Как завести луаз после долгого простоя

Обновлено: 08.01.2025

Купил ЛуАЗ. Пока ехал все пытался заглохнуть. Последний раз завелся с веревки. Со стартера дома никак не хочет. Покрутил стартером, выкрутил свечу - сухая. Когда крутишь несколько минут вроде пытается завестись. Поменял бензонасос. Что ещё глядеть?

Купил ЛуАЗ. Пока ехал все пытался заглохнуть. Последний раз завелся с веревки. Со стартера дома не как не хочет. Сократил стартером выкрутил свечу - сухая. Когда крутиш несколько минут вроде пытается за вестись. Поменял бензонасос. Что ещё глядеть.

С покупкой. . рукой на карбе газу дай , слышно как сикает бензин, это если свечи сухие будут после пусКОВ. Зажигание выставляй , свечи рабочие что бы были. Порядок работы цилиндров 1342. Мануал на сайте есть - читай. Выписывай нужное и с листом к авто. Фильтр воздушный посмотри на чистоту. Удачи.

Как и в любой машины из под забора! - Начинаешь с правого заднего колеса и заканчиваешь -задним левым - по кругу!

рукой на карбе газу дай , слышно как сикает бензин, это если свечи сухие будут после пусКОВ. - поподробней, где он там может задержаться)))

Не заводится на горячую? На холодную? Может не хватать компрессии при прокрутке стартером. А вот на веревке - набирает и пыхает. Попробуй хотя бы на холодную померять компрессию. Если на холодную меньше 6 очков - ремонт.

Да, для начала компрессию проверить, чтобы было спокойно. Если свечи сухие значит топливо не идет. Проверить качает ли бензонасос, когда крутишь стартером, так как вручную может и качать, а на работающем двигателе может не качать.
Если бензонасос качает - то уже с карбюратором надо разбираться - но аккуратно. Проверить и почистить сетку на входе карбюратора. Не помогло - значит придется вдумчиво разбираться с карбюратором.

рукой на карбе газу дай , слышно как сикает бензин, это если свечи сухие будут после пусКОВ. - поподробней, где он там может задержаться)))

Еще бы знать какой карбюратор, а то каких только не ставят.
Если не сикает и не слышно - то банальные засоры каналов, жиклеров, сеточки на входе, залипшая игла поплавка.

Советовать можно много всего. Карбюратор хоть родной. К-133 или К-125, К-127?? Или Солекс, Озон.
1. правильно сказали, проверить искру, если она есть, посмотреть опережение, 3-4 мм до ВМТ для начала хватит, потом подкорректируешь, метки и проч. забудь, не факт, что шкив правильно стоит.
2. снять шланг с карбюратора и попробовать качать бензин вручную, если качает, попробовать при прокрутке стартером, только шланг в бутылку опустить, если качает, то пошли дальше, если нет, то копаем насос, подходящие трубки, вполне возможно, что воздух подсасывает, шланги потрескались, или мембраны в насосе, может песок быть под клапанами.
3. если качает, то снимаем крышку с карбюратора и смотрим, есть ли там бензин, если есть, то какой уровень, в мануале уровень есть, впрочем наличие бензина можно проверить, открутив сбоку снизу пробку-крышку жиклёра ХХ, даже если бензин есть, всё равно выкрутить жиклёр и его почистить, можно зубочисткой, можно аккуратно швейной иголкой с диаметром 0,5 мм (диаметр жиклёра 55, эта игла со свистом должна проходить).
4. заодно чистим воздушный жиклёр там диаметр 130 вроде, его можно проволокой 1 мм диаметром чистить, разбить беды не будет, всё равно его на больший диаметр менять надо.
5. снять крышку и выставить уровень топлива, в мануале есть.
Ну как бы основное всё, может ещё конденсатор накрыться, но это новые как правило сдыхают, из двух ЛУАЗов, забранный почти из под забора, после более чем годовалого стоялова, оба завелись и работали довольно неплохо.

Друзья, долгое время меня тут не было, а луаз и вовсе простоял два года, и врос уж в землю) Что я сделал первым делом?)поставил акум и попытался завести, заводиться не захотел, открыл капот, вижу что в фильтре топливном нет бензина, мало бензина?заехал на заправку с канистрой, приехал, залил, опять бенз не качает, топливный насос сломался?да не вопрос

Пробую, опять не качает, воздух сосёт?пошёл и купил шланги

Поставил их, крутил, крутил стартер и всё-таки бенз закачало, луаз завелся, погрел чуть, выключил. Ну а дальше я пошёл за воздушным и топливным фильтром.

Также купил лампочки, все поставил, настроил свет, по возможности очистил все от пыли и паутины. Проблема у меня была в отказе цилиндров;свечи, провода? Провода купил Хорс силиконовые, свечи японские

Японские свечи Denso, такие же как и NGK, подходят именно для луаза, и лишь в одном магазине их нашёл, и то под заказ.

Для лучшего и удобного ремонта нужно было его выгнать во двор, накачал колёса, жидкость тормозная вытекла, подкачали тормоза, после я выгнал его, прокатился и поставил для дальнейшего ремонта, начал с тормозов. Разобрал сначала задние, когда снял барабан, там было столько грязи, цилиндры все ржавые, колодки вроде ещё походят. Вообщем все почистил, пошкурил чуть колодки, поставил новые цилиндры, тормозные медные трубки, все установил и поставил на него уже родную резину в место всесезонки, это же внедорожник?а значит он для бездорожья!и всесезонка тут не уместна. Потом разобрал передние, тоже поставил новые цилиндры, трубки, колодки, все собрал, остался доволен))) Но потом увидел что вытекла жидкость из бачка сцепления, купил рцс, поставил и прокачал в месте с тормозами.Вообщем после всего этого я успел ещё сделать пассажирскую наружную ручку

Начитавшись вчера умной литературы, полон решимости лечу в деревню что бы освоить прочитанное на практике! Понятное дело что эти моторы уходят в прошлое но все же хочется разобраться как он работает и в чем причина! Первое что было решено сделать это установить привод трамблера по заводскому, а не на глаз как мы с Батей это сделали до и он вообще перестал чихать, процедура не сложная но без книги бы не разобрался так что прикреплю пару фото может кому пригодится!

описанная процедура заняла около полу часа, радости не было придела когда мотор сразу же за чихал и плюнул клубом дыма ( И это при проворачивании его стартером) Сегодня не тягали сильно уж снегом нас завалило.
После не продолжительной и не стабильной работы опять заглох. оказалось банально, зарядки нет, а кнопка массы давала не стабильный контакт потому что была прикручена предыдущим хозяином на краску- видимо контакта и не было а значит не было и стабильной сети.
крутим зажигание и пытаемся найти золотую середину, по скольку думали что сьели собаку на установке ВМТ то свечу не выкручивали а оказалось зря -настраивали и так и эдак ни фига и уже окончательно замерзнув я нахожу вот это:

нету пайнта и по этому к сожалению не могу выделить но если кто не может разглядеть то поясню что на вот этом вот шкиву 2 метки для точек МЗ и ВМТ как это возможно?

Выставив зажигание двигатель даже запустился но не долго нас радовал и опять замолчал, было принято решение вернуть контактный трамблер т к сомнения в исправности вновь установленного только росли, болие ли мение отрепетировав его машинка опять подола признаки жизни, но было потрачено уже около литра бензина а она еще ни разу стабильно не завелась, решили что на сегодня хватит сопли морозить но нужно снять карбюратор что бы в тепле дома его проверить все ли манжеты там в порядке т к во круг него уже была лужа бензина, так что пока до завтра! если завтра и этот трамблер не даст старта попробую поставить аварийное зажигание может хоть оно сдвинет с места процесс!
Еще на холодную была замерена сегодня компрессия не знаю сколько должна быть на этом моторе еще не искал но раз она приблезительно одинаковая по всем цилиндрам то считаю это не плохим показателем!

Всем добра и удачи!
поковырялся в книге и нашел что степень сжатия данного двигателя равна 7.2 так что в моем случае все не так уж и плохо!

ЛуАЗ 969 1980, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 34

Здравствовать всем! Ребята огромное спасибо за советы! сегодня наконец то все получилось и мотор наконец то завелся со стартера! Все дело видимо было в том о чем я и не мог догадываться, за подсказку огромнее спасибо Beden, оказывается когда машина завелась первый раз с толкача все выло так сказать правильно но с точность да на оборот, я по своей не внимательности впихнул трамблер в привод ошибшись ровно на 180, я не знал что там есть разного размера сектора, и когда он так работал меня смущало только странные движения трамблера во круг своей оси, по этому было принято решение его перевернуть я перевернул бегунок и машина больше не пыхнула ни разу и вот что оказывается нужно было не трогая трамблера провернуть его привод, и лишь после получения этого драгоценного совета она завелась!
допишу позже к сожалению вынужден бежать!

Dar24 меня опередил с точным описанием действий :) хочу только добавить, я когда снимал головку выставил первый цилиндр в вмт сделал на центрифуге (шкиве коленвала) повторную метку вмт на против метки передней крышки. чтоб потом особо не заморачиваться с выставлением опережения.

Сделай все старым дедовским методом, который позволит выставить зажигание да же не взирая на метки на шкиве. Понадобится: вата или плотная ткань, лампочка с проводами или автомобильный пробник. Выкрути свечи, ваткой или тканью плотно заткни отверстие первого цилиндра, вращай коленвал рукояткой пока не выскочит ватка, то есть не наступит такт сжатия, можно в качестве затычки пользоваться пальцем. После вылета ватки или когда палец почувствует нагнетание, необходимо довернуть коленчатый вал до вмт контролируя движение поршня с помощью отвертки через свечное отверстие первого цилиндра. Далее необходимо проверить место положение бегунка он должен находится в районе первого цилиндра, если это не так вытащив привод трамблера развернуть бегунок на 180 гр. есть более простой и варварский способ перекинуть провода в крышке трамблера. Далее с помощью лампочки (справедливо только для контактного зажигания) подсоединенной к клеме провода идущего от трамблера к катушке зажигания, необходимо точно выставить момент искры для первого цилиндра. Для этого ослабив трамблер, включив зажигание и откинув центральный провод с катушки на массу, поворачиваем трамблер по часовой стрелке, что бы немного " убежать от первого цилиндра(если лампочка горела она должна погаснуть, далее вращаем трамблер назад к первому цилиндру и как только лампочка зажглась фиксируем трамблер в этом положении. Вворачиваем свечи, заряжаем хорошо аккумулятор заводим автомобиль. Так как предыдущие манипуляции слишком много бензина подали в цилиндры, рекомендую перед запуском до вкручивания свечей, аккуратно нажав педаль в пол покрутить стартером, что бы провентилировать. Ну а далее заводить и наслаждаться звуком мемза.

спасибо большое Вам за участие, было с легка позновато, но все же от души!, большая часть из описанной Вами процедуры была известна, проблему нашли и она заключалась в том что нужно было перевернуть муфту привода трамблера на 180 градусов-а вот попытаться обыграть ее перестановкой проводов не получилось даже почему не знаю не завелся и все!
Спасибо! Удачи!

Не за что. Поздравляю с успешным запуском. Перестановка проводов должна была сработать 100%, если вы конечно меняли все 4 провода, то есть 1 на место 4 и соответственно 4 на место 1, ну и 2 на место 3, а 3 на место 2. как то так.

спасибо! но сегодня уже не смог запустить, может из за того что холодно но я грел поддон газом и ни фига, но тут скорее всего причина в том что воткнул вазовский карбюратор, так как родной жрал горючку просто космос, замерз жесть, завтра буду разбираться! и все же я так и не понял почему нужно было втыкать первый провод в гнездо для 4 а не втыкать его в гнездо на которое указывает бегунок распределителя при совмещении меток в нутри трамблера!

Потому что при мною упомянутой смене проводов вы как раз обеспечиваете условный разворот трамблера на 180 г. А если у вас трамблер зафиксирован в положении 0 то есть по середине шкалы регулировки угла опережения, а при этом бегунок при положении 1 цилиндра в ВМТ при такте сжатия показывает не на 1 и тем более не на 4 цилиндр, то у вас попросту привод трамблера втыкнут был ну совсем не правильно. Конечно можно и заморочиться и перекинуть провода ровно на один по либо против часовой стрелки в зависимости от положения бегунка, таким образом мы получим условный разворот на 90 гр. но к чему эти эксперименты. Разве что для понимания темы в принципе. В моем первом ответе проверенная годами и мною схема.

По компрессии. Она очень хреновая. Степень сжатия — это одно(расчетная величина), а вот цифра компрессии — другое(физическая величина). На новом моторе компрессия должна быть в пределах 12 — 12,5. А вот 8 — это уже самый нижний предел. Причиной незапуска мотора может быть и эта маленькая компрессия(вкупе с неправильной установкой момента зажигания). Если компрессия в норме, то даже в случае неправильной(на небольшую величину) установки момента зажигания, мотор заведется. А в этом случае(8) — с трудом…
Причем буксировкой такой мотор заводится легко — скорости вращения КВ хватает для накачки требуемой компрессии, а вот стартером — нет.

Чет Вы меня расстроили! ну да ладно этому мотору долго не стоять, проблема была в установке трамблера сейчас заводиться со стартера и довольно бодро!

VovaVirus: Стартером заводился нормально? Подсос может надо включить.

redsniper: До этого заводился стартером всегда нормально. Тяговое реле стартера после этого снимал, там все нормально, даже и не закоптилось, только провод, который припаян на болт и на катушку малость обломился, но я его припаял обратно. На выходные буду стартер разбирать и смотреть.

Андрейка: Возможно у тебя сгорела контактная группа в замке зажигания.Попробуй замкни на стартере болт,куда подходит + с аккумулятора и болт М8 на втягивающем реле.Перемыкай мощным проводником(таким как провод на стартер).Стартер должен ожить

Furer: Дело явно в пекании контактов замка зажигания. Кривой стартер предназначен в основном для прокручивания густого застывшего масла зимой,итд. Пустить холодный двиг сложновато, и далеко не с первого раза

r53: Furer пишет: Пустить холодный двиг сложновато, и далеко не с первого раза Исправный ЗАЗовский двигатель пускается кривым стартером с пол-оборота, причём холодный. Тёплый — после 2-3 оборотов. Проверено лично на 3-х Запорожцах и ЛуАЗе с 1989 года по настоящее время.

redsniper: Спасибо мужики, буду разбираться с замком зажигания и учиться заводить движок с кривого ключа.

Furer: r53 пишет: Исправный ЗАЗовский двигатель пускается кривым стартером с пол-оборота, причём холодный. Тёплый — после 2-3 оборотов. Проверено лично на 3-х Запорожцах и ЛуАЗе с 1989 года по настоящее время. Это если знаеш приемы пуска воздушника и ездиш на жигулях, а если сел после иномарки-Дооолго будеш крутить

r53: Furer пишет: Это если знаеш приемы пуска воздушника и ездиш на жигулях, а если сел после иномарки-Дооолго будеш крутить Дык все приёмы пуска в букваре опИсаны.

kstovich: Ну может быть с нормальным двиглом с кривого нормально заводится, но с моим очень хреново заводится. Вот поехал я однажды на своем монстре с собакой гулять, уехали хрен знает куда, погуляли, начал я собираться в обратный путь, как стартер скончался. Ну я естественно начал кривым заводить, мучался минут 20 наверное, никак, решил толкнуть, а там овраг огромнейший, если туда съедешь, то от туда не выберешся. Ну потолкал я немного результатов никаких, машина не может нормально разогнаться, ну чтож делать нечего начал снова кривым заводить, еще минут 20 не дало ни каких результатов. Пришлось звонить отцу, чтоб он приехал на рабочей шишиге (ГАЗ-66). Пока он ехал я от безисходности решил покрутить кривой стартер, ну кручу так потихоньку, неспеша, а ЛуАЗ возьми да и заведись (как раз дождь начинался, видно не захотелось бедолаге под дождем мокнуть), я сначала не понял в чем дело, а когда опомнился побежал скорее в машину, посадил собаку и в путь. По пути встретил отца на шишиге. До дома добрался без приключений. За все время эксплуатации мне удалось завести ЛуАЗ с кривого тока 1 раз. Раньше когда был зазик я так аккумулятор заряжал, если долго стартером приходилось крутить и аккум померал, я брал кривого крутил минут 10 и и заводился со стартера, почти всегда получалось. Вот такой мой жизненный опыт использования кривого стартера. Кстати зимой хорошо греться, отлично помогает.

Vermin: redsniper пишет: после этого пытался запустить движок, не запускается стартер, а только реле клацает Тоже самое бывало на Москвиче, если где-то отхдит контакт или клемма хреново закреплена на аккумуляторе.

Furer: Или разряжен аккум!!

boorjooi: Не-е, скорее всего клемма от аккума отходит. У меня тоже замок накрывался таким же образом. В итоге замкнул контакты идущие к замку, прям как угонщик в фильмах ;-))) и все завелось. Но только когда контакты на аккуме прикрутил нормально. А то пока они болтались точно также щелкало и не заводилось.

boeder : Я где-то читал что для кикстартера, надо какие-то проводки на катушке перекинуть, но вот сейчас не помню.

redsniper: Всем привет! Все, завел своего Луазку, оказалось аккумулятор совсем дохлый был. Всем спасибо за советы.

МИТЯЙ: Нашел старую тему и решил поделиться своим опытом. При правильной настройке карба и зажигания заводится элементарно. 1. Холодный двигатель: подкачивается бензин, нажимается 5-10 раз на педаль газа, подсос мах( снять передачу, а то задавит ), втыкается кривой и прокручивается 2 оборота ( шоб из коллектора смесь попала в котлы), включается зажигание, ручка кривого внизу, дёргаем в верх( не крутим как шарманку, а дергаем), полюбому схватит, если нет ручку вниз и по новому. 2. Горячий двигатель 60 гр.:подкачивается бензин, нажимается 5 раз на педаль газа, подсос не включатьвтыкается кривой и прокручивается 2 оборота ( шоб из коллектора смесь попала в котлы), включается зажигание, ручка кривого внизу, дёргаем в верх( не крутим как шарманку, а дергаем), полюбому схватит, если неудерживается ( холостые малы) нужно приоткрыть дросельную заслонку( не подсосом ) и по новому. Когда температура 40 — хуже всего, рекоминдации — греем до 60 или охлаждаем до 30

V-919: А если аккумулятор скорее мёртв, чем жив, то при запуске кривым стартером желательно шунтировать добавочный резистор катушки зажигания, перемкнув клеммы ВК и ВК-Б, если таковые имеются. После запуска движка не забудьте на радостях снять перемычку, чтобы не перегреть катушку.

MaYoR: а на чём эти клемы находятся?

V-919: На катушке зажигания. На ней же и добавочный резистор, выводы от которого — на клеммах ВК и ВК-Б. При работе движка питание на катушку подаётся последовательно через резистор, а при запуске стартером, когда напряжение в бортовой сети падает, эти клеммы перемыкаются контактами тягового реле стартера, что позволяет увеличить мощность искры. Однако длительная работа катушки без резистора может закончиться для неё летальным исходом. Если контакты тягового реле загрязнились или подгорели, резистор не будет выключаться и пуск движка может ухудшиться, поэтому их нужно содержать в чистоте, или сделать как описано в книге ,,Автомобиль ЛуАЗ -969М -1302 эксплуатация, ремонт,, : соединить клемму С дополнительного реле стартера с клеммой ВК катушки через диод (не менее 10 А и 200 В, например Д214, Д242).

Пробуждение от зимней спячки или как завестись на морозе

Разговоры о глобальном потеплении до сих пор остаются только теорией. Конечно, зимы уже не те, что десять лет назад, и ежегодно устанавливается новый рекорд на самый теплый зимний месяц. Но лютые морозы все равно постигают жителей России, и чем реже они случаются, тем выше эффект неожиданности. Каждый год, когда показатель градусника опускается ниже 20 градусов, во дворах и на стоянках слышатся звуки проворачиваемых впустую стартеров. Что делать, когда на улице очень холодно, а добираться до работы хочется только в теплой машине?

Перед тем, как начать крутить ключ в замке зажигания, следует убедиться, что все потребители электричества отключены – фары, магнитола, обогрев заднего стекла, вентилятор. Чтобы немного подогреть электролит в аккумуляторе, нужно включить фары на 10-20 секунд или несколько раз открыть и закрыть замки с электроприводом. Если машина стояла всю ночь на улице, перед тем, как раскручивать стартер, следует сделать им один-два оборота, что обеспечит подачу масла. В автомобилях с ручным переключением передач во время поворота ключа педаль сцепления должна быть выжата, за счет чего облегчается работа коленвала. После неудачной попытки запуска мотора аккумулятору и стартеру нужен перерыв, лучше подождать 15-20 секунд и снова браться за ключ.

У владельцев машин с автозапуском есть преимущество – они могут запрограммировать его так, что машина будет прогреваться по 10-15 минут всю ночь каждые 2-3 часа, тогда она без проблем заведется и утром. Но если машина уже замерзла, то автозапуск может не сработать, и тогда придется заводить ее как обычно ключом. Можно так же приобрести гелиевый аккумулятор повышенной емкости – стоит он раза в два дороже обычного, зато зимой машина заводится с двух-трех оборотов. И совсем непопулярный вариант – ставить машину в отапливаемый гараж. Его непопулярность объясняется тем, что гаражных комплексов с постоянным отоплением довольно мало и аренда теплого бокса будет стоить дорого (5 – 7 тысяч рублей в месяц), да и находятся они обычно далеко от жилых районов.

Чаще всего причиной того, что машина не заводится в мороз, является неисправный аккумулятор. У него могут быть окислены или загрязнены клеммы или плохой заряд. В первом случае придется снять клеммы, протереть их наждачной бумагой и надежно закрепить на место. Аккумулятор следует держать в чистом состоянии, особенно место между клеммами, так грязь способна его понемногу разряжать. Во втором случае практически ничего сделать нельзя, так как стартеру нужен большой заряд тока. О состоянии АКБ лучше озаботиться перед наступлением холодного сезона – если есть подозрения, что он подсаживается, не стоит оставлять его на зиму, хотя летом его эксплуатация еще возможна. Поддерживать жизнеспособность старенького или бракованного аккумулятора худо-бедно можно с помощью еженощных подзарядок, но это довольно накладно.

Не заводится автомобиль-луаз 969м. Как определить неисправность

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Нет искры на свече зажигания

Для начала, вывернули свечу зажигания, чтобы проверить искру. Искры соответственно не было (при вращении коленчатого вала), так как автомобиль не подавал никаких признаков, чтобы завестись. Стали проверять, так сказать, однопроводную систему соединений, а также, соединения отрицательных выводов проводов. Все осмотрели, никаких обрывов не обнаружили. Где искать причину и как определить неисправность, в начале было какой-то загадкой.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

Устранение неисправности

Длительное хранение автомобиля предполагает грамотную процедуру консервации, которая включает в себя слив технических жидкостей или их замену на подходящие составы. Если этого не сделать, тогда рабочие жидкости теряют свои свойства, резинотехнические изделия пересыхают, детали поражаются коррозией и т.д. Вполне очевидно, что неподготовленный автомобиль после 2-3 лет стоянки нужно будет восстанавливать.

Длительный простой автомобиля (от 6 месяцев и более), который заранее не был подготовлен к такой стоянке и не прошел процесса консервации, может потребовать определенной подготовки перед запуском мотора. Дополнительно необходимо учитывать время стоянки, сезонность и условия, в которых находится конкретное транспортное средство.

Как завести машину после долгого простоя

Что касается машин, которые простаивают в теплых гаражах по 6-12 месяцев, тогда самого пристального внимания потребует АКБ. Если аккумулятор не снимался и клеммы прикручены к батарее, тогда вполне вероятен глубокий разряд. Такой аккумулятор необходимо снять и зарядить перед запуском. Еще можно воспользоваться пускозарядным устройством для облегчения запуска или полностью заменить батарею на новую в случае неисправности АКБ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно хранить автомобильный аккумулятор. Из этой статьи вы узнаете об особенностях хранения АКБ и способах предварительной подготовки батареи.

После запуска двигателя необходимо также произвести визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет целостности патрубков и возможных течей, проверить уровень техжидкостей и давление в шинах.

Если автомобиль долго стоял на улице: первый запуск

Особенно жесткими условиями считается попытка завести машину после длительной стоянки, которая находится на улице в холодное время года. Перед первым запуском двигателя после долгого простоя в мороз нужно предварительно подготовить автомобиль. Сразу пытаться заводить двигатель категорически запрещается!

Для начала решается вопрос с АКБ, что будет зависеть от длительности простоя (подзарядка уже имеющейся с проверкой работоспособности или подготовка другой заведомо рабочей батареи).

Проверка технических жидкостей

Также необходимо тщательно проверить уровень и состояние всех технических жидкостей: моторное масло, тормозная жидкость, жидкость ГУР (гидроусилитель руля), уровень трансмиссионного масла (по возможности), уровень охлаждающей жидкости системы охлаждения в расширительном бачке. Все жидкости перед запуском должны быть залиты в полном объеме. Снижение уровня или пустой бачок укажут на появление неисправности в виде течи патрубков, прокладок, сальников и т.д. Наиболее пристально стоит проверять жидкости в важнейших узлах (моторное масло, система охлаждения, топливная система).

Состояние моторного масла

Моторное масло склонно стареть не только с пробегом, но и от времени. Срок хранения смазки, которая залита в двигатель, сильно ограничен и составляет около 12 месяцев. Более того, если двигатель эксплуатируется, пакет присадок имеет свойство перемешиваться с основой. На долго стоящей машине присадки оседают, масло попросту расслаивается. По этой причине необходимо оценить состояние смазки.

Если масло очень густое, черное, в нем наблюдается наличие примесей и мусора, тогда от запуска мотора лучше отказаться. Такое масло сливается, после чего заливается промывочный состав. Далее можно залить свежую смазку, заменить масляный фильтр.

Топливо в баке

Бензин или солярка имеют свойство накапливать влагу (конденсат). Если автомобиль заранее готовить к стоянке, тогда бак на 2/3 заполняется качественным горючим, которое обязательно сливается перед пуском. Что касается неподготовленных машин, то в топливном баке с большой долей вероятия окажется испорченное топливо, которое подлежит обязательному сливу.

Охлаждающая жидкость

Тормозная жидкость

Одним из свойств тормозной жидкости является гигроскопичность, что означает накопление влаги. В обычных условиях тормозную жидкость меняют один раз в два года. Если машина стоит давно, то перед первой поездкой жидкость сливается, тормоза необходимо прокачать.

Далее следует обязательно проверить тормозные колодки и сами тормозные диски. Отставшие накладки на колодках делают их непригодными к дальнейшей эксплуатации.

Если тормозные диски покрыты ржавчиной, тогда при начале движения слегка удерживайте ногу на тормозе, проехав таким образом несколько десятков метров. Ржавчина при этом должна удаляться.

Дополнительные проверки и приготовления

На начальном этапе необходимо внимательно осмотреть все прокладки и шланги основных узлов. Если автомобиль простоял до 3-4 лет, тогда резинотехнические изделия еще могут отказаться рабочими.

Более долгий простой может означать, что резина рассохлась и потрескалась. В первую очередь проверяйте бензопровод и патрубки системы охлаждения.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как завести автомобиль при помощи пускозарядного устройства. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах данного решения сравнительно с другим способами запуска двигателя с севшим аккумулятором.

Перед запуском желательно сменить свечи на бензиновом двигателе, а также впрыснуть небольшое количество моторного масла в цилиндры через свечные колодцы. После этого двигатель без свечей нужно провернуть стартером для удаления остатков масла, а затем вкрутить новые свечи. Для дизеля процедура аналогична, только меняются в данном случае свечи накала.

Запуск двигателя

По окончании всех приготовлений можно попытаться завести двигатель. Заводить нужно аккуратно, при необходимости совершая продувку цилиндров посредством единичного нажатия на педаль газа, а также выжав педаль сцепления на автомобилях с МКПП. Нельзя крутить мотор стартером более 10 секунд!

Если мотор не заводится, тогда между попытками обязательно делается пауза. После успешного запуска двигателя и небольшого прогрева сцепление можно плавно отпустить. При обнаружении рывков во время отпускания педали сцепления необходимо снова выжать педаль и далее повторить попытку.

Как завести дизельный двигатель после долгого простоя

Если говорить о дизельном двигателе, часть советов по запуску после длительно стоянки аналогична тем, что касаются бензинового мотора (убедиться в работоспособности и герметичности системы питания, исключить завоздушивание и т.п.). Однако есть и отличия.

Прежде всего, нужно помнить, что для дизеля нужен более мощный АКБ, у которого большие пусковые токи. Также важно понимать, что дизельный двигатель, в отличие от бензинового, не имеет свечей зажигания, но имеет свечи накала. Также дизеля более требовательны к качеству топлива.

В этом случае желательно сначала доставить автомобиль в теплый паркинг или в гараж, затем нужно залить зимний дизель или использовать специальную добавку – антигель. Также нужно убедиться в том, что топливный фильтр дизеля не забит парафином, грязью из бака и т.п. Как правило, лучше сразу заменить такой фильтр перед первым запуском, причем независимо от того, когда запускается мотор, какое топливо в баке и т.д.

Кстати, отметим, приведенная выше информация дает понять, нужно ли заводить машину, если не ездишь. Если машина не прошла специального процесса консервации, технические жидкости не сливались, заводить автомобиль нужно обязательно. Делать это рекомендуется не реже 1 раза в неделю или две, после чего мотору нужно дать прогреться до выхода на рабочие температуры (включение вентилятора системы охлаждения). Также желательно сдвинуть машину на передаче хотя бы на несколько метров, чтобы масло распределилось и по деталям КПП.

В противном случае целый ряд факторов будет влиять на то, сколько машина может стоять без движения, причем без последствий. Если место хранения сухое и отапливаемое, тогда автомобиль вполне может простоять без запуска ДВС и движения год и больше. Исключать риск усыхания и растрескивания резиновых элементов и прокладок нельзя, однако серьезных неприятностей с мотором, КПП и другими системами и агрегатами возникнуть не должно.

Если же автомобиль стоит на улице круглогодично (как летом, так и зимой) и не ездит, в подобной ситуации перепады температур, влажность, скопление конденсата внутри агрегатов сделают свое дело. Коррозия и другие последствия неизбежны уже через год такой стоянки, возможно растрескивание резиновых уплотнений, появление течей и т.д.

Единственное, хранение на открытой площадке может быть лучшим вариантом для кузова, чем не отапливаемый гараж без вентиляции. Другими словами, если рассматривать, гниет ли машина в гараже, то все будет зависеть от того, что из себя представляет гараж. Если помещение капитальное (например, из кирпича), хорошо вентилируемое, тогда машина в таком гараже гниет медленнее, чем на улице.

Читайте также: