Какие контакты замкнуть для запуска бензонасоса уаз патриот

Обновлено: 08.01.2025

Здравствуйте, добрейшие!
Дано:
1. По сути, 31622.
2. Внешний бензонасос (рабочий 100%, отзывается при прямой подаче силы).
3. МИКАС 7.2 31602-3763010-10.
4. Оба реле бензонасоса рабочие 100%, предохранители тоже живые.

При довороте ключа в позицию 2 бензонасос не отзывается, хоть ты тресни! Соответственно, не дает топливо в рампу. И я уже голову сломал, пытаясь до него достучаться. Началось всё на ровном месте. В какой-то момент машина просто не завелась.
Сегодня решил проверить целостность цепи. Один щуп тестера воткнул под ногу реле, от которого идет ток на насос,вторым начал тыкать контакты на большой клемме Микаса. Отозвались восемь (!) контатных ножек. Это что, в косе суперкоротыш, или так и должно быть?
Еще вопрос: как проверить работоспособность Микаса, не имея ни бортового, ни внешнего компьютера?
И, наконец, Микас запитан одним-единственным проводом (на колодке четыре контакта). В принципе, в таком виде все работало, но странно, не правда ли? Или сойдёт?

Ну а самый главный вопрос, как вы поняли, в следующем: что сделать, чтобы гадский бензонасос отозвался?

Певым делом померить напряжение на его, насоса, клеммах, а не на реле или Микасе. Причем в первые 3 секунды включения зажигания. Потому что если КВ не начнет крутиться и не пойдут импульсы синхронизации Микас отключает насос. А померив сделать вывод, а живой ли насос вообще? Случаи банального сгорания моторчика не так уж и редки. А случаи отгнивания проводов от него так и вообще частая проблема.

А померив сделать вывод, а живой ли насос вообще? Здравствуйте, добрейшие!
Дано:
1. По сути, 31622.
2. Внешний бензонасос (рабочий 100%, отзывается при прямой подаче силы).
тут он про насос.

тут он про насос.

значит насос хороший. А провод к насосу? Что там сложного то, с тестером от насоса к Микасу прогуляться? Микас тестером прозванивать все равно глупо. :)

Здравствуйте, добрейшие!
Дано:

При довороте ключа в позицию 2 бензонасос не отзывается, хоть ты тресни! Ну про микас если жёлтый глаз загорелся и погас, то он впорядке, тогда по проводам и контактам.

значит насос хороший. А провод к насосу? Что там сложного то, с тестером от насоса к Микасу прогуляться? Микас тестером прозванивать все равно глупо. :)Да.

Такая же машина(даже цвет), такой же насос, такой же глюк.
Предохранитель под капотом. При попытке завести размыкал цепь. Тестером "прозванивался".

Ребят, у меня ситуация чуть сложнее. Автомобиль находится в стадии постройки. От родной проводки осталась коса контура управления двигателем. Ну и кое-какие остатки подторпедной электрики.
Половина лампочек и индикаторов не подсоединены. Микас просто лежит на полу в ногах пассажира.

Я понимаю, что по телефону грипп не лечат, но, моежт быть, есть какие-то универсальные способы проверки работоспособности мозгов?
Желтый глаз при старте не загорается. Быстрее всего, просто не подключена сама лампочка.

Кстати, как на Микас должна приходить масса? Или никак не должна? Я по схеме что-то не до конца понял.

Могут ли быть альтернативные способы запитки бензонасоса? Или им управляет только мозг?

Кстати, как на Микас должна приходить масса? Или никак не должна? Я по схеме что-то не до конца понял.

Могут ли быть альтернативные способы запитки бензонасоса? Или им управляет только мозг?
если все остальное исправно , можно попробывать бросить питание напрямую , предварительно отключив от него провода,если зажужит значит дело не в насосе.

если сам неразберешся звонкни мне во вторник. подъеду посмотрим.

если все остальное исправно , можно попробывать бросить питание напрямую , предварительно отключив от него провода,если зажужит значит дело не в насосе.

если сам неразберешся звонкни мне во вторник. подъеду посмотрим.

Коль, питание на него бросил в первую очередь. Жужжит качественно. Дело не в насосе и не в его проводе. На цепь не идёт ток.
Однако, при включенном зажигании, фиксируется напряжение на проводах катушек. Не большое, порядка 3-4 вольт, но фиксируется. Значит, Микас что-то раздаёт. Но правильно ли это?

Люди, я раньше никогда не делал управляющую электрику инжекторного мотора. Поэтому вопросов офигеть как много.

[QUOTE=Ферапонт;1360959]Коль, питание на него бросил в первую очередь. Жужжит качественно. Дело не в насосе и не в его проводе. На цепь не идёт ток.
QUOTE]

просто подключал ? без попытки заводить?
обычно проверяется так. кидаешь провода на насос ,он жужит.
и пробуешь заводить.
масса на жгут ДВС находится около топливной рампы на коллекторе. (если мне память неизменяет)

Ну а самый главный вопрос, как вы поняли, в следующем: что сделать, чтобы гадский бензонасос отозвался?

А реле бензонасоса при этом срабатывает или нет?

Пробовал только "пожужжать" насосом без попытки завестись.

В реале, при довороте ключа в третью позицию, машина бодро крутит стартером. Мотор при этом не дает ни единой вспышки. Намёков на попытку завестись нету.

То есть, если я правильно понял, масса на Микас ходит по проводам, а не "от борта"? Нельзя ли по точнее, где у него там масса крепится? Мож, мозги связь с землёй теряют.

> Мож, мозги связь с землёй теряют.

ферыч жжошь ))))) мощно задвинул )))

Пробовал только "пожужжать" насосом без попытки завестись.

Нельзя ли по точнее, где у него там масса крепится? Мож, мозги связь с землёй теряют.
попробуй завести как я сказал.
масса на коллекторе. неподалеку от топливной рампы.
пройдись взглядом по жгуту ,примерно возле разъемов форсунок.

Ладлы, попробую.
Ну, предположим, он завелся. А дальше что? Надо же понять, почему эта зараза не хочет по-человечски давать питание на насос "от ключа".

Ладлы, попробую.
Ну, предположим, он завелся. А дальше что? Надо же понять, почему эта зараза не хочет по-человечски давать питание на насос "от ключа".
а дальше буим думать. rolleyes:
надоть сначала понять от чего плясать.

Две недели назад, утром пришёл, после автоподзавода двигатель тёплый, ключ на старт, стартер крутит, бензонасос молчит. Перетыкнул местами предохранители, реле, ноль эмоций. Ушёл.
Днём попробовал ещё раз поковыряться с реле и предами. Ноль. Сижу ключ в замке верчу и в какой-то момент бензонасос коротко зажужжал, потом и долго зажужал. И я поехал.
Вчера ситуация повторилась. Днём машина прогревалась, вечером не жужжит. Сейчас снова подёргал реле, преды, Ноль.
Заметил, что стрелка уровня топлива поднимается только после 10 секунд после включения зажигания. Ещё нюанс, вчера у меня значок иммо загорался при повороте ключа и тух почти сразу. Сегодня же он не загорается вообще. Ещё нюанс, после того как подёргал преды под капотом стрелка уровня топлива стала подниматься быстрее, секунд через 3-5 после поворота ключа, но бензонасос так и не жужжит.
Тестером пока ничего не проверял. Хотел было проверить ЕЛМкой вставляю в диагност разъём, но он светодиодами не моргает, хоть включено зажигание, хоть нет.
Проверил массу на кузове, на ЭБУ, плюсы на коробках с предохранителями, всё в них в порядке.
Полез до бензонасоса, снял, заменил на заведомо рабочий, поставил — ноль, не жужжит…
Делать нечего, начитался Драйва2, полез искать проводку.
Далеко залазить не пришлось, поднял коврик и шумку, что в ногах заднего правого пассажира и вот он крассавчик, чёрный провод, который до меня кем-то был скручен и замотан изолентой, я его в руки взял, а он в месте скрутки и развалился. Зачистил, соединил, и бензонасос зажужжал, показания датчика уровня топлива выровнялись, т. е. при полном баке показывают ¾. Кстати, попробовал на прямую запитать обрывок провода на массу через болт и показания уровня топлива поднялись, при полном баке стал показывать 9/10. Но сомнения меня мучали, правильно ли замыкать так массу или есть какая-то логика в том, что этот проводок идёт куда-то там. В общем выясню, но позже.
Фоты не делал, картинка с просторов сети)

В продолжение вот этой темы — Ехал, заглох и не заводится,
а так же одного из пути решения проблемы — 3-х режимный регулятор напряжения
Многие говорили о предохранителях и реле, смотрел, менял не помогло.
Было принято решение о замене бензонасоса.
В общем куплен подходящий, какой-то Keno.
И пошел процесс замены

Полез под машину с переноской и давай светить под днище, на кузове увидел что он там есть. ну что ж будем дальше разбирать салон.

Да что ж такое… Читал про замену на других Патриотах, так там вообще нет заморочек с заменой. Снял сидуху и все, вот тебе доступ к люку. Но у меня же не как у всех) У автомобиль особенный (2014 год — видимо именно в этот год стали так устанавливать)

Цифрами подписано какой провод на что идет:
1. Плюс на датчик уровня топлива в баке
2. Плюс на бензонасос
3. Общая масса

Стрелками обозначено что и как я снимал:
1. Откручиваем датчик уровня топлива
2. Отсоединяем фишку питания
3. Снимаем фишку с какого-то хитрого приспособления, я хз что это
4. Снимаем сам корпус с насосом. Держится он там на стопорном колечке. Внимание! Не проеб… потеряйте это колечко.

Дальше снимаем топливную трубку, я ее просто снять не смог. Разрезал, т.к. у меня была новая.
Меняем насос и собираем все как было.

Собрал я значит все это дело обратно, включаю зажигание… Хрен… Не работает насос. Епта…
Да что ж такое. Давай прозванивать фишку бензонасоса (почему раньше не дадумался это сделать?)
и я узнаю что массы нет… Подключаю напрямую старый насос — жужит, падла…
Что делать? Естессно где-то по кузову или в косе отвалился минус. Времени искать некогда, ехать как-то надо.
Расчехляю жгут проводов фишки, беру провод №3 (масса) и соединяю ее внаглую к соседнему болту на корпусе бензобака.
И о чудо, машина завелась, напряжение показывает хорошее.
Еду домой.
Утром завожу спокойно с сигналки, прогреваю машину, выхожу ехать на работу и только трогаться напряжение опять падает до 10… Неужели все-таки диодный мост или минус где-то конкретно отвалился…

Что все-таки сделал хорошего:
1. У меня в ЗИПе есть работающий насос
2. Поменял сеточку-фильтр бензонасоса

Что буду делать следующее:
1. Первоначально буду идти по цепи питания. Осматривать всю косу питания (должен был сделать первоначально)
2. Если не выявлю каких-либо отклонений буду менять диодный мост
3. Обязательно! Сделаю дополнительную разминусовку на кузов и двигатель.

Обознач Номинальное напряжение, В Ток коммутации, А Режим работы Момент переключения,
Н•см Степень защиты Сопро- тивление изоляции, МОм Цвет Видовые поверхности Символы Подсветка символа
354.3769 12 Переключатель стеклоподъемников
10±0,5, ток в режиме торможения
двигателя 28 при 2 мГн. Контакты
блока управления приводами
наружных зеркал должны выдавать
0,25 при 30 мГн
Переключатель стеклоподъемников — S3
Переключатель управления поворота зеркал — S3
Переключатель выбора зеркала — S1
Момент переключения клавиш от 5 до 9
Момент переключения рукоятки выбора зеркал от 3 до 7
IP4X >10 черный белый светло- зеленый
354.3769-02 зеленый

Выключатель 379.3710-07М колодка 608212 по ОСТ 37.003.032-88

Oбозначение Номинальное напряжение, В Ток коммутации, А Режим работы Усилие переключения, Н Степень защиты Сопротивление изоляции, МОм Электрическая прочность изоляции, В Цвет
Клавиша Подсветка символа Подсветка сигнализатора
379.3710-07М 12 8 S1 ≤17 IP4X >10 >1000 серый красный —

Выключатель 999.3710 колодка 2114-3724564

Номинальное напряжение, В Ток коммутации, А Режим работы Усилие переключения, Н Степень защиты Сопротивление изоляции, МОм Электрическая прочность изоляции, В Цвет
Активная нагрузка Индуктивная нагрузка Ламповая нагрузка Клавиша Подсветка символа Подсветка сигнализатора
12 — 0,25 10 >1000 серебристрый зеленый желтый

Номинальное напряжение, В Номинальная нагрузка Цвет Активная Индуктивная,
при 100 мГн Ламповая Видовые поверхности Символы Подсветка символов Подсветка сигнализаторов
12 2 мА контакт G 0,15 А контакт 4 1 А контакт 56 4 А контакт 1 10 А контакт 58 12 Вт (1 А) контакт 58b Чёрный Белый Зелёный ЗПТФ — жёлтый ПТФ — зелёный

Переключатель 921.3709 колодка Ф57.830.081 или 2106 — 3724568
ОБоначение Эл. схема Номинальное напряжение, В Номинальная нагрузка Цвет Активная, A Индуктивная (при нагрузке 2мГн), A Видовые поверхности Символы Подсветка символа
921.3709 2 12 10 28 черный белый
светло- зеленый
921.3709-01 1 12 10 28 светло- зеленый
921.3709-02 2 24 5 14 светло- зеленый
921.3709-03 2 12 10 28 зеленый
подключение задних стеклоподъемников

BOSH 17.9.71 приведено назначение контактов контроллеров 21126-1411020-40, 11194-1411020-20

Бензонасос УАЗ Патриот располагается внутри специальной кассеты, расположенной в полости топливного бака. Устройство обеспечивает постоянную подачу горючего в топливную рампу после включения зажигания. Для привода крыльчатки помпы используется электрический мотор, который охлаждается потоком топлива.

Предназначение и устройство топливного насоса УАЗ Патриот

В автомобилях Patriot сохранилась топливная система, включающая 2 раздельные емкости для бензина. Помпа установлена в полости правого резервуара, забор бензина осуществляется через трубопровод, смонтированный на корпусе датчика уровня горючего.

Топливный насос роторного типа находится в пластиковом стакане, погруженном в бензин. В конструкции топливного модуля предусмотрен сетчатый фильтр грубой очистки горючего. Подобная топливная система УАЗ Патриот используется на всех автомашинах, вне зависимости от соответствия стандарту Евро.

После включения зажигания электрический ток подается к двигателю помпы, вращающаяся крыльчатка нагнетает горючее в топливную рампу. Жидкость проходит через фильтр тонкой очистки, отделяющий мелкодисперсные соринки, способные забить распылители форсунок. После прокрутки двигателя стартером топливо распыляется в полость впускного коллектора через форсунки.

Принцип работы бензонасоса

Конструкция насоса обеспечивает подачу бензина под давлением не менее 380 кПа, что исключает риск формирования паровых пробок из-за локального перегрева топливных магистралей.

Для перекачки бензина из левого резервуара используется эжекторный насос, не имеющий в конструкции подвижных элементов или электрического привода. Эжектор расположен в корпусе с 3 трубками, смонтированном в топливной магистрали после фильтрующего элемента.

Тройник позволяет сливать часть горючего, не пошедшего в топливную рампу двигателя, назад в бак. В конструкции узла предусмотрены 2 трубки, вставленные одна в другую. За счет высокой скорости подачи жидкости через сливную трубку во втором трубопроводе возникает разряжение.

Образовавшийся вакуум затягивает горючее в правый резервуар из левой емкости. Процесс продолжается до момента заполнения правого бака или до окончания топлива в левом резервуаре (оборудованном дренажным отверстием и собственным измерителем уровня бензина).

Типичные неисправности

Распространенные поломки электрического насоса подачи горючего на автомашинах УАЗ Patriot:

Если насос не качает горючее, то причиной поломки может быть обрыв кабелей или окисление контактов электропроводки, идущей к мотору помпы. Для устранения дефекта требуется осмотреть клеммы, подключенные к топливному модулю. Загрязнения и окислы очищаются наждачной бумагой. Для поиска точки обрыва кабеля используется тестовый прибор и электрическая схема автомобиля. Новый шнур прокладывается параллельно штатным жгутам, для крепления используется изоляционная лента или пластиковые хомуты.
Повреждение изолятора на кабелях питания, подающих электрический ток к электродвигателю помпы. При коротком замыкании горит предохранитель, расположенный в распределительной коробке автомобиля УАЗ Патриот (находится в моторном отсеке). Для восстановления работоспособности необходимо устранить причину замыкания, а затем поменять плавкую вставку. Категорически запрещается исключать предохранитель из цепи питания или заменять устройствами, рассчитанными на повышенный ток.
Если при включении зажигания помпа не работает, но предохранитель цел, то требуется проверка управляющего реле, расположенного в монтажном блоке под капотом машины. Для проверки необходимо открыть крышку распределительной коробки, а затем установить на место реле помпы аналогичный узел, управляющий работой электрического вентилятора. Если после включения зажигания электродвигатель насоса заработает, то требуется приобрести новое реле.
Заклинивание ротора электродвигателя или выход из строя обмоток. Дефект возникает из-за естественного износа подшипниковых втулок, которые смазываются бензином во время работы помпы. Обмотки перегорают вследствие заводского дефекта или перегрева, вызванного недостаточным охлаждением узла. Для восстановления работоспособности узла требуется демонтировать топливный картридж из бака, а затем заменить поврежденные детали.

Как производится замена устройства

Перед началом замены сгоревшего насоса рекомендуется слить горючее из емкостей через дренажные отверстия в нижней части резервуаров, закрытые винтовыми пробками. Затем производится снятие сидения пассажира, направляющие прикручены к кузову болтами с шестигранной головкой под ключ размером 17 мм.

На направляющих установлены декоративные пластиковые накладки, которые потребуется демонтировать для обеспечения доступа к точкам крепления сидения. Дополнительно снимается пластиковый декоративный элемент порога, прижимающий ковровое покрытие пола.

Затем необходимо выполнить следующие шаги:

Аккуратно отсоединить разъем электрического кабеля обогрева сидения и спинки (если на автомобиле имеется такая опция).
Аккуратно вытащить пассажирское кресло из салона или уложить его на задний диван. Откинуть лист коврового покрытия, на металлической панели пола кузова имеется прямоугольный люк, прикрепленный 2 винтами с крестообразной головкой.
Выкрутить шурупы и поддеть лючок пластиковой лопаткой. В нише будет виден топливный модуль с тремя трубками и кабелем питания. Удалить скопившуюся грязь с поверхности бака и топливного картриджа сухой кистью с жестким ворсом.
Отключить топливные магистрали, предварительно подготовив емкость для слива бензина и тряпку, которая подкладывается под трубки перед началом снятия. Отсоединить электрический разъем двигателя помпы. Рекомендуется закрепить трубопроводы и жгут электропроводки за болты крепления сидения, поскольку элементы могут соскользнуть под днище автомобиля.
Торцовым ключом на 10 мм отвернуть 8 гаек, удерживающих топливный картридж в полости резервуара для топлива. Поскольку отмечены случаи проворачивания крепежных шпилек, то рекомендуется предварительно очистить резьбу от грязи и ржавчины специальной жидкостью (например, WD-40). Гайки ослабляются на 0,5-1 оборот крест-накрест, что позволяет избежать неравномерной нагрузки и перекоса.
Затем извлекаем топливный модуль из полости резервуара. Поскольку на боковой части корпуса расположен поплавок датчика уровня, то требуется наклонять узел в стороны, обеспечивая выведение поплавка из монтажного отверстия.
Слить остатки бензина из пластикового корпуса в заранее подготовленный резервуар, отверстие в баке временно закрывается подходящей тряпкой. Затем требуется высушить изделие от остатков бензина на открытом воздухе, а затем приступить к замене насоса.

На корпусе бензонасоса установлена гофрированная трубка, которая снимается только после прогрева строительным феном. Дополнительно производится удаление фиксатора и стопорных колец, расположенных на металлической направляющей штанге.

Помпа вынимается из посадочного гнезда, новый элемент устанавливается на штатное место, после чего производится сборка узла в обратной последовательности. Для удержания гофрированного патрубка используется нейлоновый хомут или отрезок медной проволоки, рекомендуется заменить патрубок на новое изделие.

Дополнительно производится замена сетчатого фильтра, который защелкивается на заборном канале (расположен в нижней части корпуса датчика уровня топлива). Все работы проводятся аккуратно, чтобы не повредить поплавок и рычаг измерителя уровня жидкости в топливном баке.

Рекомендуется протереть резервуар от скопившегося песка, одновременно удаляются остатки загрязнений, скопившихся в зоне установки топливного картриджа. Затем производится установка снятых компонентов и тестирование нового насоса.

УАЗ Патриот – очень популярный в своем классе российский автомобиль. Учитывая, что его эксплуатация связана с предельно допустимыми климатическими и ландшафтными условиями, имеют место случаи неисправности электрооборудования.

Наиболее частые причины отказа электрической части автомобиля:

механические повреждения электропроводки (обрыв цепи, замыкания, износ клемм и прочее);
отказ датчиков и узлов вследствие попадания влаги, процессов коррозии;
неисправность узлов контроля и блоков управления;
выход из строя осветительного оборудования, предохранителей, реле;
сбои в работе электронных блоков;
проблемы в работе стартера, генератора, коррозия клемм аккумуляторной батареи.

электроподогрев лобового стекла;
дополнительный электрический отопитель салона;
подогрев заднего ряда сидений;
аккумулятор высокой емкости.

Для проведения оперативного и качественного ремонта электрооборудования автомобиля необходимо внимательно изучить принципиальную электрическую схему, соответствующую году выпуска авто.

Электрическая схема УАЗ Патриот до 2007 года выпуска

Принципиальная электрическая схема изображена на рис.1

Электрическая схема УАЗ Патриот с 2007 до 2012 года выпуска

Обозначение элементов приведено на рис.4

Электрическая схема УАЗ Патриот с 2012 года выпуска

Электросхема УАЗ Патриот с двигателем ЯМЗ-409 Лимитед (рис.6) намного сложнее предыдущих моделей. При ремонте автомобилей этого поколения необходимо пользоваться специальными руководствами.

Схемы автомобиля. Как их читать?

Хорошее видео о том как правильно читать схемы систем питания автомобиля и правильно находить контакты контактных колодках.

49. АмАтор [669]
Февраль 10, 2016, 08:44
. электротехника - наука о контактах, ищите плохой контакт либо в замке либо где-то нет "массы".

52. Winter [3075]
Февраль 15, 2016, 21:26
значится так. после включения зажигания и срабатывания реле 51 (ЭБУ двигателя) на 2 ноге должно появиться 12 вольт. на первой должна появиться. масса несколько секунд после включения зажигания, потом только при прокрутке двигателя. т.е. между ножками 1 и 2 реле БН должно быть напряжение несколько секунд при включении зажигания и потом при прокрутке/работе двигателя. на 5 ноге реле БН должено быть постоянно 12 вольт. 3 нога должна прозваниваться на массу через бензонасос, т.е. 1-3 ома +-.. вставив банальную перемычку между 3 и 5 вы подаете питание на бензонасос напрямую, минуя всю логику управления насосом. если не работает - смотрим напряжение на разъеме бака. если есть - проверяем провод массы или сам насос. если нет - проверяем проводку от реле до бака.

так как у вас при включенном зажигании нет питания на 2 ноге РБН, ставим перемычку вместо реле 51 (реле ЭБУ) и смотрим наличие напряжения между 2 ногой реле БН и массой.если с перемычкой появляется - пробуем поменять реле. если не появляется - проверяем проводку от реле 51 до реле 52. питание на 2 ногу реле 52 подается с 3 ноги реле 51.
_________________
Высшая штурманская наглость - спать в присутствии пилота .

а вот этот момент заставляет задуматься.. а есть ли управление на реле 51? там при включении зажигания должно появиться питание между ногами 1 и 2. соответственно, само реле должно замкнуть 3 и 5.

ЗЫ а откуда в блоке управления появилась вода, простите за нескромный вопрос?
и работает ли бензонасос с перемычкой вместо реле 52?
_________________
Высшая штурманская наглость - спать в присутствии пилота .

Этот вопрос до сих пор не имеет точного ответа
Вероятнее всего с влажной стенки внутри салона на которую он прикручивается.
Когда впервые была обнаружена стоячая вода в блоке управления, то герметизация с корпуса была убрана специалистом с Кубанской и даже в корпусе прорезаны щели для стока попавшей воды.
После этого неоднократно делаась герметизация прилегания лобового стекла - стало сучше, но стенка правее ноги пассажира после дождя или снега часто влажная.

55. Winter [3075]
Февраль 16, 2016, 13:58
в таком случае проверяйте управление на реле 51 - нога 2 +12 постоянно, 1 нога - масса с 14 ножки ЭБУ при включении зажигания.
ну и про водичку.

я лично ничего смешного не вижу. блок - вещь совсем не дешевая.
_________________
Высшая штурманская наглость - спать в присутствии пилота .

На контактах К4 -реле КМПСУД:
1. 0 Вольт
2. 12 Вольт
3. 1,6 Вольт
5. 12 Вольт
(как при включённом, так и при выключенном замке зажигания). Всё мерялось относительно корпуса автомобиля.

3 контакт К4(реле КМПСУД) не прозванивается тестером ни с одним из контактов К5(реле электробензонасоса).
Замыкал ненадёжным проводом 3 контакт К4(реле КМПСУД) и 2 контакт К5(реле электробензонасоса). Бензонасос не гудел при включении замка зажигания. Автомобиль не заводился на бензине.
Но самое неприятное, что автомобиль не заводился и на метане.
Раньше это можно было объяснить морозом, а сейчас уже точно нет.

да, похоже, что это оно и есть.
что вы понимаете под таблицей соответствия? зачем оно вам? вам достаточно принципиальной схемы с расшифровкой где есть что. схему расположения реле и предохранителей можно найти либо в книжке либо в гугле.

зачем? вам надо просто поставить перемычку между 3 и 5 контактами при снятом реле. сначала на колодке реле бензонасоса, потом на главном. в первом случае, если насос работает - вы исключаете все цепи от реле до насоса. при перемыкании главного реле у вас должно появиться питание на обмотке реле бензонасоса (2 клема), на форсунках, на катушке зажигания, на датчиках двигателя и т.д. если появляется - значит цепи после главного реле исправны и надо проверять управление главным реле (клемы 1 и 2). если верить приведенной выше схеме - на 2 клеме 12в должны быть постоянно, при включении зажигания блок управдения двигателя должен подать массу на 1 клему. ее надо мерять не относительно массы автомобиля, а просто смотреть напряжение между 1 и 2 ногой либо между 1 ногой и + аккумулятора.

не факт. может быть и 3, и 4 и более слоев )) и повреждения могут быть совершенно незаметны, особенно для человека, который плохо представляет, что искать. и вероятность того, что повреждение не единственное - весьма велика. как вы думаете, почему от утопленных но восстановленных телефонов рекомендуют избавляться? именно по тому, что проблемы могут начать вылезать через время.
_________________
Высшая штурманская наглость - спать в присутствии пилота .

59. Winter [3075]
Февраль 17, 2016, 15:47
а на самом деле вы так и не дали ответа ни себе, ни мне на элементарные вопросы. работает ли бензонасос если вместо реле насоса поставить перемычку между 3 и 5 клемами?
_________________
Высшая штурманская наглость - спать в присутствии пилота .

не работает бензонасос, просто приехал домой все работало, вышел часа через 3, и все не заводится бензонасос молчит, с того ни счего, подскажите в чем и где искать проблему? может че какой предохранитель или сам насос хана? не разбирать же его веть это муторно там надо кресло снимать и кучу болтов

Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"

Кресло снять - 5 пистонов, один саморез и десять болтов всего открутить. :) А так-то конечно да, сначала наверное надо предохранитель глянуть.

а где какой предохранитель? есть предохранители которые в салоне под панелью а есть которые под капотом, и где какой искать их там много , а почему предохранитеь? ниче же не замыкалось я просто поставил машину работало, пришел повернул клуч и уже не качает не работает

Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"

Предохранитель и реле бензонасоса стоят в блоке, который под капотом, за аккумулятором. книжки нет чтоль. Или руководства по эксплуатации.

На аватарке вижу, что Патриот 2006, Евро-2. Под рукой книга на 2005г., но это один фиг. Смотрим "Блок реле и предохранителей"-тот, что под капотом: F1-силовая цепь реле ЭБН, 10А. Само реле-К5.

Abramovich писал(а): . почему предохранитеь? ниче же не замыкалось я просто поставил машину работало, пришел повернул клуч и уже не качает не работает

Потому, что начинать надо с простого и горят они частенько именно в момент подачи напруги, как лампы накаливания дома. А чтоб сгорел электромотор, он чаще всего должен сначала поиздавать предсмертные звуки.
Релюху еще проверь после предохранителя, хоть заменой. Глянь К4, мож она такая же, как К5. К6 не тронь.

Шпень писал(а): На аватарке вижу, что Патриот 2006, Евро-2. Под рукой книга на 2005г., но это один фиг. Смотрим "Блок реле и предохранителей"-тот, что под капотом: F1-силовая цепь реле ЭБН, 10А. Само реле-К5.

А у меня в РЭ-2006 это обозначено F5 (10A) и К6, но на картинке они расположены так-же, как F3 и Р7 по ссылке, приведенной ранее. :)

А хрен ее знает. Номера предохранителей и реле разные, но по картинкам места расположения с РЭ-Евро-2 вроде совпадают. :P

:) Я, если честно, в тот блок один раз всего заглядывал, когда реле задней омывайки на обычное менял, без задержки. :D

пробовал не помогло ничего все предохрантиели пересмотрел все целые, а реле выташил и вставил не помогло, как его проверить? в нем дело или нет? че там где замкнуть?

Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"

Abramovich писал(а): пробовал не помогло ничего все предохрантиели пересмотрел все целые, а реле выташил и вставил не помогло, как его проверить? в нем дело или нет? че там где замкнуть?

Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"

Ну тогда снять кресло (это только кажется, что страшно, на самом деле все легко и быстро. :D ), открутить лючок в полу, и, не откручивая бензонасос, попробовать подать на его разъем 12 вольт. :)

З.Ы. Но я бы еще раз внимательно на предохранители посмотрел. они заразы иногда так перегорают, что хрен заметишь, бывает. 8)

Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"

З.Ы. Если лень соседнее реле переставить в это гнездо, то можно, наверное, просто перемкнуть в этом гнезде контакты проводом, только потом никому не говори, что это я посоветовал. :D

Посмотри в подкапотном блоке предохранитель, который стоит не как все (он там один такой, все поперёк, а он вдоль). Вроде с лева (если с лева от крыла смотреть) по середине. Он за питание мозга отвечает.
Вот никогда бы на него не подумал, когда на гене коротнул. Хотел уже блок раскурочивать.

". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"

Abramovich писал(а): а может реле как то шелкать должно если оно цело? и если оно шелкает значет предохран целый?

Да, если щелкает, предохранитель цел. Щелканье реле еще не означает его исправность. Может контактная группа обгореть или залипнуть.

Aleks_andr писал(а): Маркировку на нем (на реле) посмотри, и в соседних гнездах найди такое-же, и попробуй его вставить.

Как бы он реле КМПСУД не снял для пробы, если конечно оно такое же. Тогда вообще может ничего не быть.

Aleks_andr, придет сегодня Abramovich к машине, крутананет ключик и все заработает, как у тебя с форсункой было. Во будет интересно.

Шпень писал(а): Aleks_andr, придет сегодня Abramovich к машине, крутананет ключик и все заработает, как у тебя с форсункой было. Во будет интересно.

вобшем если без реле замкыаеш то работает но релешки остальыне повставлял с ними тоже не работает значит деле не в реле, а че то де с другим чтли

Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"

Abramovich писал(а): не работает бензонасос, просто приехал домой все работало, вышел часа через 3, и все не заводится бензонасос молчит, с того ни счего, подскажите в чем и где искать проблему? может че какой предохранитель или сам насос хана? не разбирать же его веть это муторно там надо кресло снимать и кучу болтов

Такая же фигня была на днях! Накрылся предохранитель бензонасоса! Симптомы при включении зажигания не загорался чек-эйндж, и имобилайзер! Коробка за аккумулятором на обратной стороне крышки бумажка что гденаходится! Предохранитель 20А. Еще говорят релюхи накрываются, их можно временно переткунуть с релюхами вентилятора, там же рядом в блоке находятся.

проверьте контакты, есть ли везде питание, бывает тоже проблемой, прозвоните по возможности провода и клемы подтяните.

. но иногда выпрыгивает ошибка и глохнет. Помогите кто чем может
Как предположение, коль коротыш не постоянный.
В цепи бензонасоса на Патриоте есть проблемное место.
Возле рычага КПП, со стороны водителя, провода лежат не хорошо и могут перетираться

Ну и по ходу глянь на предохранитель бензонасоса.

провода прозванивал, предохранители живые, кнопку переключателя баков поменял, думал там коротыш, всё без толку, самое главное насос качает и накачивает останавливается, а потом не запускается и выплывает море ошибок, датчик распредвала (фаза), я не могу понять на рыле бензонасоса 4 контакта; один провод + (постоянно), один - (постоянно), один коричневый сдвоенный (первый провод на бензонасос, а второй на лямду) и один желтый с главного рыле управлением двигателя. Всё просто но не могу разобраться.

Больше мне, ни кто посоветовать не может, у может у кого была похожая проблема, рассмотрю все варианты, проверю всё.

эта ошибка выскакивает при нарушениях в цепи между реле и блоком управления.если ошибка есть то включение насоса напрямую ее не отменяет.вот и смотри цепь от плюса на реле насоса до 3 на эбу.может быть даже снять эбу,снять крышку и осмотреть распайку внутри.время,влага однако

Снял мозги, посмотрел распайка вроде в норме, провод прозванивается, прозвонил даже на главное рыле управления в норме, одно не понятно рылюха щелкает как сбесившиеся, может ножка мозгов не провельно подключена, я мозги менял, а старые найти не могу в гараже, может быть такое, мозги идентичны старым, думал в них проблема.Кто нибуть подскажет где взять схему подключения мозгов на шлейфе по ножкам

в поисковике набери распиновка микас 7.2.бензонасос на 3 ноге.а так.сними минус с реле бензонасоса и напрямую реле проводом на массу.будет зуммер ищи с плюса.сработает нормально вперед к эбу.кстати новый эбу не есть новый.наступление капитализма воровство и обман не отменяет

Спасибо, проверю, тут подключил через рылюху, работал норм а потом, нагрелся и начал опять отключаться, обязательно проверю, а, да и самое главное нашёл старые мозги, подключил и тоже самое.

А бензонасос сам где стоит? Если на раме, то может тупо попробовать его поменять. У меня на 3160 компа не было, но бензонасос просто "стачивался" , жужал но не качал . Первый симптом подыхания бензонасоса повышение частоты уровня звука. Я их за 5 лет штуки 3 или 4 поменял. А уровень топлива не казал т.к. в поплавок бензин попадал и он просто не шевелился и Их тоже штук 5 сменил.

Нет, не помогло, ошибка выпрыгивает и машина глохнет бензонасос не работает, заеб. л одним словом.
Так достаньте топливный модуль, опустите его в 5-ти литровую бутылку с бензином и подайте 12 вольт напрямую. Сложного-то чего.

А как сейчас шланги от бензонасоса отсоединяются? Я на прошлой неделе лазил в тот угол, что й то там все хитро стало. Раньше шланг резиновый + хомутик , а нынче.

потом, нагрелся и начал опять отключаться,Может быть топливный фильт тонкой очистки забит,работает бенз не проходит, охлаждения нет,греется и вырубается.Проверь топливопровод может резина в нутри расслоилась, давление на рампе, выкрути золотник на рампе при включении бенз течёт или нет.

А ещё вопрос, уаз патрик 2006 г.в., заменил прокладку под башкой, сделал завёл, 5км проехал и загорелся чек датчик распредвала фазы, заменил не помогло, снял клапанную крышку думал зажигание перевернул, но нет все стоит по меткам, язычок норм, зазор норм,тнезнаю в чем причина.
Возможно, если ВМТ ставили по метке на шкиве, то промахнулись.
Метка на шкиве часто уходит и надо проверять ВМТ по 20 зубу
на шестерне ДПКВ.

И у нас на 10й год тоже бензонасос подал знак.
Да, был период - мозги выносило реле бензонасоса. Подлечил обжимом контактов под реле. И уж забыл сколько лет не было проблем с бензонасосом. И круглый год на ходу, и по долинам и по взгорьям.

А нынче пришло время форсунки поменять. Поскольку подливали они бензин в самый неподходящий момент и при повороте ключа уазик аж вздрагивал от детонации.

Поменяли форсунки.
Проверить решили давление в рампе.
Накидываем минус на аккумулятор, проверяем - бензонасос качает.
Срабатывает сигналка Шерхан5.
И все.
Бензонасос не жужжит. Предохранитель цел, реле в рабочем состоянии.
То ли пока сигналку усмиряли - брелок мучали - режим защиты от угона включили (это гипотеза, вроде не должна сигналка отдельно бензонасос отключать).

2-тонный ящик вчетвером едва закатили в гараж. Дали ночь на раздумья.
Сегодня будем сидушку скидывать и делать прямой массаж бензонасоса.
Эхехех.

2-тонный ящик вчетвером едва закатили в гараж. Дали ночь на раздумья.
Сегодня будем сидушку скидывать и делать прямой массаж бензонасоса.
Эхехех.
это смотря как сигналку сделали. обычно она просто верещалка, но ежели кто реально от угона решил застраховаться то че нет..
во всяком случае скинешь разъем с насоса и посмотришь -приходит напряжение или нет. если приходит. то новый где -то около штуки стоит вроде. в том году менял.. а если нет то ищешь где обрыв. если с сигналки то просто можно отрезать провода и замкнуть меж собой. только лучше скруточку пропаять, так надежнее будет.

Читайте также: