Как жечь резину на мотоцикле
Немного теории. Чем сильнее накачано колесо, тем меньше у него площадь соприкосновения с асфальтом и как следствие покрышка хуже цепляется за асфальт. Т.е. для начала накачиваем заднее колесо как минимум на 2 атмосферы. Переднее же наоборот приспускаем до 1,3-1,6 атмосфер. Это заметно упростит отжиг резины.
Итак, упираться в бордюры, для того чтобы отжечь немного резины вам уже надоело и давно появилось желание стать на асфальте и зажечь (особенно приятно на светофорах).
Эта статья не для японцев, а для средних/легких советских мотоциклов, т.е. это значит дискового тормоза у нас к сожалению нет. Поэтому порядок наших действий будет следующим:
- Разобрались с давлением в колесах, как написано в теории.
- Включаем 1-ю передачу, стоим на сцеплении и уверенно зажимаем передний тормоз.
- Смещаемся как можно ближе к баку и раскачиваем вилку мотоцикла.
- В момент, когда вилка хорошо вдавлена, необходимо не жалея дать газа и полностью бросить сцепление. При этом не смещаться назад, стоя на ногах стараться вдавить руками вилку мотоцикла.
- Если мотоцикл с писком передней покрышки устремляется вперед, можно попробовать упереться ногами в подножки мотоцикла и постараться его удержать при следующей попытке.
- Если переднее колесо прокручивается – проверить тормозные колодки, почистить или заменить.
Посмотреть видео отжига резины на месте 2-х яв :) (предупреждаю - много дыма)
и немного подлив бензинчика :)
Отдельно видео отжига резины по кругу я не заливал, но оно есть в клипах. По желанию могу залить и сюда (желание можно изъявить в комментах)
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 20 человек(а).
Езда на мотоцикле – это большое удовольствие, но делать трюки с ним еще веселее. Есть много различных трюков для изучения и исполнения. Этому же трюку можно научиться, если вы выполните все, как написано ниже.
С помощью большого пальца правой руки поверните ручку газа, удерживая при этом четыре пальца на переднем тормозе, а с другой стороны удерживайте сцепление, раскрутите мотор до 7000-8000 оборотов в минуту.
Убедитесь в том, что вы твердо стоите на ногах (первое, чему вы должны научится) ваши ноги полностью касаются земли, чтобы образованная ногами форма А удерживала бедрами и коленями мотоцикл от качания в право или в лево.
Медленно начинайте отпускать сцепление, удерживая при этом передний тормоз. Вы почувствуете, как ваше задние колесо начнет вращаться, но вы никуда не поедете, пока будете продолжать удерживать передний тормоз.
Продолжайте ускорение, и у вас будет образовываться много дыма, и будут большие обороты. Когда вы закончите, нажмите сцепление или сбросьте палец с газа.
- Если вы жжете резину на полосе краски, она причинит меньший ущерб вашей покрышке и сделает больше дыма.
- Не отпускайте передний тормоз, пока не выжмите сцепление.
- Наклонитесь в перед, но не слишком много.
- Если вы только начинаете учиться, как жечь резину, вы можете попробовать это после мытья мотоцикла, если ваши покрышки мокрые, они легко выйдут из зацепления с поверхностью. Это будет хорошим способом учится и приобретать уверенность.
- Будьте осторожны, чтобы не взорвать покрышки.
- Если вы чувствуете, что мотоцикл слишком сильно начинает двигаться из стороны в сторону, и вы начинаете терять контроль, быстро нажмите сцепление и отпустите газ одним быстрым движением. Попробуйте позже, когда будете чувствовать себя уверенно.
- Этот трюк стирает вашу заднюю покрышку. Делая это на полоске с краской, поможет сохранить вашу покрышку, но все равно сотрет ее.
Дополнительные статьи
Об этой статье
Была ли эта статья полезной?
Куки помогают сделать WikiHow лучше. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашими куки правилами.
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.
При замене покрышки на мотоцикле необходимо использовать правильную последовательность действий. Неправильная последовательность может повредить не только шину или мотоцикл, но и подвергнуть вас риску попадания в аварию. После того, как вы узнаете правильную технику, вы сэкономите время и деньги, а также повысите безопасность дорожного движения.
Подготовьте все необходимые инструменты для замены шины (список приведен ниже). Это список основных инструментов, которые вы можете купить в магазине запчастей для мотоциклов.
С помощью приспособления для ниппеля спустите шину. Это приспособление либо защелкивается, либо вкручивается в ниппель, удерживая его открытым. Воздух будет выходить из шины с достаточно большой силой, поэтому вам необходимо крепко удерживать это приспособление.
Снимите закраины шины (внутренний край шины) с обода с помощью инструмента для разбортовки шин (металлический инструмент, который вставляется между шиной и ободом). Вы услышите хлопок, когда шина соскочит с обода. Продолжайте снимать закраины шины с обода с обеих сторон.
Нанесите силиконовую смазку на закраины шины. Это позволит вам легко снять шину с обода, вставив монтировку под закраину и потащив шину с обода. Снимайте оба борта шины с обода, пока шина не соскользнет с обода.
Из приведенного определения следует вывод: тщательная подготовка к отжигу не менее важна, чем подготовка к спариванию. Для начала необходимо завести дружбус мужиками из шиномонтажной мастерской, потому что на время тренировок она станет вашим вторым домом. А также обеспечит оптовые скидки на задние покрышки (лучше б.у.) и на их замену. Одновременно не помешает запастись задней звездой увеличенного диаметра. Со стандартной исполнять отжиг гораздо труднее и опаснее.
Далее следует выбрать площадку для тренировок, расположенную как можно дальше от ищущих взоров самок. Это позволит избежать вселенского позора в случае, если что-то пойдет не по плану. Идеально подойдет асфальтированный пустырь или редко используемая дорога за городом. Поверхность асфальта должна быть чистой, ровной, без колдобин и не иметь ярко выраженного уклона.
Как жечь резину на месте.
Эта статья не для японцев, а для средних/легких советских мотоциклов, т.е. это значит дискового тормоза у нас к сожалению нет. Поэтому порядок наших действий будет следующим:
- Разобрались с давлением в колесах, как написано в теории.
- Включаем 1-ю передачу, стоим на сцеплении и уверенно зажимаем передний тормоз.
- Смещаемся как можно ближе к баку и раскачиваем вилку мотоцикла.
- В момент, когда вилка хорошо вдавлена, необходимо не жалея дать газа и полностью бросить сцепление. При этом не смещаться назад, стоя на ногах стараться вдавить руками вилку мотоцикла.
- Если мотоцикл с писком передней покрышки устремляется вперед, можно попробовать упереться ногами в подножки мотоцикла и постараться его удержать при следующей попытке.
Если переднее колесо прокручивается – проверить тормозные колодки, почистить или заменить.
Как жечь резину по кругу
Для полноты изложения нельзя не упомянуть об опасностях, подстерегающих отжигающего самца. Правило номер один (оно же – главное правило ковбоя) – никогда не стоять позади дикого животного. И отжигающего мотоцикла. Забудете об этом правиле - горелую резину из пор кожи будете выковыривать еще год.
И еще: когда задняя резина рванула, надо сразу прекратить отжиг, иначе пострадает обод заднего колеса.
Перечисленные опасности – ничто по сравнению с возможностью угробить мотоцикл и себя самого, попросту долбанувшись об асфальт. Но риск – дело благородное.
Давно хотел понять в какой момент резина мотоцикла достигает своих оптимальных температурных свойств для простой езды по городу. В сети информации много, но она больше рассчитана на езду по треку. Ниже приведена небольшая заметка о том, как можно понять состояние резины в обычных, неспортивных условиях.
Любая резина, гоночная или городская требует прогрева. Чем ниже температура окружающей среды, тем больше времени требуется для прогрева и тем больше вероятность ошибиться, пока резина греется. Давайте рассмотрим, что происходит с холодной резиной во время прогрева.
Ориентироваться прогрелась резина или нет — приходится по ощущениям. Чтобы лучше понимать свои ощущения – немного теории. Обычно резина начинает работать при температуре от 40 градусов. Чем выше температура резины – тем лучше сцепление с асфальтом. Во время движения, резина соприкасается с поверхностью асфальта зоной, называемой контактным пятном. Чем больше площадь контактного пятна, тем лучше сцепление с асфальтом. По мере прогрева воздуха внутри покрышки, давление в покрышке поднимается, покрышка надувается, а контактное пятно – уменьшается. Давление, необходимое покрышке для работы зависит от производителя и жесткости корда. Покрышки с жестким кордом требуют давления меньше чем покрышки с мягким. Представителем покрышки с жестким кордом является Данлоп, с мягким – Пирелли. Недокаченная и перекаченная резина Недостаток давления в покрышке ощущается как распущенная подвеска или пружина. Мотоцикл становится мягким, происходит раскачка подвески в поворотах и на кочках. Перекаченная резина ощущается избытком наката (мотоцикл легко разгоняется и закатывается в повороты) и избыточной тряской на кочках. И недокаченные и перекаченные покрышки обладают недостаточным контактным пятном.
Но не только контактное пятно ухудшает стабильность мотоцикла — недокаченная покрышка сильно пружинит, раскачивая мотоцикл — мотоцикл прыгает вверх-вниз, на взлетах вверх контактное пятно уменьшается и если поддать газу в этот момент, находясь в повороте — покрышку снесет. Только на сверх-низких давлениях — контактное пятно недокаченной покрышки уменьшается за счет деградации геометрии самого контактного пятна. Перекаченная резина — уменьшает контактное пятно по очевидным причинам — вес мотоцикла и пилота недостаточен для его образования.
Итак, вы выезжаете на холодной резине, первое, на что вы должны обратить внимание – как работает подвеска. Если давление в колесе подобрано правильно, то в начале своего движения вы должны ощутить пружину (распущенность) в подвеске. По мере прогрева резины ощущения должны меняться, а пружина становится все более тугой. В первые 300 метров прогревается центральная полоса покрышки. Если у вас мотоцикл с большой кубатурой при температурах +4С достаточно резко сбросить газ с высоких оборотов на первой передаче, чтобы заблокировать заднее колесо (если это произошло – выжимайте сцепление). Ваша передняя покрышка находится в схожем состоянии и резкое торможение может привести к срыву колеса. К счастью, резко затормозить передом сейчас не просто — ваши тормозные колодки не прогреты и резко затормозить, без прогрева колодок — практически неосуществимо.
Упражнение 1. Оценка условий. Прогрев центральной полосы резины.
Каждая покрышка имеет свой состав резины. Чтобы оценить насколько велико или мало сцепление вашей холодной покрышки в текущих погодных условиях — не сильно разгонитесь на первой передаче и резко закройте газ, если вы не ощущаете прыгания задней покрышки — разгонитесь на первой передаче сильнее — снова резко закройте газ. Если заднее колесо не прыгает при закрытии газа с оборотов, близких к отсечке на первой передаче — вы знаете, что при данной температуре с вашими передаточными числами и с вашей покрышкой сорвать колесо не так просто.
Внимание! Если колесо, за закрытом газе заблокировалось — подожмите рычаг сцепления.
Одновременно с закрытием газа можно поджимать (не блокируя колесо) задний тормоз. Ваша задача — понять насколько хорошо или плохо при данной температуре работает ваша холодная покрышка. Это очень важное ощущение, от которого вы должны отталкиваться. Мы рекомендуем каждый свой выезд начинать с этого упражнения. Со временем у вас выработается чувство насколько ваша резина хорошо прогрета.
Самое опасное, что вас может ждать в этом упражнении — если ваша резина очень плохая и на улице очень холодно — вы можете остановить мотор задним тормозом и ваш зад начнет таскать влево и вправо и если вы не выжмите сцепление или если мотор не заведется, это закончится хайсайдом.
Упасть с прямолинейно двигающегося мотоцикла крайне сложно, но это возможно! Сейчас мы объясним как можно получить хайсайд на холодной резине двигаясь исключительно прямо — кажется что это нереально — но наш мотоцикл очень интересный физический объект и мы не все о нем знаем. Чтобы получить хайсайд — на первой передаче на холодной резине на кубатурном мотоцикле или мотоцикле с измененными передаточными числами — вы разгоняетесь до отсечки, затем резко закрываетесь, если вы заблокируете при этом мотор задним тормозом то далее ваша судьба зависит только от сцепления. Ваше заднее колесо будет таскаться из стороны в сторону — влево и вправо, бесконтрольно увеличивая амплитуду, пока мотоцикл не встанет боком и вас не выбросит. Не ждите что мотор заведется — у холодной покрышке не хватает сцепления с асфальтом.
Процесс хайсайда с прямого мотоцикла — длителен, у вас есть много времени на то чтобы выжать сцепление. Если до хайсайда — вы выжмите сцепление — вы спасены — мотоцикл немедленно стабилизируется, но если не понимаешь что происходит — не всегда тянешься к сцеплению и порою все заканчивается именно хайсайдом. К счастью, если вы проделали этот трюк на первой передаче и не выжали сцепление — к моменту когда вас выбросит с мотоцикла его скорость будет почти нулевая.
Тот же самый эффект можно получить и на плохо прогретой, перекаченной, недокаченной резине, на льду или на воде, при резком торможении передом (разгрузка зада) и притормаживании задом (зад разгружается, мотор останавливается, если сцепления покрышки недостаточно и мотор не стартовал — то вы получите тот же эффект). Например, в ту же ситуацию можно попасть выехав на холодной резине и резко затормозив перед неожиданно выехавшим со дворов автотранспортом.
Во время упражнения 1 вы получаете бесценную информацию о том что происходит именно с вашей покрышкой и на вашем мотоцикле в с вашим давлением и в ваших условиях эксплуатации, проделывая его вы не только делаете самооценку но и одновременно прогреваете центральную полосу покрышки и ближайшие радиусы. Можно продолжать.
Упражнение 2. Прогрев радиусов.
Посвятите следующие 300 метров этому упражнению. Теперь у вас теплая середина и ближайшие к ней радиусы. Дальние радиусы по-прежнему холодные, но вы в городе и вряд ли вам придется закладывать мотоцикл на колено. Лучше всего качаться с ускорением, вы начинаете качаться и одновременно ускоряетесь, затем снова замедляетесь, снова ускоряетесь.
Расставьте условные маркер и пройдите, своего рода, калибровку, прислушиваясь к своим ощущениям, — и вы всегда будете знать в каком состоянии находится покрышка вне зависимости от типа мотоцикла или температуры окружающей среды.
Типичные ситуации, приводящие к срыву колес на холодной резине:
-резкий переход на холодные радиусы (поворот) и открытие — срыв заднего колеса
-резкий переход на холодные радиусы (поворот) с торможением — срыв переднего колеса
-поворот вдоль стыковочного шва асфальта — мотоцикл выкидывает на холодный радиус, происходит резкий переход на холодные участки резины
-сильное торможение передним тормозов, одновременно с задним
-крайне резкое и грубое торможение на распрямленном мотоцикле
-случайный переход на холодный радиус с открытием газа связанный с эффектном распущенной подвески (заднее колесо прыгает в поворотах)
Читайте также: