Какая прокладка гбц лучше металлическая или паронитовая на газель 4216
Итог всей задумки: после прогара прокладки гбц было решено поставить прокладку евро-3 (металл) две штуки, зная по отзывам и подсказкам ребят с драйва должно все подойти и встать идеально. После установки начало выбрасывать антифриз из бочка, пока машина не прогреется до открытия термостата, все очевидно газы, на мои слова, что не дотянули мне ответили не может быть такого. Голову шлифовали, блок тоже в порядке, прокладки оригинал, болты не вытянуты, даже короче на виток чем новые, мое личное мнение кривые руки, тянул 15кг/м, хотя у кого-то читал, что надо 17 кг/м. Прокатался я так два дня, так как машина нужна была по зарез, да и при полном прогреве она вела себя адекватно. Мои впечатления от этих двух дней езды: с низов машина стала в разы лучше тянуть, динамика примерно от 3000 до 4000 меня вообще удивила, ребята скажу одно, она никогда так не ехала, причем это все на газе, но пустой, в гору почти никаких просадок, тяга почти не теряется, если даже на разгон не едет, то стрелка спидометра встает как приколоченная пока не поднимешься в подъем, и это все не самовнушение, прокатился на трассе передо мной шел бизнес с камнем, как он только не пытался от меня уйти, но не получилось, пошел на обгон но он не уступил и решил оторваться, я так не смог его обогнать, но держал его в хвост до последнего. Думал в этом еще сыграла роль замены грм, но нет, после повторного вскрытия я свозил голову на опрессовку, чтоб убедится, что она в порядке (а она в порядке) и поставили обратно простую прокладку, т.к. работа не позволяет мне долго простаивать на ремонте, короче побоялся, что это повторится))))). И вот я забрал сегодня машину, все работает как положено, но машина больше не захотела выдавать больше таких бешеных результатов, стало все как и было до этого, чуть подъем давай говорит пониженную, и т.п. не ужели это все из-за разницы толщины прокладок?! Но я не разочаровался, ведь это не болид, а рабочая лошадка, а для более быстрой езды у меня есть для этого легковая машина! Всем огромное спасибо кто отозвался на мои проблемы, да и вообще кто читает мой БЖ, все удачи на дорогах!
Ну вот и пробило у меня проклаку гбц, как положено с дымом и температурой. До сих пор не понимаю как она прошла больше 10 тыс. км. после начала проблем с системой охолаждения. Совсем не давно вернулся из глухомани, слава богу не в дороге, дома по проще. Вскрыл, первый цилиндр намыт ни чего не обычного. Интересна причина, на одной из передних шпилек гайка была закручена не по резьбе. То есть усилие нормальное а дальше она просто не пошла. Качество сборки умз просто на высоте.
Шлифанул голову и установил вместо задней заглушки прикупленный по случаю "танчик", предварительно врезав в него датчик.
Заменил сорванную шпильку.
На этом веселье не закончилось, точнее оно только начиналось. Ставлю, начинаю обтягивать. Пять гаек тянуться нормально остальные ползут. Вывод вытягивает шпильки из блока. Бегом ищу ремонтные шпильки и инструмент. Когда все прикупил меня осенило а что если это не шпильки а гайки. Ставлю новые гайки и о чудо, все прекрасно обтягивается. Из какого говна запчасти для конвеера делают я не знаю. Тепрь надо придумать куда деть не понадобившиеся шпильки и инструмент.
Но коль полез в движок то решил сделать все что уже просилось. Поменял шестерню распредвала. Тут особых проблем не возникло, кроме одной не понятной для меня вещи. Зачем завод крепит датчик коленвала винтом. В доваль на мудохался его откручивая, обратно уже поставил на обычный болт. Шестерня имела довольно большой износ, да и звук уже соответствущий появился.
За одно поменял передний сальник колена. Так как поддон для замены шестерни надо отпускать то и прокладку поддона поменял тоже а то постоянная доливка масла и лужа под машиной уже достали. Переделал клапан масленного радиатора. Радиатор у меня был отключен а вместо него стояли датчики на доп. приборы. Решил вернуть радиатор на место но и приборы сохранить. Клапан у меня стоит не Газелевский а кажется с 66 и на нем есть дополнительный прилив, чем я ми воспользовался. Просверлил и нарезал резьбу. Вот что получилось.
За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.
Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.
Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ
Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.
Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.
Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:
- перегрев двигателя;
- неправильная установка при замене прокладки;
- последствия мощностного тюнинга ДВС;
- не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
- езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;
Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.
Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев. Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:
- прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
- появление эмульсии в системе смазки двигателя;
- двигатель начинает дымить белым дымом;
- попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;
В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:
- Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
- Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как производить диагностику неисправностей двигателя по цвету выхлопных газов. Из этой статьи на примере дизельного ДВС вы узнаете о причинах, по которым мотор может дымить белым выхлопом.
Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.
Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как измерить компрессию в двигателе своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как правильно мерить компрессию в двигателе.
Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно
Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.
На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.
В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.
В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.
Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки
Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.
Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.
Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.
Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.
Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше
Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.
Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.
Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.
Советы и рекомендации
Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.
Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.
Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.
Ставьте обычную паронитовую. Она менее требовательна к плоскостности поверхностей и затяжке болтов. Ну и дешевле.
Андрей, стопорятся сухариками об тарелки они, хоть 10к крути. На восьмёрках уже по нормальному стали делать, в запертых сухариках клапан может крутиться.
Николай, после 4000 оборотов клапаны на классическом моторе вращаются - сухарики этому никак не мешают
Николай, на Жигулях по отъездил 179000 км. Крутил - не жалел, все соки выжимал. Регулировал зазоры раз в 10-15 тысяч. Когда разобрал, то все клапаны (тарелки клапанов с фасками) в идеале, кроме выпускного на первом цилиндре - на нем я прошляпил зазор. Все там нормально вращается, если раскручивать мотор.
Читайте также: