Какие лучше поставить подшипники на раздатку нива
Раздаточная коробка, "раздатка". Ремонт, неисправности +
Раздаточная коробка, "раздатка". Ремонт, неисправности +
Чайницкий вопрос: чтобы поменять подшипник вала привода заднего моста, надо всю коробку перетряхнуть или снаружи как-то подобраться можно?
Ay49Mihas: если подшипник, который самый крайний спереди, то лучше, конечно снять раздатку, а далее.
- открутить крепление рычага блокировки
- открутить крышку на которой он сидел, вытащить фиксатор и пружинку
- открутить крышку привода переднего моста
- вытащить оттуда вал (чото там стопора что ли)
- снять стопор подшипника, выколотить подшипник
если подшипник, который задний - тады тока крышку снимать целиком.
Как-то так, если ничего память не исказила.
Раздаточная коробка, "раздатка".
У меня дергаються рычаги роздатки при трогании на 1 и 2 передаче машина едет нормально (ровно), но рычаги смыкаються потом розганяеться и успокаиваються. Крестовины новые, поменял все. но я еще не долез до подушек РК, почти уверен , что им ? Просветите
G.A.R.: Помогает 3-я опора РК. Но тогда трусит пол вместе с раздаткой на 3-х опорах. Нада лечить причину, а не следствие, а если не мешает забить и ездить.
У меня на новой ниве вибрации были с самого начала.
Причина карданы! Возможно один кардан - задний или передний.
Иногда помогает прошприцовка карданов! Но хватает её на 500 км максимум - а потом всё становится на свои места.
Да колега, кстати а РК отцентрована? Промвал в каком состоянии? Если снимали, то када поставили назад проводили динамическую центровку РК относительно карданов и промвала?
Судя по тому, что я непонимаю о чем идет речь то нет Разбирал типа знающий человет, чтото там подрегулировал и сказал, что надо будет поменять подушки!
Игорёк: Скорее всего "смыкается" - это наклоняются к ручке КПП. При трогании нормальное явление.
Поставить 3-ю опору на раздатку и клевок пропадёт
Помогите с раздаткой
Я сам нездешний, неопытный нивовод, вот объясните пожалуйста, когда я включаю блокировку и выезжаю на асфальт задние колёса начинает дёргать, блокировать и пробуксовывать со свистом, разогнать нереально, машина дёргаеться, когда еду по просёлочной всё вроде в норме. и ещё после этого я не могу выключить раздатку, ручка остаёться в одном положении и не как её нельзя выключить! Приходиться снимать задний каленвал и ездить так пока какимто чудом она (ручка) не заработает.
Что это может быть?
Машина у меня 3 месяца, купил и незнаю чё старый хазяин с ней делал.
Насчёт заднего хода: машина проезжает метров 5-10 и с непонятным звуком встаёт и больше назад неедет, пробовали канешн, вперёд назад, и ничего!
Ещё у меня правый кронштейн крепления переднего моста к силовому агрегату (косынка) лопнула, и передний мост гуляет вверх вниз и вперёд назад. Может дело в этом? + шрус правый тож хрустит, короче передок весь ушатан.
Денег небыло, щас появились, и вот думаю, дело неможет быть в заднем мосту? именно в раздатке. или из-за ушатонного крепления?
MEW: Проверь какие гп с переди и с зади, возможн кто то заменил на не тот что был. Шлицы "зажимает" и потому сложно выключить, в зад-перед покатайся или чуть в повороте.
Гп до 1980 года 4.3, после до 1994 4.1, после 3.9.
Возможно у тебя 4.3 а поставили что то другое.
Нахрена по асфальту ездить с блоком межосевым? или просто заметил что так неадекватно машина себя ведет?
Проверить одинаковость гп можно обернув веревку на оборот вокруг кардана и крутануть колесо на 1 оборот, опсмотреть сколько ещё веревки намоталось и так же с зади. В нивофаке было написано сколько оборотов чего при каких гп.
Ghost_killer: Как написал MEW ,раз у тебя получается дёрганье и пробуксовки на блокировке, проверь ГП (по кол-ву оборотов кардана относительно колеса)они могут быть разные а при блокировке меж осевого дифференциала мощность распределяется равномерно 50/50 вот и может происходить дёрганье и пробуксовка тоисть колёса крутятся с разными оборотами а при выключенной блокеровке это компенсирует дифф. ,а если полезишь в нутрь заодно замени сальники,масло в мостах, прокладки ставь на герметик высоко температурный,иначе может подкапывать,
- это по моему похоже на коробку но могу ошибаться.
а почему ручка заедает?
Игорёк: Заедает ручка так как ей сто лет не пользовались, у меня то же бывает когда редко включаю.
Ездить по сафальту с блокировкой низя, я себе так передний мост добил
Вариант разблокировки: Если включал блокировку при движении вперёд, то включаешь заднюю и начинаешь движение назад при этом выталкиваешь рычаг блокировки вперёд. Если не помогает то катаешься вперёд назад выталкивая рычаг вперёд.
Если треснул кронштейн на мосту, то обязательно варить либо менять иначе повырываешь шпильки из корпуса РПМ.
а можно об этом по подробнее. у меня нива 93г. 4х ступ. а значит в раздатке 4.1. Вопрос: а в диферах ГП по годам различяются?
и еще значит с моей раздаткой 29" колесы крутить не особо тяжело ей будет? или искать старушку с 4.3
MEW: Кто будет ремонтировать, примерно после 2000года стали ставить шестерни с модулем 2.25 взамен 2.5, то есть большее кол-во зубов при примерно том же диаметре шестерен.
Когда разбирал рк подсчитал:
Ведущий вал: каждая шестерня отдельно: повышенная39\пониженная29
Промежуточный вал (обе шестерни выполнены заодно): повышенная32\пониженная42, 32зубая контачит с шестерней дифа.
Шестерня дифференциала: 47.
По поводу старых нечего не скажу, не довелось разбирать.
Видимо у стандартных рк ломаться нечему кроме износа шайб сателлитов.
Captain: arty,
Передаточные числа РК из ФАКа на нива4х4:
1.2
2.123
либо
1.2
2.135
Передаточные числа мелкомодульной РК, если MEW не ошибся:
47/39=1.205
47/32*42/29=2.127
А как с точки зрения начертательной геометрии правильно чертить зубья шестерёнок ?
Пока от балды нарисовал.
есть у кого справочник ?
что значит:
модуль 2.5 ?
коэффициент смещение исходного контура 4 ?
Ребята, хочу задать вопрос про раздатку, из отечественного автопрома это моя первая машина поэтому про нее ничего не знаю, честно качество машины оставляет желать лучшего. Но к проблеме: на 3, 4, 5 передачах появляется свист, вроде как из коробки передач или РК, проверял во всех режимах, на нейтралке он исчезает, поменял масло в КП и РК залил ТНК 80W90, звук стал менее интенсивный, но остался. Я так понял скорее всего шумит какой-то подшипник в РК, подскажите в чем проблема и чему это грозит? Нива 21310 2006 года, узжу так уже 3 недели, накатал 1тыс.
Всем Привет, стал недавно щасливым обладателем нивы 2121)) поэтому еще не особо че в ней разобрался. Такой вопрос: раздатка от Шнивы подойдет на ниву 2121 ?? или может подскажете сколько будет стоить новая раздатка на мою ниву, или скажем поддержаная но в хорошем состоянии?
Господа форумчане, доброго времени суток. Кто сможет объяснить чайнику , во время движения при попадании на крупные неровности (лежачий полицейский, яма и.т.п.) переодически выбивает раздатку( Становиться в нейтральное положение)
Captain: посмотри, не касаеца ли рычаг грая отверстия в полу? Вообще на М-ках этот косяк (выключение) часто встречаеца, может, гарантию напрячь?
Уже напряг, сегодня ездил в гарантийку сказали заменим всю раздатку, даже смотреть не стали
MEW: а пробовал подтягивать гайку хвостовика? у меня в этом проблема была
поставь более жесткую пружину фиксатора, либо кинь что нить под пружину.
ну или касается рычаг кузова - как самые простые и вероятные причины, я заметил на кочках рк сильно качается. замена может нечего и не дать, а может по уму всё закрепят или\и заметят что чтото не так.
Captain: гайка стягивает "пакет" под задней крышкой. Вал удерживается от перемещения задним подшипником. При чем здесь гайка хвостовика?
Заценить, что там с гайкой, можно даже не разбирая, просто подергав взад-вперед ведущий вал. Вилка изнашивается сильнее муфты по той простой причине, что у ней поверхность трущаяся имеет гораздо меньшую площадь.
Captain: одинаковые. Спереди не критично вообще, можешь и не ставить.
Проблема с раздаткой!
Всем доброго времени суток! Совсем недавно преобрёл 21213 для поездок по бездорожью.. До этого всего лиш пару раз пасажиром ездил. То что при переключении передач и не окуратно отпустив сцепление собирается сумарный люфт и отдаёт это всё в рывок с зади и небольшой ударчик. думаю это нормально! А вот точто сегодня застрял на участке на льду и обратив внимание что при включенной блокировке крутится всего лиш одно передние и заднее . это ведь не должно так? Вообщем Какая штука. Стою на льду..подкладываю под одно переднее правое колесо и заднее левое упоры и трогаюсь со включенной блок..крутится задние правое и переднее левое. снимаю блокировку заднее так-же а передние ни одно не крутится.и кардан тоже. менял упоры подругому та-же хрень. А вот если с одним упором переднего колеса с не включенной блок дать газу то одно колесо то начинает крутится то останавливается. В чём проблема?
Zvykar': Нет проблемы. Такидолжнобыть
tatarin545: Изучи работу редукторов и работу раздатки, а то порвут тебя здесь за такие глупые вопросы!
В одном из форумов 4х4 даже просили забанить за такой вопрос !
а кто как рк центрует?
перебирали тут мужичку рк,тык он попросил постаить рк точно на старые отпечатки,
обьяснил он это тем, что раньше резинавая муфта очень часто рвалась и вибрация была, ему ребята потом отцентровали и все прошло,а тут подшипник загудел-пригнал к нам. мы перебрали, поставили на старые места. через день приехал с жалобой на вибрацию, но все стоит на том же месте.
Captain: Карданы с фланцами метили? Иногда перевернёшь кардан на фланце -- появляется вибра. Объяснить это можно только тем, что "кривость" кардана и фланца компенсируют друг друга.
Грязь или ржавчина не попали в стык?
Фланцы не могли погнуть? Или хотя бы вмятину сделать с краю? Я снятые с РК фланцы проверяю на забоины и изгиб на плоском наждачном камне, притираю их по плоскости до полного выравнивания.
И ещё одна причина -- если хоть одна крестовина подношена или начала ржаветь, то при демонтаже-монтаже кардана иголки ("ролики") какого-то подшипника сместились с приработанных мест и сейчас она начала закусывать. Это скорее всего на переднем кардане.
т.е. от располажене РК по продольной оси автомобиля значения не имеют?
Captain: А РК встала на прежнее место без напряга?
ну да. я сначала подвесил рк., притянул муфту(убедившись что все в порядке, и ее нигде ни клинет)четко поставил рк на старое место,притянул рк к кузову и затянул подушки.
задний кардан был заменен полностью за неделю до ремонта, в переднем люфтов небыло.
чуть не забыл. когда снимали рк гайки муфты были не затянуты, и хозяин жаловался что их часто подтягивал.
может у него вибраций небыло, потомучто муфта прослаблена была и гасила все это, а ща затянул как "полоумный" и вот те.
еще вот: когда разобрали оказалось что шток переключения повыш\пониж погнут(как его можно погнуть ) , а вместо пластиковой втулки, была выточена и вставлена алюминевая, причем масло гнало из нее как из ведерка! заводских штоков в продаже у нас нет, поэтому пришлось прямить в тисках. посадили ету алюминевую на супер клей, шток выпрямили болемение, шлифанули и собрали. теч перестала, но терь пониженая включается туже заводкого исполнения.
Captain: "шток переключения повыш\пониж погнут(как его можно погнуть"
Когда промвал от РК совсем откручиваеца (вместе со шпильками), то гнёт на раз.
тогда понятно. у него 2 раза обрывало.
назревает новый вопрос: из-за чего обрывает промвал?
Captain: когда новый промвал ставишь, надо шпильки вкрутить на место хорошенько. Тогда ничего рвать не будет.
понятно,спасибо! вот он два раза дома менял, и скорее всего не дотягивал!
Сегодня получил у дилера заднюю крышку раздатки под двухрядный подшипник и собственно подшипник новой конструкции:
Смутила проточка в подшипнике:
Как выяснилось, это проточка для закатывания шариков при производстве. Сам подшипник стал меньшего диаметра (52 вместо 62), но шире (20 вместо 17).
Теперь не нужны дистанционное и маслоотражательное кольца. При сборке будет ясно. В старом картере над подшипником диффа придется просверлить отверстие, чтобы совпадало с приливом. Вот "старый" набор:
Из однозначных плюсов - подшипник от руки не влезает в крышку, надо греть/охлаждать, что есть очень гуд.
Кстати, неправда, что внешне нельзя отличить "новую" раздатку с двухрядниками от старой. На старой (фото справа) НЕТ этого прилива, на который я показываю пальцем:
 |  |
Ну и на выпуклостях, которые закрывают первичный и промвал, надписи ВАЗ 2121-1802080-10 и АК12М2 3Б соответственно. Первая однозначно идентифицирует новую крышку:
 |  |
Крышка куплена позавчера в Автодоке, т. е по сути от производителя. Дата выпуска, судя по наклейке, 21.01.16 или что то декабрьско-январское:
Вот старая крышка:
 |  |
Хорошо видны надписи ВАЗ 2121-1802080-10 и АК12М2 1А соответственно.
А вот новая крышка и ее маркировка:
 |  |
Видно, что это ВАЗ 2121-1802080-10 и АК12М2 1Б соответственно.
Осмелимся предположить, что двухрядный подшипник ставится в крышку с буквой "Б": 1Б или 3Б.
Вчера поставил себе обойму с двухрядным подшипником на задний вал - tough - респект!
Вопрос - а на передний вал обойму с 2-х рядником ставил кто? Просто когда я щупал РК (месяц назад) - задний вал болтался, а передний нет. А вчера уже люфт и на нем прощупывался. Я на него SKF поставил (был в запасе) может и на него обойму изготовить?
Заодно поменял колечки на штоках - в магазине не нашли оригинальных, поэтому померили вал (D=14) и взял колечки из набора (ну видели все наверно - по диаметру продаются) - дык вот они толще! Я с трудом их впихнул и будем надеяцца что ничто не побежит. (Шарик и пружинку я все-таки упустил несмотря на предупреждения Ломоносова - искал потом полчаса
OFFTOP:
Проковырялся с до 2-х ночи . обратно ехал - как это все-таки круто ехать 100км/ч (по мосту) без массажа 5-й точки . Остановился возле дома - бутылочку пива взять на радостях и сразу за мной останавливаются гайцы я выхожу и гаишник, я документы сразу достаю и спрашиваю "Чем обязан", а они - "Да лихо едешь так. " а я им - "домой тороплюсь " . В Итоге запарковал ниффку - открыл бутылочку и довольный собой спать потопал!
Прямо таки никто не делал!? все остановились на достигнутом? Ну тогда я буду первым. На днях получу от токарей второй комплект.
Ну так пару и надо сразу делать: конструктив в принципе тот-же
Чего-то не могу найти в продаже отдельно этот подшипник - везде комплектами продают. А если поставить от 2108: "Подшипник КПП ВАЗ 2108, 42305(NJ305) LSA Словакия",
как думаете, подойдет?
Нельзя там роликовый ставить.
Второй опорой вала привода моста служит подшипник скольжения, образованый шестерней привода этого вала и её постелью в корпусе диффа.
Для такой "пары" обязательно наличие хоть малого, но зазора в сопряжении.
Зазор имеется и в шлицевом сопряжении шестерня-вал.
Опоры вала расположены слишком близко друг к другу ( из-за чего по-сути вся проблема с люфтом ).
В результате сам вал будет иметь хоть малое, опять-же, но угловое смещение своей оси ( т-е работать будет "с перекосом" ).
При этом ролики начнут трудиться НЕ линией на боковой поверхности ( по образующей вдоль цилиндра ), а лишь его ребром ( по сути,- точкой на краю ).
Напряжение в точке контакта на несколько порядков больше, чем "по линии".
Результат понятен: износ "мгновенный" и с прогрессом, и,- разрушение узла.
Кроме того: роликовый подш. "плохо" переносит осевые нагрузки ( которые вдоль вала ).
Да, есть у SKF, к примеру, подшипники, где ролик на концах уже не ролик, а как бочка.
Но для нас,- это "полумера". И ОЧЕНЬ, кстати, дорогая ( тоже важно ).
И всё одно: НЕ лучше, чем двухрядник из шариков,- именно для НАШЕГО узла, где присутствует нагрузка и радиальная, и осевая.
Славка
Не "пластилин", конечно из ( сталь 3 ), но что-бы и не хрупкая "попалась".
Тут важно, что подшипник с валом от осевого смещения "наружу" держит относительно тонкий буртик втулки.
Важна и точность сопряжения в деталях ( во втулку как подшипника посадка, так и для неё самой постель должна быть точной .
И качество обработки поверхностей "контакта".
Как будет грубо всё проточено резцом, так на второй раз запрессовки подшипнику прийдётся уже "болтаться" в теле втулки, и на тот буртик нагрузка может быть ударной ( т-е.,- на порядок выше ).
Так-что бери сталь 45.
Читайте также: