Какая должна быть компрессия на опель астра
Нормальная компрессия?
Двигатель Z16XEP, пробег 110т. Сегодня решил померять компрессию, выкрутил свечи, вставил компрессометр и получилось что во всех цилиндрах компрессия превысила 16 (короче компрессометр зашкалил) Это нормально? Плюс все свечи по резьбе в масле, хотя электрод нормальный? Что это может быть? (В колодцах свечных тоже есть немного масла, но опасений его кол-во у меня не вызвало)
У меня такая же батва была на 2112, юбка свечи в масле, масло в колодцах и т.д. Оказалось потекла прокладка между ресивером и головкой блока.
Высокая компрессия из-за того, что масло в камере заливает копрессионные кольца. Так делали на старых ТАЗах - в горшки заливали масло и этим повышали компрессию.
Ищи откуда в горшки попадает масло. Есть шанс убить катализатор и кислородный датчик, а это очень дорого.
Если не жалко масло (будет меняться) можно капнуть в цилиндр немножко бензина если было масло то смоется и компрессия должна понизится. Еще сразу после того как машина завелась посмотреть на дым если голубоватый то 100% масло правда не знаю может и катализатор дожечь хотя на холодной не должен.
Вообщем напугался помчался вчера в сервис. Там выкрутили свечи посмотре ли на них и сказали что все в норме (типа масло есть только на резьбе свечи а электрод сам по себе чистый) Расход масла небольшой есть.За 9т гдето пол литра(с мах до середины щупа ушло) по моему это нормально. С другой стороны ну откуда могло взяться масло на резьбе? Компрессию мерял просто ради любопытства. Ведь если масло есть в камерах сгорания то на электроде это должно отражаться? А про компрессию сказали что это ок для моего движка Подтвердите или опровергните! Я в замешательстве!
Масла на свечах полюбому не должно быть. Обратись в Трейдинвест, там к мелочам и просьбам внимательнее относятся.
10,8/1 - это степень сжатия
у меня на фф1 16-барного компрессометра не хватает
имхо: появление масла в любых "наружных" местах - не есть хорошо
этим очень страдают ЗМЗ 406, прокладочные кольца клапанной крышки текут
Ну что, выдался свободный вечерок и я, так сказать, соскучился уже по кручению опеля, (последний раз крутил его в январе месяце) решил замерять компрессию и давление масла в двигателе. Показаний для этого не было, просто для успокоения души) Да и как раз компрессометр под руки попался, грех было не воспользоваться) И так, погнали👋
Для замера компрессии необходимо подготовить автомобиль и найти помощника, т.к. в одиночку у вас ничего не выйдет) Ну либо купить прибор с резьбовым соединением, который будет вкручиваться в свечное отверстие.
1. Для начала нужно демонтировать дроссельный узел (короб с фильтром и патрубок от дроссельной. За одно можно и дроссель почистить) У меня он не сильно был забит, да и прокладки не было под него, которую рекомендуют менять, и нужно ещё адаптацию сбрасывать дроссельной после снятия, поэтому просто смочил тряпочку очистителем и вычистил его сверху.
2. Далее снимаем модуль зажигания и выкручиваем свечи. Обязательно все свечи!
3. Обязательно нужно отключить бензонасос, чтобы топливо не поступало в цилиндры. Для этого можно просто вытащить предохранитель на 15.
4. И последним пунктом нужно спустить давление в топливной рампе. Снимаем колпачок, накрываем тряпкой и надавливаем отвёрткой на ниппель.
После всех проделанных действий начинаем замер. Один человек садиться за руль. В его обязанности входит выжать в пол педаль газа и крутить мотор, а второй человек с прибором в руках пихает его в свечные каналы. Для замера необходимо 4-5 такта сжатия, ну или пока стрелка на монометре перестанет подниматься.
Получается следующее: 13.1 — 13.4 — 13.1 — 13.1
В трёх цилиндрах одинаковые значения +-13бар, а во втором 13.4. Такая разница позволительна и опять же по ТИСу разбежка должна быть не более 1 бар. Но возникает вопрос: какая компрессия должна быть? В ТИСе написано не менее 10 бар. А какой максимальный предел компрессии? Почитал на форумах, пишут, что норм компрессия от 12 до15 бар. Так ли это?
С компрессией покончено, переходим к давлению масла. Вкручиваем свечи на место, ставим модуль, возвращаем дроссельный узел и не забываем поставить обратно предохранитель бензонасоса)
Для замера давления масла нам понадобится все тот же компрессометр и переходник для вкручиваемся в блок двигателя. Пришлось его делать самому. Нам понадобиться штуцер с резьбой М10Х1.
Отверстие для замера находиться под защитой выпускного коллектора. Ее даже снимать не придётся, т.к. GM сделал выемку для этого. Должен был сделать, у меня почему-то ее не было. Вернее она как бы есть, но у меня какой-то второй слой металла появился, который благополучно закрыл отверстие.
Но это оказалось не проблема😅 Долго не думая, взял ножницы по металлу и проблема решена) Даже аккуратно получилось)
Там стоит заглушка под шестигранник на 5. Проливаем WDшкой и выкручиваем, можно подложить тряпку, т.к чуть-чуть масла выйдет. Вкручиваем монометр и идём заводить мотор.
Мотор уже к этому времени успел остыть, поэтому начал замерять с 50 градусов. Вот результаты:
Немного не удачный монометр на большое давление. Для замера компрессии ещё сгодиться, а вот для масла многовато будет. Но примерные цифры есть. При 50 градусах около 2.5 бар. При 80 чуть больше 2 бар. Ну и при 95 и 105 градусах давление чуть больше 1.5 бар. Вроде норм. Опять же по ТИСу давление не должно быть ниже 1.3 бар. Вообще давно хотел померять давление масла, т.к после замены масла на GM, на горячую начали стучать шестерни. Думал уже менять масло, но через пару сотен км стук исчез.
Важно понимать, что компрессия (будем так ее называть) всегда зависит от степени сжатия, а степень сжатия от компрессии – никогда. На величину компрессии влияет множество других параметров. Это и температура при проведении измерений давления, и регулировка фаз газораспределения, давление начала сжатия, герметичность камеры, зависящая от степени изношенности поршневых колец и стенок цилиндров, а также многое другое.
Один из наиболее живучих мифов о компрессии говорит о том, что если ее поднять, то можно увеличить этим мощность двигателя. Но на деле такая зависимость требует более сложного уравнения.
Увеличить компрессию можно либо уменьшением камеры сжатия, либо увеличением ее герметичности. Если отшлифовать головку цилиндра, сняв несколько миллиметров, то степень сжатия действительно повысится. В теории соответственно должен вырасти и термический КПД поршневого двигателя на несколько процентов. Однако при измерении моментных характеристик, незначительный эффект отмечается только в зоне малых нагрузок, практически устраняясь при выходе на высокие нагрузки. Нет, с формулами все в порядке – просто с ростом давления в цилиндре появляется детонация, следствием которой является автоматический сдвиг угла опережения зажигания. В результате этого мощность двигателя не возрастает, как это предполагалось, а падает. Побочным эффектом увеличения степени сжатия является рост температуры на выпуске, что увеличивает риск прогорания клапанов и поршней.
Если пойти по пути уменьшения протечек из камеры сжатия, то обнаруживается следующее. Разница в характеристиках двигателя становится заметной только на малых оборотах, а на высоких сокращается до минимума. Происходит это потому, что на высоких оборотах на утечки отводится гораздо меньше времени, т.е. сжатая газовая среда просто не успевает просачиваться в значительных объемах.
И все же компрессия не должна опускаться ниже нормы, поскольку она влияет на многое. Недостаток компрессии серьезно сказывается на пусковых характеристиках мотора, особенно при отрицательных температурах. В данном случае компрессия наиболее критична для дизелей, где топливо воспламеняется за счет сжатия. Падение компрессии неблагоприятно сказывается и на бензиновых моторах, хотя и в меньшей степени. Прежде всего, ее изменения влияют на испаряемость топлива.
Низкая компрессия, возникающая по причине износа колец и гильз, приводит к повышению давления картерных газов, в результате чего на впуск попадает большое количество масляных паров. От этого в свою очередь быстрее загрязняется камера сгорания и растет токсичность.
Если компрессия в цилиндрах неравномерна, то происходит разбалансировка двигателя: вибрация ощущается больше всего на холостом ходу. Поскольку двигатель жестко связан с трансмиссией, то вибрация передается и ей.
Как видим роль компрессии, действительно, велика, однако чрезвычайно важно обнаружить истинные причины ее падения. А вот попытки повысить мощность за счет ее увеличения – дело абсолютно безнадежное.
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки.
По её среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Предупреждение.
Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания Опель Астра h).
Примечание.
После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.
3. Снимите катушки зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания Опель Астра h).
4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Примечание.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин–1 или выше, но не более 350 мин–1.
7. Записав показания компрессометра…
8….установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Примечание.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.
9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.
Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Полезный совет.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатуннопоршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в магазинах автозапчастей.
Так выглядит один из существующих вариантов компрессометров. Также существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.
3. Снимите модуль зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).
4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .
7. Записав показания компрессометра…
8. …установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.
9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о нее герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Читайте также: