Как завести киа спектра без стартера
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой поломки стартера в самый неподходящий момент, когда до ближайшего сервиса приходится вызывать эвакуатор. Завести автомобиль без стартера возможно несколькими способами – важно понимать принцип работы системы зажигания и устройство трансмиссии.
Чтобы обеспечить цикл воспламенения топливной смеси в цилиндрах и включение генератора, нужен первичный оборот маховика коленчатого вала при работающей электроцепи.
Для механической коробки передач решить такую задачу просто – двигатель запускается с толкача или на буксире, в агрегатах с автоматом требуется пуск напрямую путём замыкания контактов стартера, либо задействовав шкив компрессора. Это связано с тем, что в автомобилях с АКПП крутящий момент от двигателя к колёсам передаётся через гидротрансформатор: принудительный запуск и включение автоматической передачи требует большой скорости разгона при прогретой коробке. Попытки запустить двигатель с АКПП на буксире могут привести к заклиниванию, повреждению сателлитов и шестерён или выхода из строя клапанной системы.
Запуск двигателя без стартера с МКПП
- Включить зажигание при отключенных потребителях тока (света фар, габаритных огней, аудиосистемы, сигнализации, кондиционера).
- Автомобиль разгоняют с толкача при помощи помощников, либо на буксире и включают первую передачу – чем выше скорость разгона, тем быстрее запустится двигатель. Дизельные агрегаты запускают, подключив вторую передачу. В отсутствие помощников можно пустить машину под уклон самостоятельно.
Двигатель на переднеприводном автомобиле можно завести с помощью переднего колеса:
- Переднюю часть автомобиля ставя на домкрат, дав свободный ход передним колёсам.
- Включают зажигание.
- Рычаг передачи ставят на третью скорость.
- Начинают вращать переднее колесо по ходу движения. В качестве подручного материала используют буксировочный трос, обмотав им колесо, или действуют обычным баллонным ключом.
Запуск двигателя без стартера с АКПП методом замыкания
Для грамотного пуска двигателя путём замыкания стартера на автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо учитывать электрическую схему соединений его узлов. Типичная ошибка автомобилистов при попытке замкнуть стартер – перемкнуть две выводные клеммы контактов отвёрткой. В этом случае электродвигатель срабатывает, но тяговое реле остаётся отключенным и не подключается обгонная муфта. Замыкать напрямую силовые выводы стартера не рекомендуется.
На автомобилях отечественного производства найти необходимые клеммы стартера просто: например, тяговое реле с обозначением контактов на ВАЗ 2114 выглядит так:
Контакт замыкают отвёрткой при подключенном зажигании:
Запуск двигателя без стартера с АКПП с помощью привода шкива компрессора
Этот способ подходит не для всех автомобилей, а только на тех, где возможен открытый доступ к приводному устройству компрессора. Для запуска понадобится крепкая верёвка диаметром 5-7 мм и прочная палка круглого сечения размером около одного метра (можно использовать простой черенок лопаты). Суть пуска в передаче крутящего момента от шкива компрессора кондиционера на маховик коленчатого вала.
- Штатный ремень привода на шкиве компрессора снимается.
- Один конец верёвки наматывается на маховик коленвала.
- Второй конец через подготовленную палку, которая закрепляется горизонтально на двигателе, на шкив компрессора.
- Включают зажигание одновременно с кондиционером.
Мощности включённого компрессора обычно хватает для того, чтобы провернуть коленчатый вал двигателя и срабатывании искрообразования.
Зачастую причину отказа стартера можно диагностировать на месте и устранить неисправность. Самый распространённый сбой в работе его электрической цепи – окисление контактов на клеммах аккумуляторной батареи и силовых клеммах якоря.
В результате окисления напряжение в цепи падает и стартеру не хватает мощности для прокрутки маховика коленвала. Для устранения этой причины необходимо зачистить контакты мелкозернистой шкуркой, удалив окислы, и обработать их антикоррозионным составом. Если эти меры не приводят к нормальной работе стартера, то требуется более серьёзная диагностика.
Всем привет. Спектра ИжАвто 1.6 2007г., владею пару месяцев.
Утро 09.12.2020 поехал помыть авто, потом покатался по делам, к вечеру лампочка загорелась — пора на заправку, залил 92 — 20 литров, проехал 10 км до офиса…постояла на улице часов 6, температура -15, собрался ехать домой двигатель не завелся, ни с первого раза, ни потом. Симптомы:
— Все лампочки как и должны гореть на приборке — горят в т.ч. IMMO
— Аккумулятор — 12.6В
— Стартер крутит бодро
— Двигатель не схватывает.
Оставил ночевать у офиса, уехал на такси.
С утра 10.12.2020 попробовал завести, симптомы не изменились, крутит, валы все вращаются, искра есть, свечи сразу заменил, кстати бензин тоже есть — свечи мокрые.
Утащил в сервис, проверили, пробивает катушка — заменили, тачку забрал через пару часов, все отлично.
Утро 11.12.2020: Симптомы те же — не заводится. Вечером того же дня утащили обратно в сервак. Замерили компрессию, по 14 очков в каждом, проверили метки ГРМ — на месте. Вкрутили свечи, попытались завести и тут взрыв…разорвало глушитель, при замере компрессии сервисмены не отключили топливный насос)))) Когда эмоции утихли, а штанцы заменили)))) повторная попытка запуска — двигатель подхватил на паре цилиндрах, поколбасился и заглох, еще раз — работает ровно, все отлично. От заезда в бокс до текущего момента прошло минут 30-40. Итог — отогрелась и завелась.
Диагностика лаунчем ошибок не показала (что очень странно).
С 12.12.2020 по 19.12.2020 заменили:
— Датчик температуры ОЖ (сбоку на блоке)
— Прокладка крышки клапанов
— ДПКВ
— Топливный фильтр
— Сеточка в баке
— Масло + масляный фильтр
После замены каждой позиции авто выкатывалось на улицу на несколько часов, ну и результат был естественно нулевой.
Попросил закатить тачку в бокс на ночь, чтобы уехать в другой сервис, приехал забирать, а она не заводится. Минут 15 тыркали, завели снова та же история, двигатель подхватывает на паре/тройке цилиндрах, колбасит тачку просто капец, глохнет…снова заводим с трудом она начинает работать ровнее и тут я нажал на газ…обороты подросли и тачка заглохла, снова запуск — работает нормально, но иногда подергивает двигатель, похоже на детонацию. Выехал из бокса, проехал кружок и тут мой взгляд падает на стрелку температуры…она выше 130градусов (датчик новый!), говорю ставь старый обратно и уехал.
Сегодня приехал за машиной, стоит на улице, начинаю заводить — крутит хорошо, но не схватывает…тяжко, но завелась и работает ровно…странно, нажимаю на газ кое как обороты поднялись до 4000, стрелка пала и тачка заглохла. Выжал газ, зажигание и она подхватила, немного прогрел и она стала работать ровно, катался весь день.
Начал думать о воде в топливной, замерзает и давления нет. Залил Лавр "очиститель топливной системы" и долил в бак на другой заправке 20л, проехал после этого 40 км.
В 18.00 того же дня заглушил авто и ушел до хаты.
в 22.00 вышел проверить (на улице -13, брелок показывает -4(наверное в салоне) завелась отлично, выдохнул аж)))) нажал на газ и ситуация повторяется до 4х тысяч поднялись обороты — плавно упали и она заглохла. Завожу снова, подхватывает, все трясется и глохнет…выжал газ, с трудом(крутит бодро, но не схватывает), но завелась, подержал на 2,5 тыс оборотах, пока ей не потеплело и она работает ровно.
Внимание вопрос: WTF?!
UP: Свечи новые но когда выкручивали в черном нагаре были, т.е. смесь богатая. Может ДАД?
23.12.2020: На улице -5, машина простояла 12 часов, заводил с брелока, завелась тяжко и не с первого раза, сначала заглохла, потом вроде нормально отработала, думаю с понижением температуры все только осложнится
10.01.2021: Авто уехало в другой сервис, замена ДТОЖ не помогла.
13.01.2021: Заменили бензонасос, так как выдавал пониженное давление, результата нет. Тачка так же не заводится на холодную, а теперь еще и троит, даже на горячую, ездить не очень комфортно.
Еще снимали проводку двигателя и мозги, проводку где нашли восстановили, все контакты зачистили, результат нулевой.
Сегодня приехала катушка зажигания, сейчас поменяю, надеюсь троение уйдет. пока что мороз -30, авто на прогреве каждые 2 часа, поэтому хотя бы передвигаюсь.
Прошли ЭБУ, иммо теперь отключен
09.02.2021
Замена прокладки ГБЦ ситуацию не изменила.
19.02.2021
Замена мозгов не помогла. Авто остывало в гараже, когда температура ож опустилась ниже 40, завел… Резко нажимаю на газ и она глохнет, снова пытаюсь запустить, А она как будто без компрессии крутит, через 5 минут опять завелась, не нажимая на газ выехал из гаража, прокатился, потом погазовал, все окей… Заглушил и тут же завел, сразу нажимаю газ и все повторяется. И чем ниже температура, тем хуже запуск.
Так же были заменены ДАД, кислородный датчик, форсунки.
Звездная дата 31.03.21
Проблема решена. Всему виной был редукционный клапан маслянного насоса. Из-за повышенного давления масла клапана были в открытом состоянии.
Сел аккумулятор, вышел из строя стартер – и все, двигатель просто так без посторонней помощи не заведешь. Или это все-таки возможно?
Есть нюансы
Для начала немного теории. Как стартер заводит двигатель? Через зацепление с маховиком вращает коленвал – так запуск и происходит. Если стартер по той или иной причине свою работу выполнять не может (сам сломался или разрядилась АКБ), то провернуть коленвал можно другим способом – вращая ведущие колеса. Самый известный способ – "с толкача", то есть разогнав автомобиль, а затем включив подходящую передачу. При этом связь между колесами и двигателем обеспечит проворачивание коленвала со скоростью, достаточной для запуска. Но есть нюансы.
Прежде всего этот способ подойдет для автомобилей с механической коробкой передач. "Автомат" с гидротрансформатором в силу своих конструктивных особенностей просто не позволит передать вращающий момент на коленвал от колес. Другие типы автоматических коробок, например, роботизированные, со сцеплением? Тут надо смотреть на их особенности, но в любом случае не стоит, чтобы не причинить вред трансмиссии.
Собственно говоря, и с "механикой" запуск "с толкача" может иметь свои последствия, правда, не для коробки (вероятность повредить ее минимальна), а для двигателя. Если привод ГРМ цепной с гидронатяжителем, есть риск перескока цепи в момент попытки пуска таким способом. С ремнем надежнее, но при сильном морозе и он может не выдержать ударной нагрузки. И вообще, надо понимать, что такой способ запуска двигателя – аварийный. Старому примитивному агрегату не привыкать, а вот современный затем может насобирать разных ошибок в блок управления. К тому же такой пуск пусть и теоретически, но чреват повреждением катализатора. Так что взвешивайте риски, как говорится.
Еще один момент. Пуск "с толкача" подразумевает движение автомобиля с изначально заглушенным двигателем, то есть с неработающими усилителями руля и тормозов. При этом следует еще выполнять нестандартные манипуляции с коробкой и сцеплением, которые, например, у новичка могут вызвать проблемы. Плюс в момент включения передачи и отпускания сцепления ведущие колеса резко затормаживаются – на скользком покрытии это может привести к потере курсовой устойчивости (например, заднеприводный автомобиль может начать заносить). Все это надо учитывать, чтобы попытка завести двигатель таким способом не привела к ДТП. Это к вопросу о выборе места, скорости и момента.
Сам толкнул – сам завел
Кто ездил со слабым аккумулятором, тот знает: машину надо оставлять на горочке, с которой можно покатиться вниз и завестись "с толкача". Но хватит ли совсем небольшой скорости, если дорога почти без наклона и машину разгоняешь сам?
Принцип действия таков: включаю зажигание, коробку – на нейтраль, вручную разгоняю машину, запрыгиваю, выжимаю сцеплению, включаю передачу, отпускаю сцепление…
На совсем уж ровном участке скорости все же не хватает. Можно, конечно, попробовать разогнать – машинка-то легкая. Я сильный – я справлюсь? Я умный: впереди все же легкий спуск. Для чистоты эксперимента просто не буду сильно разгонять машину, попробую на минимальной скорости.
На второй передаче не получается – слишком медленно. Что же, тогда первая – и машинка заводится. Тот же фокус я проделываю и на задней передаче, скатывая машину назад. Это к вопросу о том, что толкать можно в любую строну в зависимости от того, куда идет спуск.
Как показывает опыт, далеко не каждый автомобиль может вот так, с пол-оборота, завестись – все зависит и от конструктивных особенностей, и от состояния двигателя. И уж тем более это касается случаев, когда той же зимой мотор в принципе неохотно запускается. И в таком случае без помощи друга не обойтись. Или все-таки можно?
Все в твоих руках
Можно попробовать экзотический способ, при котором автомобиль вообще остается на месте, а раскручивается вывешенное колесо. Для этого машина поднимается на домкрате, на колесо наматывается веревка или трос – тянущее движение преобразуется во вращательное, и оно передается на коленвал. К чему такие сложности? Если водитель один, далеко не всегда условия позволяют толкнуть автомобиль и разогнать его до нужной скорости, чтобы запустить двигатель "с толкача". Здесь же можно обойтись своими силами.
Но и в этом случае надо помнить о технике безопасности. Если ставим автомобиль на домкрат, не забываем использовать стояночный тормоз, а в идеале под остальные колеса поставить колодки. Следует учитывать, что в процессе пуска автомобиль может соскочить с домкрата. Если двигатель в этот момент заведется, авто начнет движение. Вероятность этого особенно высока в случае полноприводной трансмиссии и наличия работающих блокировок. Но если у вас монопривод, свободный дифференциал, то проблем нет: вывешенное колесо можно вращать, второе будет спокойно стоять на земле без попыток к движению.
Но хватит теории, давайте проверим на практике! Специально под эксперимент используем новенький трос. Он без металлических крюков, что тоже важно: крюк или даже просто плотный узел может наделать бед в арке в момент раскручивания колеса.
Итак, ставим автомобиль на домкрат, затягиваем "ручник", включаем зажигание, для начала попробуем оставить коробку на третьей передаче. Здесь зависимость такая: чем выше передача, тем проще будет раскручивать колесо, но и тем выше должна быть скорость его вращения, чтобы двигатель "схватился". Первая попытка, вторая… Все-таки скорости не хватает. Переключаем коробку на вторую…
Это оказалось неожиданно легко! Действительно, двигатель мигом завелся, автомобиль даже не предпринял попытку к бегству. Способ рабочий! Впрочем, насколько известно, он срабатывает далеко не всегда. Многое зависит от техники. Но в нашем случае – сработало.
Эй, на буксире!
Как видим, даже в одиночку двигатель завести можно. И все же эти способы доступны далеко не всегда. Тогда классика – запуск с буксира. Он практически неизбежен, если двигатель в принципе заводится с трудом, то есть дело не в аккумуляторе или стартере, а, например, в топливной системе, зажигании или барахлящем датчике коленвала.
Здесь проверять ничего не будем – и так все понятно. А потому дадим несколько советов для тех, кто не искушен в езде на буксире и тем более в использовании такого метода запуска двигателя.
Если буксирная проушина вкручиваемая, важно закрутить ее до конца, иначе есть риск обломать ее в районе резьбы. Если не хватает силы рук, можно применить рычаг – в этом качестве можно использовать балонный ключ.
Он же пригодится, если ваш трос заканчивается петлей на конце, а не крюком. Просто протягиваете его в проушину и вставляете все тот же балонный ключ. Или рожковый. При этом важно убедиться что этот "стопор" не болтается и не касается кузова. Если же это происходит, можно сделать на тросе узел и вставить ключ так, чтобы избежать его контакта с автомобилем.
Мы довольно подробно рассказывали про правила и особенности буксировки, но сейчас нас интересует именно попытка запустить двигатель. При этом тоже важно сохранять натяг троса, чтобы избегать рывков или не наехать на трос. Успех зависит от слаженности действий обоих водителей. Тот, кто на тягаче, должен заранее показывать все свои маневры, тот, кто на буксире, должен помнить о том, что усилители руля и тормозов могут не работать. Водитель ведущей машины лишь обозначает необходимость торможения, в крайнем случае помогает, а весь состав тормозит водитель ведомой машины – тем и обеспечивается натяг троса.
Теперь что касается попытки запуска двигателя. Ее лучше предпринимать на прямом участке ровной дороги, в идеале – с хорошим зацепом, но зимой это далеко не всегда возможно. Важен правильный выбор передачи: лучше исходить из соображения, что она должна обеспечивать работу двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. При включении передачи сцеплением нужно работать плавно – и стоит быть готовым к тому, что на скользкой дороге в этот момент автомобиль может повести из-за резкого изменения скорости вращения колес.
Далеко не всегда двигатель удается завести даже с нескольких попыток. В некоторых ситуациях (например, при залитых свечах) может применяться постоянное движение на включенной передаче на протяжении длительного времени, по аналогии с режимом холодной обкатки. В этом случае выбирается наивысшая передача с кратковременным (при остановке на светофоре, старте и разгоне) переходом на нейтраль. Стоит учитывать, что при включенном зажигании могут использоваться мощные потребители электроэнергии (свет фар, подогревы, аудиосистема), поэтому на время попыток запуска двигателя их лучше отключать.
При успешном запуске, если двигатель работает неустойчиво, имеет смысл какое-то время проехать на передаче с помощью буксира, так как выжим сцепления или попытка дать прогазовку может привести к тому, что мотор, наоборот, заглохнет. Ну и заранее условьтесь с водителем буксира, как вы будете обозначать успешную попытку. Впрочем, по умолчанию это кратковременная подача звукового сигнала и кратковременное включение фар. Если клаксон не работает, а на звуковую сигнализацию водитель не реагирует, можно обратить его внимание плавным затормаживанием всего автопоезда.
Проблемы с запуском двигателя на Киа Спектра могут происходить по разным причинам: сбой в системе пуска, нарушения работы электропитания в общей цепи, поломка стартера или бензонасоса.
Если этот индикатор продолжает гореть долгое время после перезапуска двигателя, когда система самодиагностируется и перезагружается, то стоит обратиться к автоэлектрикам – ошибки в управлении считываются с помощью специального оборудования. Вовремя устранённая неисправность позволит избежать серьёзных неполадок, которые приводят к отказу запуска двигателя.
Если двигатель на Киа Спектра не заводится, то проводят пошаговую первичную диагностику каждой системы в поиске причины. Механические поломки основных узлов агрегата определить просто: это могут быть как обрыв ремня привода ГРМ, выход из строя термостата или недостаточный уровень масла, охлаждающей жидкости, так и явные проблемы в блоке цилиндров, когда отказ запуска сопровождается троением, дымными выхлопными газами, падением оборотов на холостом ходу.
В этом случае не стоит пытаться по новой заводить двигатель, а немедленно обращаться в автосервис, прибегнув к услугам эвакуатора – дальнейшая эксплуатация, даже если удастся завестись, приведёт к более дорогому ремонту механизмов.
Если предыдущие пуски не проявлялись явными симптомами и двигатель работал нормально, то после визуального осмотра его внешних узлов, контроля уровня масла и охлаждающей жидкости, проверяют поочерёдно остальные системы, отвечающие за предстартовую работу агрегата. Проверку проводят в следующей последовательности:
При соблюдении этих условий двигатель пробуют запустить вновь, обращая внимание на индикатор иммобилизатора – возможная причина отказа в неисправности его электронного блока, который встроен в электрическую цепь вместе с противоугонным устройством. Непрерывное мигание индикатора свыше 7 секунд означает, что запуск невозможен.
Необходимо перевести работу охранного комплекса в аварийный режим, либо отключить его, следуя инструкции в описании. Если после этого двигатель не заводится, то искать причины нужно в системах пуска, зажигания и питания.
Сбой работы в системе пуска
Пуск агрегата начинается с первичного оборота распределительного вала, который имеет привод посредством маховика на стартере. Все поломки стартера делятся на два типа: механические и электрические. При этом симптомы могут быть разные, в зависимости от двух условий: либо стартер не реагирует (нет проворота якоря), либо стартер крутит плохо с возможными посторонними шумами.
Инструкция диагностики работы стартера
| Признаки нарушения | Причина | Устранение сбоя |
|---|---|---|
| При включении зажигания стартер не реагирует, нет оборота вала якоря | Нарушение проводки в электроцепи, окисление или отсоединение контактов на якоре, короткое замыкание, выход из строя, втягивающего реле | Зачистка контактов, обрывов проводки, замена реле |
| Во время пуска слышны характерные щелчки, стартер не крутит | Падение напряжения на контактах якоря, износ обмотки якоря, либо тягового реле | Замена стартера |
| Стартер срабатывает, но мощности не хватает для первичного оборота вала | Изношены щётки, перегорели обмотки, неисправен коллектор | Замена или чистка элементов стартера |
| Стартер работает, но вал не проворачивает, возможен скрежет, шум во время пуска | Ослабление креплений стартера на кронштейне картера двигателя, износ передаточных зубьев маховика, бендикса, поломка возвратной или буферной пружины, сбой муфты возвратного хода | Ремонт элементов стартера, либо его полная замена |
| Стартер продолжает работу после запуска двигателя | Выгорание контактов реле, отказ работы муфты обратного хода | Замена муфты, либо стартера. Эксплуатация двигателя при этом нарушении недопустима. |
Нарушения в системе зажигания
Проверку системы зажигания проводят в несколько этапов, при этом следует помнить о технике безопасности при работе с высоковольтными проводами, в противном случае можно получить тяжёлый термический ожог.
- Автомобиль ставится на стояночный тормоз, рычаг переключения передач в нейтральном положении.
- Проверяют высоковольтные провода, идущие к катушке зажигание на предмет повреждения изоляции или обрыва, крепление и чистоту контактов клемм.
- Если электрическая цепь исправна, катушка работает, то далее проверяют наличие искры на свечах. Для этого выкручивают одну свечу, снимают с неё силовой провод и подключают к массе. При включении зажигания и первичном провороте распределительного вала на электроде свечи должна быть мощная искра.
- Если искра отсутствует, то меняют высоковольтные провода и запускают зажигание вновь. При отсутствии искры далее меняют неисправные свечи.
- Проверка катушки зажигания на низковольтное напряжение 12 В – в случае отказа подачи напряжения после проворота ключа, она подлежит замене.
Сбой в работе системы зажигания может произойти в результате поломки датчика положения распределительного вала. Определить его работоспособность без специального оборудования невозможно: после диагностики всех возможных вариантов следует обратится в автосервис.
Нарушения в системе питания
Перед тем, как проверять топливные магистрали и бензонасос, необходимо убедиться в рабочем состоянии воздушного фильтра. Сильные загрязнения на его мембранах способствуют обеднению кислородом топливной смеси и могут быть причиной отказа запуска двигателя. Кислородный датчик даёт информацию в ЭСУД, система прерывает пуск до устранения ошибки, либо до замены воздушного фильтра.
Инжекторный двигатель на Киа Спектра предусматривает высокое давление при подаче топлива в форсунки, поэтому, прежде всего, определяют этот параметр. Для проверки давления используют манометр и специальные переходники. Идеальное значение давления топливоподачи при работе на холостом ходу составляет 3,5 кгс/см2.
Отказ бензонасоса при исправной электропроводке могут вызывать засоры в его коллекторе, топливном фильтре тонкой очистки или выходом из строя регулятора давления.
Стартер на Киа Спектра используется для запуска двигателя. Неработающий узел просто не позволит завести мотор, воспользоваться транспортным средством.
Причины поломки узла могут быть самыми разными. В некоторых случаях ремонт не целесообразен, желательно заменить узел целиком на новый. В продаже имеются как оригинальные детали так и качественные аналоги.
Причины выхода из строя стартера на Kia Spectra и способы решения проблем
- при повороте ключа стартер не срабатывает либо срабатывает не сразу;
- двигатель запустился – но стартер не выключается;
- стартер крутит, но при этом автомобиль не заводится;
- во время срабатывания присутствуют посторонние звуки, сильный скрежет.
- необходимо проверить наличие контакта на клеммах аккумуляторной батареи и самого стартера;
- следует убедиться в работоспособности втягивающего реле.
Ещё одна частая причина неисправности – выходит из строя бендикс. Основное его назначение – это раскрутка маховика двигателя. Вступает в зацепление с маховиком. Контроль зацепления осуществляет втягивающее реле. Нередко шлицы бендикса просто стираются со временем – при длительной эксплуатации. Разрешить проблемы поможет только лишь замена.
Если же ни один из выше перечисленных способов не помог – необходимо обратиться в сервис к профессиональному электрику. Самостоятельно многие неисправности отремонтировать просто не удастся. Снять стартер при отсутствии подъемника либо смотровой ямы будет затруднительно. Так как он находится в сложно доступном месте.
Оригинальные детали и их аналоги: что лучше
Приобрести стартер можно без каких-либо затруднений в любом автомагазине. Но желательно отдавать предпочтение хорошо себя зарекомендовавшим. Это позволит избежать подделок, покупки контрафакта. Также важно помнить что с недавних пор магазин имеет право отказать в возврате денег за исправную деталь. Существуют и другие тонкости, связанные с приобретением новых деталей.
Все представленные детали можно разделить на 2 основные категории:
- оригинальные – произведенные самим заводом Kia либо сертифицированными производителями;
- аналоги – детали, изготовленные сторонними производителями.
Стоимость оригинальной детали нередко составляет почти 5 тыс. рублей. В то же время не составит труда приобрести аналог по более низкой цене. С хорошей стороны зарекомендовали себя следующие:
Важно правильно указывать код детали. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. На рынке представлен широкий ассортимент различных стартеров. Некоторые не могут быть установлены на автомобиль рассматриваемого типа – по ряду причин.
Процедура замены, установки стартера
Снять стартер на автомобиле Kia Spectra не так просто как может показаться. Алгоритм включает следующие основные этапы:
- далее требуется выкрутить 4 болта крепления поддерживающих кронштейн глушителя – и снять сам кронштейн;
- отключается жгут проводок – для этого понадобится рассоединить колодку;
- снимаются колпачки выполняющие защитную функцию;
- откручивается контакт силового провода с контактов тягового реле;
- выкручиваются болты нижнего левого и правого крепления;
Для осуществления всех обозначенных выше процедур понадобится:
- WD-40 либо аналогичный состав – без него разъединить различные соединения будет просто невозможно;
- набор рожковых ключей и головки-трещетки с удлинителем.
Существенно упрощает процедуру демонтажа снятие следующих элементов:
Если болты либо гайки по какой-то причине не откручиваются – то нежелательно сильно тянуть их. Так можно сорвать грани болта. Все действия следует выполнять максимально аккуратно. Вытаскивать стартер необходимо снизу, повернув под небольшим углом. Установка выполнятся строго в обратном порядке. Все операции следует выполнять максимально аккуратно. Особенно при отключении жгута проводов.
Читайте также: