Как завести опель корса

Обновлено: 23.01.2025

Opel Corsa. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Ключ в выключателе зажигания может занимать четыре обозначенных положения:

О – зажигание выключено, рулевое колесо заблокировано; для разблокирования рулевого колеса следует вставить ключ и повернуть его по часовой стрелке, слегка поворачивая руль вправо и влево для облегчения выхода блокирующего стопора;

I – зажигание выключено, рулевое колесо разблокировано; в этом положении можно включить автомобильный радиоприемник;

II – зажигание включено, все электрические цепи запитаны; в случае буксировки автомобиля ключ следует устанавливать в это положение (нельзя оставлять надолго ключ в этом положении при неработающем двигателе, так как это может привести к выходу из строя катушки зажигания);

III – стартер включен; поворот ключа в это положение требует преодоления сопротивления возвратной пружины. Ключ не остается в этом положении. После ослабления поворотного усилия сам возвращается в положение "II" (стартер выключен). Предупреждение

Механизм выключателя зажигания не дает возможности включать стартер при работающем двигателе (это грозит повреждением стартера и зубчатого венца на маховике двигателя). Для включения стартера необходимо сначала повернуть ключ в положение "I" (а следовательно, выключить зажигание и двигатель, если он работал) и снова повернуть ключ в положении "III".

Запуск холодного двигателя

Для проверки теплового состояния двигателя следует повернуть ключ зажигания в положение "I" и спустя приблизительно 30 секунд посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его стрелка осталась в крайнем левом положении, то двигатель холодный и его следует запускать так, как описано ниже. Если двигатель теплый, необходимо следовать указаниям, приведенным ниже.

Во время запуска двигателя ручной тормоз должен быть затянут, а рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

В автомобилях с механической коробкой передач перед включением стартера следует нажать педаль сцепления до упора и держать ее в этом положении.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ КАРБЮРАТОРОМ С ИЗМЕНЯЕМЫМ СЕЧЕНИЕМ ДИФФУЗОРА

Во время запуска двигателя не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ, УПРАВЛЯЕМЫМ ВРУЧНУЮ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

Запуск бензинового двигателя, залитого топливом

Запуск дизельного двигателя

При низких температурах окружающей среды для облегчения запуска перед включением стартера следует нажать на педаль сцепления, чтобы отключить коробку передач, содержащую загустевшее масло.

В случае невозможности запуска двигателя по причине отсутствия топлива, после заполнения бака топливом необходимо удалить воздух из топливной системы (см. подраздел 2.8).

Запуск двигателя при помощи дополнительного аккумулятора

Подключение дополнительного аккумулятора для запуска двигателя

Если аккумулятор автомобиля разряжен, то можно запустить двигатель, подключив другой, заряженный аккумулятор.

Сначала следует подключать провода к дополнительному аккумулятору во избежание искрения в случае случайного прикосновения клеммой провода к массе автомобиля.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Из искры возгорится .

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Машина простояла в течении недели. Мороз -18 -20. При попытке завести произошло следующее. Первый пуск безуспешен. Стартер крутит, но лениво, двигатель не запускается. Вторая попытка, то же самое, стартер крутит, но еще ленивее, двигатель не заводится. В третий раз стартер разок "скрипнул" и замер. Панель приборов погасла. Через пять минут включаем зажигание, приборка ожила и засветилась, но веселее всех на ней засветился индикатор "SVS". Вольный перевод этого индикатора звучит как "Машинка с Гаечным Ключом". "ЭЭЭ…"- сказали мы с Петром Иванычем, приехали.

Конечно мы ( мы это я и сын) рассудили трезво. Если силы стартера угасали медленно, значит сел АКБ. Скидываем минусовую клемму, замеряем напряжение, видим — 10,5V. Для зимнего пуска двигателя маловато. Можно конечно аккумулятор и зарядить, но ему уже 10 лет. Он, родной, служит со дня покупки. Принимаем решение заменить.

Решили подойти к вопросу посерьезней, чем пробник, тестер и пара зачищенных проводов.
Для начало подключаем Launch EasyDiag 2.0 и видим следующее:

Ну что. Полный набор. Тут то мы все и поняли.

Вселился Бес в ИММОБИЛАЙЗЕР
И затуманил все МОЗГИ

Первым делом нужно понять какое потребуется железо для лечения. Сколько стоит, где купить. Выбор не большой. По возрастанию стоимости:
1. Китайский клон OP-COM около 2000 р. + Софт Ing (есть RUS)
2. Оригинальный OP-COM 349 Евро +софт Ing (есть Венгерский)
3. GM Tech-2 — дилерский автосканер (Русская версия) 30 000 — 35 000 р.
4. Гвоздь программы GM MDI 40 000 — 45 000 р. — !машины от GM младше 2009 года адекватно смотреть можно только им!

После не долгих размышлений и споров, выбор пал на вариант номер — 1 :).
В этот же день был куплен OP-COM в одном из Московских магазинах с наилучшей репутацией. Забегая в перед скажу, что покупка данного устройство есть не что иное как покупка Шаманского Бубна для ритуальных танцев. Именно эти танцы нас и ждали.
Вместе, с блоком OP-COM, прилагается кабель USB для подключения к компу и меленький CD, видимо с записями шаманских танцев в качестве инструкции. Устройства для чтения дисков в ноутбуке сына нет, поэтому я не проверял. Продавец прислал мне ссылку на софт с драйверами.
Установка программы сложностей не вызывает, все просто. В ссылке, которую предоставил продавец нашли две программы. Русифицированная и нет.

При подключении прибора к компу, Win10 его видит в списках устройств, но драйвера ставить не хочет, по причинам безопасности. Поэтому придется исполнить первый ритуальный танец. Танец не сложный. Порядок действия сын нашел в сети поэтому проблема решается быстро.

Как мы только не пробовали. Справа налево и наоборот, сверху в низ и обратно. Но в итоге получаем всё те же ошибки с которых и начали. После трех часов проб и пере проб возникает ощущение, что здесь самое главное — это порядок действия при кодировки разных блоков. Первым Иммобилайзер, потом Ключи, потом BCM, затем IPC, не забудьте про Подушку и где-то между ними блок Двигателя. В общем начинает казаться, что для того что бы завести машину нужно обладать неким сакральным знание порядка действий.
В подтверждении моих мыслей могу сказать, что более широкое и детальное изучение форумов показало. Реакция "потерпевших" от подобной проблемы -это крик души, к тем кто так или иначе с этим справился, и звучит этот крик примерно так : " нечего умничать, просто скажите в какой последовательности нужно привязывать блоки к иммо. ( Эй Шаманы, вы просто станцуйте, а мы посмотрим, поаплодируем и повторим). Становится особенно страшно, когда читаешь, о тяжелых последствиях после сброса ECU, и уж особенно, совместный со сброс BCM. На этот счет, есть даже официальный бюллетень GM.
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2522.
Важная информация:
— Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли
заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный
вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM!
— Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM.
В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны
и потребуются новые передатчики ключей.

Я то же, поддавшись этому настроению, начинаю искать какую-нибудь информацию где чётко расписана последовательность действий. Нахожу очень доходчивый и классный пост, а в конце открывается тайное знание:

2) Заходим в IPC — Программирование — Программирование иммобилайзера — Вводим карпасс — Сброс IPC
3) Заходим в BCM — Программирование — Программирование иммобилайзера — Вводим карпасс — Сброс BCM — Удаляем все ключи
4) Заходим в SDM — Программирование — Программирование иммобилайзера (ECU) — Вводим карпасс — Сброс SDM
5) Заходим в Engine, выбираем свой двигатель — Программирование — Сброс ECM — Вводим карпасс (ECM сброшен)
6) Выключаем зажигание, ждём 15 секунд
7) Заходим в IPC — Программирование — Программирование иммобилайзера — Вводим карпасс — Прявязка IPC (программирование карпасса в IPC)
8) Заходим в BCM — Программирование — Программирование иммобилайзера — Вводим карпасс — Функции программирования иммобилайзера — Выбираем BCM и привязываем его
9) Заходим в SDM — Программирование — Программирование иммобилайзера (ECU) — Вводим карпасс — Прявязка SDM (программирование карпасса в SDM)
10) Заходим в BCM — Программирование — Программирование иммобилайзера — Вводим карпасс — Привязываем ключи
11) Заходим в BCM — Программирование — Программирование иммобилайзера — Вводим карпасс — Функции программирования иммобилайзера — Выбираем ECM и привязываем его
12) Удаляем все ошибки из всех блоков
13) Выключаем зажигание, включаем и пробуем завестись, а также проверяем ошибки в блоках (их быть не должно)

Делаем второй подход, строго следуя инструкции, а результат отрицательный.

Далее переходим к самобичеванию.
Вывод следующий: если другие справились, значит и мы должны были сделать. Видимо у нас не та программа, не та прошивка, не та микросхема в устройстве op-com, не та длина кабеля, не тот цвет машины и тд тп. Одним словом дело в нас, а раз так, то будем самосовершенствоваться и исправляться.
Первым делом вскрываем op-com, смотрим маркировку чипа. Здесь все нормально, чип правильный 18F458. Версия прошивки -1.70 на сегодняшний день (сегодня 16.03.18 ) последняя.
Версий программ две: 08/2010 RUS и 120309 ING.
Далее ход рассуждений такой, люди, имеющие положительный опыт, использовали прошивку 1.59 и программу 120309a.
Решение принято. Понижаем прошивку с 1.70 до 1.59 и устанавливаем программу 120309а.
Третий подход к Корсе. Пробуем шаманить, но ни чего не выходит. Вроде бы все как у людей, а результата нет.

Решили сделать перерыв на пару дней. Переосмыслить свое понимание возникшей проблемы, а за одно, попробовать понять, что это за зверь — CAN шина. Именно с помощью неё происходит обмен данными между блоками. При беглом ознакомлении с этой шиной я сделал вывод, что как таковой порядок привязки блоков значение не имеет. Данные которые кто-то выдал в CAN шину видят все блоки одновременно, а вот обрабатывает и откликается тот, кому эти данные интересны, или тот, кто эти данные запросил. Поэтому, если код ключа зажигания и данные иммо важны для блока ECM, то когда он их видит, он их обрабатывает. Для адекватного поведения иммо, ему (иммобилайзеру) требуется опознать адекватный ключ. А вот к примеру наличие правильного ключа зажигания для блока подушки безопасности не обязателен, но наличие самой подушки безопасности или блока IPC очень важны для блока ECM и ИММО, а если эти блоки не активированы с помощью единого CAR PASSа, то ECM думает, что подушки нет, а значит поездка на такой машине не безопасна и двигатель не запуститься. Собственно ошибки B3925-00 и B3929-00 информируют именно об этом.
ИММО просто кричит: " Водитель, ты куда собрался. В моем окружении нет Панели приборов и Подушки безопасности". Это вольный перевод фразы: Wrong Environment Identifier Received, ну а дальше, что не видит, то и указывает либо BSM либо IPC.
В нашем случае эти ошибки присутствовали обе.

Исходя из этой логики, было принято следующее решение.
1. Сбрасываем всё: ИММО, блоки ECU, IPC, SDM, BSM и все КЛЮЧИ до заводского состояния.
2. Дальше нужно бодружить или по научному — связать все блоки в единую систему с помощью единого ключа безопасности. Собственно этот ключ безопасности ( по другому CAR PASS) и запрашивается при входе в пункт программирования какого-либо из блоков управления.
На данном этапе порядок привязки блоков значения не имеет.
3. Сделать привязку ключей к иммо. Так как некоторые блоки управления (двигателя например) требует хотя бы одного активированного ключа.

Останавливаемся на этом этапе выходим из блока IPC. Выходим еще на один раздел назад и о счастье. Легендарный индикатор "МАШИНКА с ГАЯЧНЫМ КЛЮЧЕМ" успокоился и через две секунды потух. Машина завелась.
ВЫВОД.
Запустить машину с помощью инструкций, найденных в инете, наверное можно. Но вероятность того, что ваша ситуация будет на сто процентов идентична той, которую решали другие люди, ну это 50 на 50.
Почему в нашем случае один из блоков управления вел себя так не адекватно, я не понял. Но нам помогло то, что мы смогли найти эту неадекватность и обойти её. По этому, при видимой схожести проблем, в вашем случае все может оказаться по-другому. Могут отличаться комплектации машины и её состояние, прошивки блоков машины и op-com, софт и даже настроение того, кто со всем этим борется.
При подобных работах очень важно: понимание процессов, наблюдение за процессами, анализ событий и немножечко ТЕРПЕНИЯ. У вас все получится.
P.S.
Я придумал себе жизненный девиз, который мне часто помогает.
"То, что придумано головой и сделано руками — это придумано головами землян и руками землян, а не пришельцами с какой-нибудь альфа центавры, и значит мне тоже доступно. Просто у этих землян, на данный момент больше знаний, желаний и опыта.
Тогда нам есть к чему стремиться".

Читайте также: