Какая максимальная неровность диска допускается большинством производителей

Обновлено: 23.01.2025

Во время замены тормозных дисков хороший мастер проверяет биение диска, притянутого к ступице. Фото: Textar

Чтобы помочь драйвовчанам, мы собрали небольшое руководство о частых причинах появления биения и о том, как эти причины можно устранить.

Ошибки при установке

Некачественно очистили ступицу. Обычно диск меняют так: старый снимают, со ступицы щеткой смахивают пыль, щедро брызгают очистителем, иногда смазывают ступицу, ставят новый диск. После такой установки может появиться незаметное пока для водителя биение диска, которое увеличивается со временем.

Что делать
Такие вибрации могут прогрессировать после установки диска, а могут и, наоборот, исчезнуть со временем. Это зависит от манеры езды и материала колодок. Поэтому лучше не рисковать, а устанавливать диск на подготовленную ступицу.

Для очистки ступицы удобно применять специальную насадку на дрель в виде колокола. Если ступица имеет шпильки, то сначала тщательно очищают поверхность вокруг каждой шпильки ещё одной специальной насадкой, а уже потом используют металлическую щётку.

Не проверили биение после установки. Даже при правильной установке диска на подготовленную ступицу, биение диска сразу же может превышать норму.

Как избежать
Притянуть новый тормозной диск к ступице колесными болтами с помощью динамометрического ключа. Проверить биение диска с помощью индикатора часового типа. Показания индикатора нужно сравнить со значением, которое рекомендует автопроизводитель.

Если найти оригинальные спецификации не получается, Textar советует придерживаться таких значений: биение диска, притянутого к ступице, не должно превышать 0,07 мм, биение ступицы без диска — не более 0,03 мм.

Если биение больше указанного производителем, то нужно проверить ступицу и диск. Возможно, стоит провернуть диск вокруг своей оси на одно или несколько отверстий, добившись минимального биения.

Перегрев дисков

Когда температура дисков превышает допустимые значения, то металл может обратимо или необратимо деформироваться. В последнем случае диск изменит оттенок или даже геометрию. Водитель сразу же ощутит необычные вибрации или толчки в момент торможения.

Неправильно подобрали диск. У каждой модели автомобиля есть свои модификации: более мощный двигатель, другая конфигурация подвески, адаптация для той или иной страны. Для каждой модификации производители тормозных систем выпускают диски. Внешне похожие диски для одной и той же модели могут отличаться толщиной самого диска или его стенок, конфигурации вентиляционных каналов, коэффициенту теплопроводности и других параметров. Если подобрать артикул неточно, в процессе эксплуатации диски могут перегреваться, ведь рассчитаны они для другой модификации машины.

Как избежать
Для корректного подбора любой запчасти рекомендуем пользоваться сервисным каталогом автопроизводителя и каталогом производителя запчасти:

— в сервисном каталоге автопроизводителя по VIN можно узнать номер подходящего оригинала;

— фирменный каталог производителя запчасти поможет перекроссировать оригинальный номер.

Диск уже изношен — может перегреться даже в обычных условиях эксплуатации.

Почему так происходит
По мере износа диск уменьшает толщину. Чем тоньше стенки, тем быстрее нагревается материал.

Как избежать
Для каждого диска производитель указывает минимальную толщину. Во время очередного ТО нужно проверять состояния дисков, измерять их толщину и вовремя поменять.

Отсутствие должной обкатки при замене дисков и колодок.

Почему так происходит
Новые колодки прилегают к диску не всей поверхностью. Поэтому зоны контакта греются сильнее чем оставшаяся поверхность.

Как избежать
Первые 200-300 км избегать агрессивной езды и опасных ситуаций. Постарайтесь ездить более спокойно в этот период. Тогда вам не придется экстремально тормозить.

Тяжелые условия эксплуатации. Частые интенсивные торможения на трассе, передвижения по гористой местности, длительные спуски и перевалы — это довольно тяжелые условия для тормозных систем. Если вдобавок к этому колодки подклинивают и не до конца отходят от диска после торможения, перегрев диска может наступить крайне быстро.

Почему так происходит
Когда подвижность колодки в суппорте ограничена, то после торможения она не возвращается в нейтральное положение, и в течение долгого времени трётся о диск. Это может происходить из-за грязи и ржавчины, отсутствия или затвердевания смазки, неправильного подбора колодок, подклинивания поршня и десятка других причин.

Перегрев диска ощущается так: нарастающая вибрация в руль, переходящая на весь кузов. Фото: big-fusion

В тяжелых условиях эксплуатации температура диска быстро поднимется выше максимально допустимой: диск перегреется, может изменить структуру или деформироваться.

Как избежать
Обслуживать тормозную систему по регламенту и вовремя менять компоненты.

Перенос фрикционного материала колодки. Когда подвижность колодки ограничена и она отходит от диска не до конца, то перегрев может наступить и при простом движении по трассе.

Конечно, бывает и так, что выступающая часть диска попадает в такой температурный режим, когда чугун здесь превращается в цементит. В этом случае металл локально станет настолько твердым, что его проточка станет проблематичной и поможет только замена дисков.

Определение зон перегрева диска во время испытаний с помощью съемки специализированными камерами. Фото: Textar

Водитель недосмотрел

Фрикционный материал налип на горячие диски. Бывает так, что водитель использовал уже упоминавшийся агрессивный стиль вождения, а затем остановился на светофоре. При следующем торможении появляется биение в тормозах или руле.

Почему так происходит
Колодка на светофоре надолго прижалась к перегретому диску. Часть фрикционного материала прилипла к металлу. Другая причина – разница в скорости охлаждения открытой части диска и участка, зажатого колодками.

Как помочь
После серьезного торможения не оставляйте колёса в том положении, в котором вы остановились. Отпустите педаль тормоза так, чтобы колеса сделали примерно пол-оборота.

Машина долго стояла — скажем, провела на улице несколько месяцев. При возобновлении эксплуатации могут появиться вибрации в педали или руле во время торможения.

За две недели, пока машина драйвовчанина happiness-all стояла в зимнем Петербурге, диски покрылись такой коррозией, которую колодки не смогли счистить. Фото: happiness-all

Как помочь
Желательно не оставлять машину надолго без эксплуатации, особенно во влажных условиях. Тормозам нужно работать: во время поездок компоненты избавляются от лишней влаги и ржавчины. И колодкам, и дискам, и суппортам это необходимо для правильной работы.

Под колодкой коррозия проникает в диск глубже. В итоге через какое-то время в результате работы колодок в этом месте образуется впадина. Фото: Textar

Что делать, если при торможении бьет в руль

Как видите, биение может появляться по разным причинам, для каждой причины — своё решение (и не одно), поэтому однозначных простых советов не может быть. Общий алгоритм решения проблемы выглядит так:

Если диски новые, заменили только что:
— проверьте по VIN и номеру детали, подходят ли тормозные диски к вашей модели машины.
— вернитесь в сервис и опишите проблему. Возможно, между ступицей и диском попала грязь или мусор или сами запчасти не очень качественные.

Если диски поменяли давно, бить начало после какой-либо ситуации:
— осмотрите диски: не изменил ли металл цвет на синеватый или радужный.

— если цвет не поменялся, ощущаются разные типы вибраций, а до этого была длительная поездка по трассе — стоит подождать, не пройдёт ли вибрация сама по себе.

— если вибрация не пропала после 200-300 километров пробега, то лучше обратиться в сервис: измерить биения, разнотолщинность дисков и вместе с мастером решить, что делать дальше. Стоит ли отдавать диски на проточку, поможет ли она в данном случае или нужно лучше заменить сам диск.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 438

Поменял колодки, токарь проточил барабаны, ничего не изменилось. Если ручник натягиваю на скорости вибрация такая же как и от нажатии на педаль тормоза.

Помогайте спасайте.
После проточки спустя 5000км и 1 год. Сняли по три сотки с каждого переднего диска. Диски Textar снова повело. В прошлом году вы меня консультировали. Подбор правильный. Действовал по вашей инструкции. Перегревов не было. Стиль езды пробка.

Добрый день! Мы подняли нашу переписку в ЛС. Предлагаем продолжить общение там же, поскольку проблема Ваша — частная и решение надо искать индивидуально.

Так текстар это низкокачественные запчасти. Не стоит джать от них хороших характеристик

Что может быть?после проточки дисков-выехал с сто и при резком торможении пошли стуки…справа с колеса как будто(

Стуки проявляются только при резком торможении?

Да, только при резком(на этом суппорте почему то были болты разной длины(и этот длинный проходил насквозь(думаю из за низ и был это стук…может такое быть?поменял их местами, длинный поставил на нижнюю резинку

Ну если болт торчал наружу, то, возможно, в этом и было дело (по фото трудно судить). Также надо быть уверенным в герметичности пыльников, т.к. пальцы должны работать в смазке.

Стуки проявляются только при резком торможении?

Здравствуйте. Такое дело… Приобрёл недавно передние тормозные диски TEXTAR и обнаружил на привалочной поверхности к ступице, под слоем антикоррозийного напыления несколько инородных твёрдых частиц. Как Вы считаете, могут ли возникнуть из-за этого какие-то негативные последствия и можно ли использовать такой диск?

Добрый день! Могут. Это брак и диск нужно вернуть. Но если по каким-то причинам это затруднительно, то их надо просто аккуратно удалить, чтобы на посадочной плоскости не было выступов. В любом случае, сожалеем, что Вы столкнулись с этой неприятностью.

Возвращать не вариант. Так что будем выковыривать и ставить.

Автомобиль Форд Мондео 3. Оригинальные диски прошли больше 200тыс.км. Решил заменить и началось. За два года поменял три комплекта передних дисков. 2-3месяца и привет биение. Максимальная скорость на трассе 120км/ч. Режим вождения спокойный . Суппорты работают исправно, направляющие регулярно чищу и смазываю. Новые диски прикатываю. Резких и длительных торможений не бывает вообще.
Диски были после оригинала Ремса, Wagner.
В ноябре 2020 поставил на перед диски Бош Премиум и такие же колодки. На заднюю ось диски и колодки Феродо. Зная ситуацию, произвёл полный разбор суппортов с чисткой, смазкой и прокачкой. Ступицы также вычищены. Собрал и решил проехать.Останавливаю машину, а она не катится. Словно на ручнике.
Подъём машины, вращаю колёса.С передом порядок. Заднее правое колесо проворачивается на 2/3 оборота и застревает. С большим трудом проворачиваю, и дальше свободно. Снимаю колесо и диск, чищу ступицу снова, вдруг что-то попало.Прикручиваю диск и пытаюсь его провернуть без колеса.Ситуация та же.В одном месте он клинит.
Это новый диск премиальной марки Феродо! И он кривой с завода. Причём настолько, что клинит в суппорте.
О какой стойкости к нагреву может идти речь?
В январе, т.е. 2 месяца эксплуатации с пробегом около 400км, и передние диски начинает бить.
Т.е. и Бош премиум сдался. 400км и 8тыс.р пошли лесом.
Так что тогда ставить?
Какие ещё варианты есть, что я не досмотрел?
Сам занимаюсь ремонтом авто более 15 лет, подбором и продажей запчастей более 10 лет.Свой автомобиль всегда обслуживаю вовремя и ставлю только хорошие детали.

Добрый день! Мистика какая-то. Тормозные диски разных (и приличных) марок, передняя и задняя ось. С чего рекомендуем начать. Проверить правильность подбора дисков, заодно и колодок. Приобрести или взять в аренду индикатор для проверки биения. Можно просто обратиться в сервис где такой прибор есть. Берем новые диски Textar (лучше высокоуглеродистые), новые колодки (какие — в данной ситуации не столь важно, но лучше тоже Textar). Если пришлете VIN в личку, поможем с подбором. Чистим ступицы до металла, проверяем индикатором биение (должно быть не более 0,03 мм). Проверяем осевой люфт (по данным Форд). Если все ОК, ставим диск (без смазки!). притягиваем диск колесными болтами одинаковым моментом. Проверяем биение диска. Сверяем с нормой Форд Мондео. Если биение больше (или больше 0,07 мм) пробуем поставить диск в другом положении относительно ступицы, снова проверяем биение. Таким образом либо находим оптимальное положение, либо бракуем диск. Если биение в норме, собираем, прикатываем 300 км, а потом ездим в свое удовольствие.

Мистики никакой нет. Качество современных брендов. Не иначе. Напомню, я занимаюсь продажей деталей.Поэтому с подбором могу сам помочь кому угодно. При неправильном подборе детали обычно не подходят.
Жили как-то 100 лет без индикаторов и ничего. Я про то, что это не первая машина лично моя, на которой менялись диски. Не говорю уже о клиентских авто.
Проблемы подобные начались 3-4 года назад и носят массовый характер.
Первым стал клиент на 8ом аккорде.После замены оригинальных дисков, каждый следующий комплект жил максимум 1000км. Но там стиль езды был агрессивный, скорости за 200 обычное дело. За год он поменял 4 комплекта. Можно рассуждать о замерах биений на ступице, но проблема у него решилась после того, как он купил оригинальные диски с разборки. Уже 40 тыс на них проехал, биения нет.
Другой знакомый с тем же результатом. Автомобиль Киа Оптима. Диски перепробовали всех именитых марок. Феродо, Брембо, ТРВ. Бьют.
Последними были установлены премиальные Отто Цимерманн с перфорацией(которая уж точно снимает тепловые деформации). 4т.к. и их повело. Вопрос так же решён оригинальными дисками с разборки, с износом около 50%. Уже больше 20 тыс проехал.Всё в порядке.
По поводу прибора и замеров. Прибор есть, нужно только кронштейн изготовить. Данную процедуру уже неоднократно проделывал с мотодисками.И правил их до допустимых значений.
Пробег у меня на данный момент 278тыс. км. Задние диски были заменены 500км назад.Стоял естественно оригинал. Если бы были проблемы со ступицей, то биение наблюдалось бы и до замены.А так бракованный диск.

Кстати могу многим ответить, если рывки при торможении, то это кривой диск сзади.
При кривизне передних дисков бьёт в руль.

По поводу передних дисков. На предыдущих комплектах биение было таким, что диск перемещался от края до края скобы.Т.е. около 1см. Какие там микронные допуски?
Опять же, если бы присутствовала кривизна ступицы, то снял старые диски, поставил новые, а биение так и осталось.Это же логично.
Но первые сотни километров всё отлично.
На втором комплекте(Вагнер) делал проточку. При наличии кривизны ступицы биение бы никуда не ушло(диски точились снятыми).Однако после проточки больше 1000км было идеальное торможение, причём это больше, чем они новые проехали до появления биения.
Диски Текстар не вижу смысла ставить. Ибо уже напокупался дороговизны.
Теперь прямой путь на Стеллокс.Тем более, что на них год расширенной гарантии. И можно запросто вернуть.
Единственный виход брать их и возвращать раз в пол года и ставить новые.
Колодки Текстар у меня уже стояли с дисками Ремса. По ним я писал рекламацию официалам.
После пробега в 1000км колодки скрежетали так, словно там не накладки, а кусок гранита.Словно в накладке несколько слоёв материала.Первый — мягкий стёрся, а за ним — наждак. Снимал колодки чистил поверхность наждачкой. Два торможения и снова звук напильника. Эти — то колодки и запустили процесс биения дисков.
До них, вместе с новыми дисками, оставил старые колодки. Проехал около 15 тыс.км.
Поэтому можно сделать выводы:
1. с новыми дисками можно спокойно оставлять старые колодки и дотирать их в ноль. Потом менять колодки.На диск это не влияет.
2.Металл новых дисков, вне зависимости от производителя и цены примерно одинаково низкого качества.
3. Одной из вероятных причин перегрева дисков( а другой причины их биения просто нет), вижу материал самих колодок. Чем дороже колодки, тем жёстче у них состав и соответственно больший износ дисков и тепловая нагрузка.

Подкрались выходные, вроде бы и только понедельник-среда были, а тут раз и воскресенье. Такое бывает когда нет времени на работе ни на что, и каждый день пролетает как пару часов. Может быть это к лучшему?

Пару недель назад как были заменены передние тормозные диски и колодки, но пишу об этом специально только сейчас. Как раз прошла притирка, была трассовая езда, городская… Ведь нельзя сказать об колодках или дисках сразу как они, надо их притереть аккуратненько итд.

Но с другой стороны я могу с уверенностью заявить, что колодки и диски Маршал работают в паре отлично. Ведь я ставил их 20 тысяч назад только. После же экспериментировал с другими колодками, ну это моя слабость ставить неизведанное)

И так, ставим, долой долгие вступления)
Первым делом я, зная что это придется делать все равно, сделал зенковку дисков. Заводское исполнение недостаточное. Болты, крепящие тормозной диск к ступице, просто напросто будут выпирать с такой зенковкой.

Артикул и ссылка для заказа (брал их до подорожания, цены были конечно гуманнее): артикул — M2000410.

Также новые колодки к дискам. В комплекте уже имеется смазка и новые направляющие скобы. Более 300р. по моему стоила оригинальная скоба представляете? А тут их 4 штуки, для обеих сторон.

Артикул и ссылка для заказа: артикул — M2621012.

Для того, чтобы перед заменой производить замеры толщины дисков (да и вообще необходимая штука в целом) был приобретен в AvtoAll штангенциркуль 150мм в футляре FIT:

И как оказалось не зря! Произвел я замеры, блин, старый диск толщиной в 18 мм. Видать кромка диска визуально увеличивала износ. При этом новый 19 мм, а минимальная толщина для замены — 17 мм. А это значит, что еще можно было поездить не мало на них… Вот чуял я, что нужен штангенциркуль, а у меня его не было под рукой. С другой стороны старые диски Маршал не повело, не бьют они… Возьму и поставлю их же когда придет замена этим. Короче это даже не проблема.

Для смазки мест соединений резьб, петель, да и для того чтобы обрабатывать различные поверхности давненько была куплена смазка универсальная графитовая AVS, артикул — A78380S:

Медной смазки иногда нет под рукой, а эта смазка не хуже. Наносится равномерно с помощью трубки-удлинителя. Перед смазыванием очищаю поверхность, встряхиваю баллончик (внутри шарик) и распыляю. После смазывания не будет сложностей при следующем демонтаже:

Замена передних дисков и колодок на самом деле не сложная работенка. Понадобятся не так много ключей, сноровки, просто время на такие вещи как: очистка суппорта от грязи, направляющих, смазка поверхностей нужными составами итд.

Обязательно снимаем скобу суппорта и очищаем со всех сторон железной щеткой. Надо бы покрасить ее, в целом с суппортом конечно. Но пока так поставлю, лето только начинается.

Колодки Nibk первое время нравились мне. Тормозили хорошо, пыль не увидишь в принципе в зимний период со штамповками. Но несколько раз были экстренные торможения. То на трассе с 100 км/ч все разом останавливались из за одного барана (водителя) на дороге, то в городе не раз и не два. А после их перегревает, и торможение так себе становится. Не знаю как описать это. С Маршаловскими колодками такого не было никогда. Вот сегодня только ехал по трассе, пробовал различные торможения, уверенно. Проехал уже больше 1000 км точно, нареканий нет. Но это с зимним сетапом: диски штампы от "соляриса"+зимняя резина Хака 9 в размерности 185/60/15. А вот мои летние колеса куда тяжелее(( Все чаще задумываюсь о новой летней резине (но уже не сезон покупать), о новых дисках, об апгрейде передних тормозов. Посмотрим там как будет еще, как пойдет.
Старые тормозные диски почистил и положил про запас, послужат еще. На сегодняшний день советую из недорогих колодок попробовать именно Маршалы. Можно еще CTR и Bapco.
Попутно осмотрел переднюю ходовую. Есть некоторые моменты, мелочи, но не критичные. На носу лето, займусь всеми в ближайшее время. Планов уйма как всегда)

В связи с особенностями процесса литья, все легкосплавные диски обладают большим или меньшим дисбалансом. Балансировочные станки предназначены именно для выравнивания суммарного дисбаланса диска в сборе с шиной, и даже самый большой дисбаланс, после выравнивания на балансировочном станке, не оказывает на механизмы автомобиля никакого отрицательного воздействия и не снижает комфортности управления автомобилем. Поскольку дисбаланс колеса в сборе может изменяться в процессе эксплуатации (налипание грязи на внутренней полке диска, проворот шины на диске, появление грыж на шине, изменение геометрической формы диска), мы настоятельно рекомендуем проводить балансировку колёс как минимум перед каждым эксплуатационным сезоном.

Поскольку Российский стандарт (ГОСТ Р 50511-93) не оговаривает величину допускаемого дисбаланса, то на практике обычно руководствуются внутренними стандартами заводов – производителей колесных дисков. Данные предприятия являются поставщиками легкосплавных дисков на конвейеры мировых производителей автомобилей и, по нашему мнению, их внутренний стандарт может быть распространен на диски, поставляемые на российский рынок.

Во избежание спорных ситуаций, связанных с высоким (по мнению клиента) дисбалансом дисков, наша компания приняла решение довести до сведения покупателей предельные величины дисбаланса для литых дисков из легких сплавов (Таблица №1).

Цифры в таблице - это предельная масса набивных (пружинных) грузов. Масса самоклеющихся грузов, распространенных в настоящее время, будет превышать предельные величины, указанные в таблице, что не является производственным дефектом, т.к. изменение массы происходит из-за изменения радиуса наклейки грузов (рис. 1).

2. Биение (радиальное и осевое)

Под биением диска подразумевается колебательное смещение посадочных полок под шину при вращении диска: параллельно радиуса колеса – радиальное, параллельно оси вращения колеса – осевое (торцевое) (Рис. 2). Колебания при вращении внешних закраин диска, монтажного ручья или лицевой поверхности диска биением не считается и не оказывает на эксплуатационные характеристики никакого влияния.

Рис. 2 Направление радиального и осевого биений относительно оси вращения диска.

Согласно пункта 2.7 Российского стандарта (ГОСТ Р 50511-93) биение обода на участках прилегающих к шине, для легковых автомобилей, не должно превышать 0.5 мм (Рис. 3)

Рис. 3 Выдержка из ГОСТ Р 50511-93.

Наиболее частой ошибкой клиентов, в вопросе определения биения диска, является попытка визуально оценить степень биения диска на балансировочном станке. Это неправильно. Человеческий глаз не самый точный инструмент, и визуально биение в 0.3 мм воспринимается человеком, как критическое, хотя по факту таким не является.

Для проверки биения диска используйте любой индикатор, электронный или часового типа, на штативе имеющий точность измерения не ниже 0.05 мм. Проверка проводится посередине посадочной полки под шину. Индикатор устанавливается параллельно радиусу диска при проверке радиального биения (Рис.4), и параллельно оси вращения диска при проверке осевого (торцевого) биения. (Рис.5)

Рис. 4 Правильная и не правильная установка индикатора при проверке радиального биения диска

Рис. 5 Проверка осевого (торцевого) биения диска

Биение проверяется исключительно по внутренним поверхностям обода диска.

У любого водителя однажды может случиться ситуация, когда нужно задуматься, как подобрать колесный диск. Но не всегда получается это осуществить по имеющимся данным и характеристиками, так как самого диска может попросту не быть под рукой.

Тогда автолюбителям может очень помочь понимание размеров шин, возможности прибегнуть к поиску колесного диска по марке авто в Интернете, а также других нюансов. Обо всем этом, подробно и по порядку, мы расскажем далее в нашей статье.

Как правильно подобрать колесный диск на автомобиль по ключевым параметрам

Порой автовладельцам, не успевшим набраться достаточного опыта, приходится менять колеса. Задача оказывается для них не самой простой, чего стоят одни только обозначения: 4×108, 6J, ET47, Dia 63.3, R15. Итак, поговорим о том, как подобрать колесный диск.

1. Что нужно сделать?

Задача заключается в том, чтобы правильно подобрать колесо для автомобиля. Одновременно стоит разобраться с нужными параметрами.

2. Какие параметры диска имеют значения при его выборе?

Задумавшись о том, как подобрать колесный диск к любому автомобилю, исходите из перечисленных ниже параметров:

тип колеса;
монтажный (посадочный) диаметр;
число, размер, конфигурация и места расположения на диске крепежных отверстий (PCD);
ширина диска;
вылет (ET);
диаметр центрального (ступичного) отверстия;
наличие хампов;
максимально допустимая нагрузка на колесный диск.

Если, ознакомившись с перечисленными параметрами, вы передумали самостоятельно с ними разбираться, просто обратитесь в онлайн-сервис, помогающий подобрать колесный диск по машине. Достаточно ввести данные о модели своего авто, чтобы купить подходящие колеса.

А если вы готовы и дальше разбираться самостоятельно, продолжим.

3. Какие бывают типы дисков.

В зависимости от типа изготовления диски могут быть штампованными, литыми и коваными. Остановимся чуть подробнее на главных различиях между ними:

Самыми дешевыми являются штампованные колеса, именно они входят в базовую комплектацию бюджетных авто и закрываются декоративными пластиковыми колпаками. Преимущества стальных, окрашенных эмалью дисков заключаются в низкой стоимости и возможности ремонта. В результате механического воздействия они сминаются, но при этом легко восстанавливаются. Основные недостатки заключаются в большом весе и непривлекательном внешнем виде. Для этого типа изделий первична функциональность, а не дизайн.
Литые диски пользуются не меньшим спросом, чем штампованные. Для их изготовления используются алюминиевые сплавы. Технология производства позволяет выпускать литые изделия различной формы. Более интересный дизайн в совокупности с меньшим весом обеспечивает спрос на них среди автовладельцев. В числе недостатков следует отметить большую, в сравнении со штампованными, стоимость, а также сложности с ремонтом. Сильный удар может стать причиной появления трещин в колесе. И хотя в процессе ремонта пользуются технологиями сварки и прокатки, гарантию сохранности характеристик и качества колеса после ремонта никто не даст.
Самыми дорогими и качественными являются кованые диски. Для их производства используется метод горячей объемной штамповки, в процессе которого лучше всего сохраняется внутренняя структура металла. Они характеризуются высокой прочностью и малым весом. Недостатки заключаются в небольшой распространенности и высокой стоимости.

Помимо трех названных типов, производятся также сборные колесные диски, однако они настолько редко встречаются, что нет смысла останавливаться на них подробно. В большинстве случаев автовладельцам, решающим, как подобрать колесный диск, придется выбирать между непривлекательными внешне, но при этом недорогими штампованными и более привлекательными и дорогими литыми колесами.

4. Монтажный (посадочный) диаметр.

Этот параметр используется для указания диаметра окружности диска, измеряемого в дюймах. Для его обозначения используют букву R, например, R16 означает, что диаметр изделия составляет 16 дюймов.

Следует отметить, что сама по себе буква R не означает диаметр, она была позаимствована из характеристик шин, где ее используют для обозначения радиуса, хотя в действительности речь идет о посадочном диаметре покрышки. Если говорить о шинах, то буквой R маркируют радиальную конструкцию корда, для колесных дисков она фактического значения не имеет. Но при этом ошибочные значения радиуса и диаметра с обозначающей их буквой R в большинстве случаев по умолчанию используются продавцами и специалистами сервисов, помогающих подобрать колеса.

Для того чтобы правильно подобрать колесный диск, обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего авто или присмотритесь к наклейке на дверном проеме, там указаны допустимые диаметры колес и рекомендуемое давление в шинах. Покупая покрышки, не забывайте о том, что они должны иметь посадочный диаметр, аналогичный дисковому.

Не стоит покупать диски больше максимально допустимых, поскольку они не только могут быть геометрически несовместимы с авто, но и повлиять на работу подвески, ускоряя износ ходовой части. Помимо этого, не стоит забывать, что большой диаметр колес в сочетании с низкопрофильной резиной, сказываются на комфорте передвижения, что будет особенно заметно при езде по неровным дорогам. Впрочем, увеличить диаметр в рамках, указанных производителем, или на дюйм больше можно, это не отразится на эксплуатации автомобиля.

5. Число и диаметр расположения крепежных отверстий (PCD).

Как подобрать колесный диск под шину: инструкция и таблица размеров

Для многих автовладельцев актуальным является вопрос о том, как подобрать колесные диски: по модели автомобиля или в соответствии с размером шин.

Для ответа необходимо учитывать связанные между собой параметры:

Решая, как подобрать колесный диск, возьмите с собой шину или запишите ее основные характеристики, тогда вы сможете с легкостью подобрать нужное колесо.

А теперь – таблица соотношения дисков и шин.

Чтобы вам было легче подобрать колесный диск в соответствии с имеющимися покрышками, приведем данные самых распространенных геометрических характеристик колес:

Читайте также: