Какая должна быть компрессия в двигателе дэу матиз
О машине: Машина взята с салона. До появлении проблемы обслуживалась исключительно на сервисном центре. Все замены проводились исключительно там. Никаких гаражных мастеров. За машиной тщательно следили. Все менялось во время. Никаких подтеков, проблем с фильтрами нет и не было.
Симптомы: Все началось с того что у автомобиля что на газу, что на бензине начала пропадать тяга. Спустя неделю машина начинала хуже заводится. Дальше перестала вообще заводится на холодную. Т.е. до тех пор пока датчика на панели не покажет нормальную температуру - машина не заводилась вообще. Но при этом, что бы она завелась, приходилось нажимать педаль газа на 10%-30%. После пропал холостой ход. Даже когда автомобиль разогрет, как только пускается медаль газа - машина глохнет. В конечном итоге автомобиль умер окончательно. На данный момент при попытке завестись, двигатель даже "не схватывает". Просто маслает стартер.
Личные наблюдения: На время ремонта полностью отключил газ. Настраиваю исключительно на бензине. Если автомобиль 2 раза завести (не нажимая педаль газа) - свечи заливаются моментально. Искра есть. Компрессия есть (10 во всех цилиндрах). Давление в рампе есть. Бензонасос рабочий. Датчик холостого хода, дроссельной заслонки, коленвала, системы охлаждения - живые. Фильтра новые. Если напрямую в движок дать бензина - она заводится, несмотря на залитые свечи.
Начало диагностики: Отвез автомобиль в сервисный центр. Подключили к компьютеру. Диагностика показала мертвую катушку и проблему с лямбда зондом. Там же проверили компрессию, им показало 6 по всем цилиндрам.(что самое интересное, после я проверял компрессию 3 раза, и все время мне показывало 10.) И мне предложили снимать голову. Естественно на этом, я с ними и попрощался.
Что сделал:
1. Поставил новую катушку. Результат: Появилась тяга.
2. Чистка катализатора. Результат: неизвестно.
3. Заменил ВВ. Результат: Быстрее набираются обороты. Машина стала резвее.
4. Поменял ремень ГРМ (был подубитым). Результат: Ровная работа двигателя.
— прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, удостоверьтесь, что аккумулятор полностью заряжен, затем выверните свечи зажигания (см. раздел 1);
— плотно прижмите или вкрутите компрессометр (зависит от его конструкции; для точных результатов рекомендуется использовать ввинчиваемый компрессометр) к отверстию первого цилиндра;
— в это время ваш помощник должен полностью открыть дроссельную заслонку и включить стартер двигателя. После того как двигатель сделает несколько полных оборотов, давление компрессии должно подняться до максимального и стабилизироваться. Зафиксируйте результат;
— таким же образом проверьте компрессию на всех остальных цилиндрах, каждый раз фиксируя полученный результат; помните, что дроссельная заслонка при измерении компрессии должна оставаться полностью открытой — в ином случае вы получите неверные результаты;
Сравните полученные результаты. Значения давления во всех цилиндрах должны иметь минимальный разброс: допустимая разность давлений в любых двух цилиндрах, превышающая 100 кПа (2 бара), говорит о механической неисправности двигателя. Компрессия в исправном двигателе должна возрастать быстро. Низкая компрессия при первом обороте двигателя, а затем постепенно увеличивающаяся на последующих указывает на износ компрессионных поршневых колец. Низкая компрессия на первом обороте и не увеличивающаяся на последующих указывает на повреждение клапанов и/или их седел, также это может говорить о пробитой прокладке головки блока цилиндров (причиной может быть также и трещина в головке или блоке цилиндров). Сравните результаты измерений с данными изготовителя. Если показания компрессии в каком-либо из цилиндров слишком малы, то для выявления причины сделайте следующее: влейте шприцем чайную ложку чистого моторного масла в этот цилиндр через отверстие для свечи и повторите проверку. Если заливка масла временно улучшает компрессию, то это указывает на то, что причиной падения давления является износ зеркала цилиндра или поршневых колец. Отсутствие улучшения указывает на то, что причиной является неплотное прилегание или прогар клапанов или же повреждение прокладки головки цилиндров.
Причиной падения компрессии в двух соседних цилиндрах очень часто является пробой прокладки головки цилиндров между ними. В этом случае очень вероятно попадание охлаждающей жидкости в моторное масло с образованием эмульсии. Если в одном из цилиндров компрессия приблизительно на 20% ниже, чем в остальных, а при этом двигатель работает немного неровно, вполне вероятно, причиной является износ одного из кулачков распределительного вала. Завышенные показания компрессии могут свидетельствовать о нагаре в камерах сгорания двигателя — снимите головку блока цилиндров и удалите нагар.
Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя. Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.
Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.
В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:
– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;
– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;
– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;
Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.
· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.
· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.
· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.
3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.
Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания
4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство ( рис. 4.13 ).
5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.
Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора
6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными ( рис. 4.14 ).
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;
– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;
– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;
Александр Березин
Вопрос ещё как меряно. Ато люди намеряют выкрутив 1 свечку не открывая дроссель, и бегут на исправном движке кольца менять и блок точить.
Александр Березин ответил Эдуарду
Эдуард, 9,3 это степень сжатия.
Компрессия 11-12.
Это разные значения, и компрессометром меряется именно компрессия (что собственно логично, исходя из названия).
Александр, я думал эти величины совпадают
Эдуард, замер делается как на открытом так и на закрытом дросселе. Матиз выдает 11 атм при закрытом дросселе на прогретом двигателе
Олег, затем, чтобы показания были менее чувствительными. Делай с закрытым дросселем и не парься. На закрытом 0,8 выдает 11 атм. Могу фото приложить
Олег, девченке с группы форсунки чистить буду, заодно и видео сниму как компрессию измерить и расскажу про виды измерения компрессии.
Михаил, я на Фокус 2, форсунку снимаю, ставлю на баллончик очистителя карбюратора без распылителя, как раз подходит, нажимаю и подаю ток, отлично продуваются
Олег, так что бы цилиндр полные лёгкие воздуха набирал
Эдуард, это недостаточная чистка. Время промывки и частота циклов что кнопкой натыкаете смешное. За это время максимум крупняк слетит, а все остальное так и останется.
Михаил, ну откуда ты знаешь про время промывки, ты думаешь я одним баллончиком все промыл? Конечно нет.
Короче по факту - обе машины после промывки отлично едут, расход бензина уменьшился, все форсунки распыляют бензин ни одна не льет.
Конечно если ты ещё плюс к этому какой то заговор знаешь то поделился бы :) ?
Читайте также: