТАк что. Редуктор ждет завтра для осмотра дядей доктором Вот так вот.
ПЫСЫ: Спасибо большое Ване за помощь и за фотки
В начале для удешевления производства обязательным условием постановки автомобиля на конвейер было использование агрегатов от легковых ВАЗов и соответственно ВАЗовских колес. При хороших показателях проходимости по размокшему суглинку и относительно низкой цене такая комплектация имеет серьезные недостатки:
- Плохую управляемость на асфальте, вплоть до боковых заносов, что неудобно при эксплуатации в городе;
- Среднюю проходимость для ухабистых трасс
Без каких либо переделок на Ниву может быть установлена резина 27-28 дюймов с вылетом 35-48 мм. Но уже в этом случае, возможно задевание колесами подкрылков вплоть до защемления колеса в арке в случае:
- Езды по бездорожью с сильными кренами;
- Перегрузке авто.
Как метод борьбы с этим явлением, ВАЗ предлагает специальные лифтинг-комплекты, позволяющие опустить колесную ось до 40 мм. В состав комплекта входят:
- Усиленные продольные и поперечные штанги;
- Модернизированные пружинные чашки ми пружинные проставки;
- Проставки под шаровую опору.
Такой способ требует переделки арок и в некоторых случаях лифтинга подвески.
Остановимся подробнее на описании этого процесса
Резина 29 дюймов. Ознакамливаемся с процессом
Чтобы принять окончательное решение по глобальному изменению возможностей Нивы, ознакомимся с конструктивными преобразованиями, которые предстоят выполнить.
Вне зависимости от того, будет ли процесс выполняться самостоятельно или заказан в СТО, надо осознать, что такой тюнинг довольно затратен, особенно для возрастных машин, с проблемами кузовного металла.
Для обеспечения свободного вращения колеса в арке при любом угле поворота лучше всего использовать комплексное решение, предполагающее:
- Подъем кузова;
- Увеличение выноса колес
- Формирования радиуса арки заново.
Изменение и подгонка формы арок
Кузовные работы начинаются с подборки необходимых инструментов.
Фото 2. Минимальный комплект для подрезки арок
- Молоток не менее чем на 1, кг;
- Пассатижи (захваты);
- Щетка для работ по металлу для зачистки под сварку;
- Электрический лобзик по металлу;
- Сварочник (желательно полуавтомат);
- Углошлифовальная машина (болгарка) с пильными и зачистными дисками;
- Абразив (наждак) с зерном Р-80;
Последующие операции выглядят следующим образом:
- Очистка арки от загрязнений, обезжиривание. Демонтаж расширителей арок и подкрылок;
- Снятие колеса с помощью домкрата;
- Разборка задней части салона со снятием сидения и боковых накладок;
- Зачистка кузова от лакокрасочного покрытия по выступающей части крыла с припуском в 4-5 см;
- Резка наружной кромки арки;
- Отгиб закрылок пассатижами с последующим формированием плоскости;
- Формирование новой кромки арки сваркой. Чаще выполняется точечно, отдельными прихватками или сплошным швом. Какой вид сварки выбрать – мнения специалистов расходятся, так как сплошной шов не эластичен, а точечными прихватками – при недостаточной проварке металла — ненадежен. Для Нивы кузов является несущим элементом конструкции;
- Сварной шов аккуратно зачищается с подрезкой внутренней части отгиба, расположенной за сварным швом. После окончания сварочных работ проем арки аккуратно выравнивается и раскатывается молотком.
- Новый радиус передних арок формируется также, но без сварки, выполненный отгиб достаточен для обеспечения нормальной жесткости и установки расширителя;
- После окончания работ по формированию новых радиусов арок нарушенное антикоррозийное покрытие восстанавливается антигравием;
В результате получаются правильно сформированные арки, не мешающие ходу колеса с резиной 29 дюймов
Фото 13. Нива после подрезки арок
С подробной видео инструкцией изменения формы арок для Нивы можно ознакомиться тут
Лифтинг для Нивы под 29 резину. Стоит ли делать
С развитием тюнинга, устоялось мнение что, для установки 29 резины на Ниву достаточно только подрезки арок. Обоснованием для такого решения является тот факт, что лифтинг оказывает негативное влияние на основные узлы автомобиля и снижает их срок службы, а именно:
- Привода автомобиля– из- за изменения угла излома;
- Передняя подвеска–за счет небольшого хода заложенного конструктивно, верхний рычаг упирается в отбойник и ограничивает ход подвески вниз, что косвенно сказывается на развале колес. Проставка под верхнюю шаровую опору еще больше искажает геометрию подвески
- Задняя подвеска–из-за того что проставки или пружины большего размера изменяют положение переднего моста.
Стоит ли выполнять лифтинг, сокращая тем самым срок эксплуатации авто, предстоит решать самостоятельно. Доводом за проведение такой операции является критичный для условий эксплуатации клиренс, лифтинг даст дополнительные 3 см, например для Нивы Урбан или Нивы Шевроле с дорожным просветом в 190 и 205 мм соответственно.
Кроме механических изменений для того чтобы достичь улучшения динамики особенно при разгоне желательно поднять передаточное число со стандартного 3,9 до 4,44. Это возможно в результате замены редукторов. Процедура не обязательна, но желательна, так как кроме этого снизит нагрузку на мотор и сцепление
Преимущества и недостатки Нивы в результате установки 29 резины
Несомненно, большая часть автовладельцев в своем стремлении оттюниговать Ниву хотят добиться повышения проходимости, ведь чаще всего это люди, ведущие активный образ жизни, увлекающиеся охотой или рыбалкой или просто живущие в ситуации полного бездорожья, например фермеры или сельские жители.
Основными параметрами для оценки проходимости являются:
- Величина клиренса;
- Углы свеса;
- Углы переката и продольной проходимости;
- Угол поперечной статической устойчивости.
Установка колес 29 дюймов увеличит клиренс с существующих 228 мм до 232 мм, что особенно важно для Нивы Урбан с заниженным дорожным просветов в 190 мм. Это особенно заметно, если сравнить расположение бампера
Разница в клиренсе в результате перехода на 29 резину.
Углом свеса называют максимальный угол склона, при котором автомобиль может самостоятельно съехать или заехать, не соприкасаясь при этом кузовом. Для Нивы это 32° на подъем и 37° на съезд. Больший диаметр колес улучшает угол подъема до 35 , но за счет смещения центра тяжести уменьшает угол съезда до 33°. И потери и достижения не так значительны, чтобы серьезно повысить уровень проходимости.
Угол продольной проходимости — это максимально возможный угол, который авто может преодолеть при перемещении со склона на горизонтальную поверхность. Угол переката отражает обратную ситуацию, съезд с горизонтальной плоскости с наклоном вниз. На эти показатели в основном влияет расстояние колесной базы. Но водителями Нивы отмечено улучшение съезда вниз на наклонную плоскость за счет увеличения дорожного просвета в результате замены на 29 резину.
Угол поперечной статической устойчивости определяет максимальный дифферент автомобиля от центральной оси, вслед за которым последует опрокидывание на бок.
Для Нивы этот угол составляет 6,5° . Увеличенный до размера 29 дюймов диаметр колес с одной стороны теоретически должен ухудшить показатели устойчивости за счет смещения центра тяжести авто, с другой стороны больший вынос колес и широкая резина компенсирует это, особенно на прямых участках. На участках с большой кривизной траектории движения, Нива теряет динамику. Снижает динамику и ухудшение параметров обтекаемости кузова ветровыми потоками при движении, за счет повышения клиренса.
К негативным последствиям установки 29-й резины также можно отнести повышение нагрузки на ступичные узлы из-за проставок для увеличения вылета колесных дисков. Для того чтобы немного разгрузить узел используются двухрядные подшипники в поворотном кулаке. Такая модернизация увеличивает стоимость всего тюнинга.
Улучшенный экстерьер кузова, повышение проходимости с общим улучшением ходовых качеств, превышает негативные моменты в увеличении диаметра колес до 29 дюймов. Установка колес 31 дюйм нежелательна, так как вызовет обязательную переделку узлов подвески.
Подрезка арок Нивы Шевроле имеет аналогичный алгоритм.
Юридические последствия замены колес или что думает ГИБДД
Передвижение на авто с увеличенными колесами можно условно разделить на две ситуации:
С увеличением диаметра колес поменяются и динамические характеристики автомобиля, нагрузки на подвеску и балки. Изменился характер и длина тормозного пути. Все это в комплексе, в критической ситуации может привести к потере страховки в результате аварии или ДТП. Если же при расследовании ДТП будет установлено, что именно смена резины помешала водителю предупредить аварию, факт установки не штатных колес будет считаться отягчающим обстоятельством.
Размер резины для Нивы, Нивы Шевроле, Нивы Урбан, Нивы Фора –это всегда компромисс между шоссейными и внедорожными возможностями автомобиля. Поэтому окончательный выбор всегда за владельцем.
Читайте также: