МЕНЮ
  • Салон
  • Советы
  • Топливо
  • Трансмиссия
  • Тюнинг
  • Управление
  • Контакты

Как завести хонда цивик робот

Обновлено: 05.06.2026

Расскажите про ручной режим робота

Вчера стали ждунами 5d executive оранжевый, ФК-моторс должен привезти к середине апреля (машина произведена в феврале), обещают сильно не обмануть со сроками. Хотя почитал ветку про этого дилера, и понял что легко могут продинамить, тем более что в договоре нет вина. Вообще-то приезжали купить аккорд а получилось вон оно как - жена запала на цвет, ей всегда хотелось машину данной расцветки.
Теперь начитался ужосов про робота, и сижу думаю, не отказаться ли пока не поздно, предоплату можно полностью забрать.
Расскажите, есть ли у коробки ручной режим, чтобы переключаться только подрулевыми, без автоматических переключений? В приницпе, автомат был не больно и нужен, просто у механики слишком убогая коплектация, только поэтому был выбран exe с роботом. Если это поможет избежать проблем, устроит ездить как на ручке. Вопрос только, а есть ли вообще такой режим? Или есть только возможность переключить пердачу руками, но при этом в дальнейшем автомат продолжит переклюбчения автоматически? И спасет ли он драгоценного робота от поломок? Ездить помимо ТО в сервис не хочется категорически.

Расскажите про ручной режим робота

являюсь обладателем робота всего 5 дней, езжу только на ручном режиме, тоже была паника после прочтения всех тем про робота, но теперь сомнений нет, бери смело. главное: сразу не пугайся, когда на авторежиме поедешь, он тормозит сильно если в момент переключения газ не отпускать. а вот на ручном режиме приловчился переключать почти без задержки, (нажимаешь на лепесток переключения повышенной передачи ОДНОВРЕМЕННО с убиранием правой ноги с газа, только это движение должно быть очень четким и быстрым ..рука с ногой, вот и весь фокус.. ну как то так. я всегда был ярым борцом за механику, но теперь и робота тоже люблю)).

Расскажите про ручной режим робота

Ок, в воскресенье идем на тестдрайв робота, там постараемся все опробовать и решить. Главное, что полностью ручной режим коробки есть в принипе.

Расскажите про ручной режим робота

Я вообще езжу на лепестках только на трассе. Бо у нас в городе по прямой можно ехать метров 200 максимум Поэтому дергаю рычажок Получается вообще практически механика, левая нога то и дело ищет сцепление.
Кстати последнее время начал ездить на полном автомате, тоже "ниц грознего" (вроде бы поляки так говорят), робот вменяем и управляем. У меня кстати тоже 5D Exe.

Расскажите про ручной режим робота

ручной режим немного лучше ручки, поскольку сам поднимает передачу при достижении красной зоны и сам скидывает при остановке, т.е. не заглохнешь.

p.s. езжу ТОЛЬКО на автомате.

Расскажите про ручной режим робота

являюсь обладателем робота всего 5 дней, езжу только на ручном режиме, тоже была паника после прочтения всех тем про робота, но теперь сомнений нет, бери смело. главное: сразу не пугайся, когда на авторежиме поедешь, он тормозит сильно если в момент переключения газ не отпускать. а вот на ручном режиме приловчился переключать почти без задержки, (нажимаешь на лепесток переключения повышенной передачи ОДНОВРЕМЕННО с убиранием правой ноги с газа, только это движение должно быть очень четким и быстрым ..рука с ногой, вот и весь фокус.. ну как то так. я всегда был ярым борцом за механику, но теперь и робота тоже люблю)).

У меня муки выбора - МТ или робот брать (в жизни никогда не видел), отсуюда и м.б. нмного глупые вопросы.
Я правильно понимаю, что явного переключения между режимами нет? Или есть?

Если я правильно понял, что в т.н. "ручном" режиме я просто сам переключаю передачу, на соответствующих оборотах и все, как я бы это делал на классической механике?

Расскажите про ручной режим робота

Да, именно так. Замечу только вот что. Повышенная передача не включится, если скорость недостаточна для ее использования. Пониженная передача включится сама, если скорость будет слишком мала для езды на текущей передаче.

Расскажите про ручной режим робота

Да, именно так. Замечу только вот что. Повышенная передача не включится, если скорость недостаточна для ее использования. Пониженная передача включится сама, если скорость будет слишком мала для езды на текущей передаче.

Тогда у меня такой вопрос. На механике у меня часто бывает ситуация. Еду 50 км.ч на третьей передаче, впереди тихоход, которого надо быстро объехать. На МТ все просто - газ, ускорение до 80 и все.

Какие должны быть мои действия на роботе? Во-первых, как узнать на какой передаче я еду? По оборотам?
Правильно ли я понимаю, что в описанной мной ситуации на роботе, я должен посмотреть на обороты и принять решение, понижать передачу "вручную" или достаточно текущей? Или я чего-то не понимаю?

Расскажите про ручной режим робота

Для обгона в режиме А нужно нажать на педаль газа. Одна ремарка: нажать и держать в этом положении( не играть педалью туда-сюда). После короткого обдумывания робот включит пониженную передачу и произойдет некоторый рывок в виде ускорения. От силы нажатия на педаль газа зависит на сколько передач вниз произойдет переключение. Если водиле покажется разгон не слишком энергичным и он после его начала вдавит газ еще сильнее, то опять будет момент обдумывания и включения более низкой передачи. На последних версиях прошивки робота момент обдумывания довольно короткий. Такой, как на обычных классических автоматах. Более ранние прошивки вызывают негативные отзывы по работе робота.
Для того, чтобы посмотреть какая передача текущая, нужно селектор дернуть в сторону водилы. Индикатор А на панели покажет текущую прередачу и будет включён ручной режим робота. Еще раз качнув селектор к водиле - перейдешь в режим А.
В ручном режиме перед обгоном нужно оценить ситуацию, как на механической коробке. С 6-ой передачи перейти на 4-ую или 3-ю. Педаль в пол и пошёл на обгон.
Для комфортной езды, конечно же, нужно пробовать или потренироваться в безопасных условиях

Расскажите про ручной режим робота

Для обгона в режиме А нужно нажать на педаль газа. Одна ремарка: нажать и держать в этом положении( не играть педалью туда-сюда). После короткого обдумывания робот включит пониженную передачу и произойдет некоторый рывок в виде ускорения. От силы нажатия на педаль газа зависит на сколько передач вниз произойдет переключение. Если водиле покажется разгон не слишком энергичным и он после его начала вдавит газ еще сильнее, то опять будет момент обдумывания и включения более низкой передачи. На последних версиях прошивки робота момент обдумывания довольно короткий. Такой, как на обычных классических автоматах. Более ранние прошивки вызывают негативные отзывы по работе робота.
Для того, чтобы посмотреть какая передача текущая, нужно селектор дернуть в сторону водилы. Индикатор А на панели покажет текущую прередачу и будет включён ручной режим робота. Еще раз качнув селектор к водиле - перейдешь в режим А.
В ручном режиме перед обгоном нужно оценить ситуацию, как на механической коробке. С 6-ой передачи перейти на 4-ую или 3-ю. Педаль в пол и пошёл на обгон.
Для комфортной езды, конечно же, нужно пробовать или потренироваться в безопасных условиях

Спасибо за ответ. А зафиксировать ручной или автоматический режим нельзя? Сразу после запуска дивгателя и перевода селектора в положение АМТ вроде всегда автомат включается, так? Т.е. для того, чтобы ехать как на МТ по идее надо 2 раза "на себя" селектор качнуть?

И еще вопрос - в "ручном" режиме передачи автоматически переключаться будут или все в руках водителя?

p.s.
Я только сейчас подробно прочитал что за "зверь" этот робот - на тест-драйве менеджер ничего внятного сказать не смог. Машину удалось завести не с первого раза, не говоря уже о "недокументированных" возможнотях селектора ))

Хотя обычно мы стараемся быть внимательными, часто мы забываем выключить ближний свет, мигать или оставить радио включенным. К сожалению, если это ваш случай, утром вы можете оказаться, что у вашего Honda Civic разрядится аккумулятор, а центральный замок перестанет работать. В любом другом случае вы сможете довольно легко открыть его с помощью ключа, но это не всегда так. Сегодня мы собираемся проверить как открыть хонду цивик с дохлым аккумулятором? Чтобы добиться этого, в первую очередь мы узнаем, как открыть багажник вашего автомобиля с разряженной батареей, затем как открыть капот и, наконец, как открыть Honda Civic с разряженной батареей.

Как открыть капот Honda Civic с севшим аккумулятором?

Вторая возможность откройте капот Honda Civic с разряженным аккумулятором . Поскольку вы не можете получить доступ к пассажирскому салону вашего автомобиля, у вас будет только одно решение, чтобы открыть капот вашего Honda Civic, вам нужно будет: поднимите автомобиль, возможно, снимите передний бампер автомобиля и найдите тросы замка капота. После обнаружения вы сможете активировать их, чтобы открыть капот вашего Honda Civic. и иметь доступ к вашей батарее.

Как открыть дверь Honda Civic с разряженным аккумулятором?

Теперь мы действительно собираемся сконцентрироваться на открывать дверь вашего Honda Civic, в котором больше нет аккумулятора . Вот 3 самых классических метода, которые избавят вас от необходимости вызывать службу неисправности и сэкономят ваши деньги.

Откройте дверь вашего Honda Civic ключом

.
Первое решение может показаться очевидным, но чтобы открыть свой Honda Civic, в котором больше нет электричества, ключ будет вашим лучшим союзником. Чаще всего у вас будет как минимум механический замок на водительской двери вашего автомобиля, в некоторых версиях будет второй со стороны пассажира. Вероятно, вы уже нашли и пытались открыть свой Honda Civic через эти замки, но имейте в виду, что некоторые замки работают немного иначе. Чтобы открыть дверь вашего Honda Civic, в котором больше нет аккумулятора, вам придется повернуть ключ в замке и одновременно попытаться дернуть дверную ручку . Повторите эту операцию, если она не работает на первой двери на второй, если она все еще не работает, переходите к следующему шагу этой статьи.

Попытайтесь перезарядить аккумулятор вашего Honda Civic

Это средство не применимо на всех Honda Civic, на самом деле, чтобы вы могли реализовать эту технику, вы также должны: иметь доступ к багажнику вашего Honda Civic и иметь в нем вилку прикуривателя or иметь возможность поставить свечи на Honda Civic и получить доступ к электрическим кабелям через башмак двигателя. .

Какое бы решение вы ни выбрали, вам нужно будет отсоединить или отсоединить кабели и подключить зарядное устройство или плоскогубцы для передачи энергии от другого автомобиля.

Разбейте окно своего Honda Civic

И последнее, но не менее важное, но не самое удобное или наименее дорогое решение: вы можете разбить окно, чтобы открыть свой Honda Civic с разряженной батареей. Конечно, это решение заставит вас заплатить франшиза на разбивание стекла or купить окно самому и смонтировать его , но у него есть то преимущество, что он эффективен. Тем не менее, примите во внимание свою страховку, прежде чем действовать, прочитайте свой договор и внимательно выберите стекло, которое вы хотите разбить, потому что часто самые маленькие окна дороже и сложнее в установке, чем самые большие.

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Honda Civic, перейдите на наш Honda Civic категория.

На Вашем автомобиле Honda может быть установлена четырехступенчатая гидромеханическая автоматическая трансмиссия с блокируемым гидротрансформатором. Блокировка гидротрансформатора улучшает топливную экономичность автомобиля. По субъективным ощущениям включение блокировочного фрикциона гидротрансформатора похоже на обычное переключение ступени коробки передач.

Автомобили с бесступенчатым вариатором

Особенности управления автомобилем, в трансмиссии которого установлен бесступенчатый вариатор, описаны в Разделе Бесступенчатый вариатор (отдельные модели).

Положения рычага селектора диапазонов

Автоматическая трансмиссия Honda Civic

На приборной доске расположены индикаторы, позволяющие легко контролировать положение селектора диапазонов автоматической трансмиссии.

На некоторых модификациях автомобиля предусмотрено включение индикатора D4 на несколько секунд при включении зажигания (ключ повернут в замке в положение II). Если индикатор D4 мигает во время движения автомобиля (независимо от положения рычага селектора диапазонов), это указывает на возможную неисправность автоматической трансмиссии. В этом случае следует избегать резких разгонов автомобиля и обратиться на СТО Honda.

Иногда индикатор D4 может располагаться вместе с отдельным указателем уровня топлива.

Автоматическая трансмиссия Honda Civic

В зависимости от модификации автомобиля рычаг селектора диапазонов может иметь семь или шесть фиксируемых положений. При запуске двигателя рычаг селектора должен находиться только в положении Р (Стоянка) или N (Нейтраль). Если Вы остановили автомобиль, когда в автоматической трансмиссии включен один из диапазонов D4, D3, 2, 1 (имеющийся на некоторых модификациях автомобиля), N или R, то необходимо полностью отпустить педаль акселератора и нажать на тормозную педаль для надежного торможения автомобиля.

Определенные переключения рычага селектора диапазонов можно производить только при одновременном нажатии на кнопку фиксатора, которая расположена сбоку рукоятки.

Автомобили без устройства разблокировки рычага селектора

Переключения рычага селектора диапазонов, осуществляемые при нажатой кнопке фиксатора

Из положения Р в R
Из положения R в Р
Из положения N в R
Из положения D3 в 2
Из положения 2 в 1*

Переключения рычага селектора диапазонов, для осуществления которых не требуется нажимать на кнопку фиксатора

Из положения 1* в 2
Из положения 2 в D3
Из положения D3 в D4
Из положения D4 в N
Из положения D4 в D3
Из положения N в D4
Из положения R в N

* Положение 1 может быть на отдельных моделях.

Автомобили с устройством разблокировки рычага селектора

Для того чтобы переключить рычаг селектора диапазонов из положения Р в положение R, требуется одновременно нажать на тормозную педаль и кнопку фиксатора.

Переключения рычага селектора диапазонов, осуществляемые при нажатой кнопке фиксатора

Из положения R в Р
Из положения N в R
Из положения D3 в 2
Из положения 2 в 1*

Переключения рычага селектора диапазонов, для осуществления которых не требуется нажимать на кнопку фиксатора

Из положения 1 в 2
Из положения 2 в D3
Из положения D3 в D4
Из положения D4 в N
Из положения D4 в D3
Из положения N в D4
Из положения R в N

Положения рукоятки селектора

Автоматическая трансмиссия Honda Civic

В этом положении рычага селектора механически блокируется выходной вал трансмиссии. Всегда включайте рычаг селектора в положение Р (Стоянка) при выключении или запуске двигателя. Для того чтобы вывести рычаг селектора из положения Р (Стоянка), необходимо нажать на тормозную педаль, предварительно отпустив педаль акселератора. Нажмите на кнопку фиксатора, расположенную сбоку на рукоятке рычага, и выключите рычаг из положения Р (Стоянка).

Если на автомобиле, оснащенном устройством разблокировки рычага селектора, после всех указанных выше действий по-прежнему не удается вывести рычаг из положения Р (Стоянка), необходимо освободить рычаг селектора, воспользовавшись ключом зажигания, см. ниже.

Для того чтобы включить рычаг селектора диапазонов в положение Р (Стоянка), необходимо также нажать на кнопку фиксатора. Во избежание поломки трансмиссии включайте рычаг в положение Р (Стоянка) только после полной остановки автомобиля.

На автомобиле, оснащенном устройством разблокировки рычага селектора. Вы можете вынуть ключ из замка зажигания, только если рычаг селектора находится в положении Р (Стоянка).

Способы переключения рычага селектора диапазонов между положениями R (Задний ход) и Р (Стоянка) описаны выше. Включение рычага в положение R из положения N (Нейтраль) производите только после полной остановки автомобиля, при этом необходимо нажать на кнопку фиксатора, расположенную сбоку рукоятки рычага. (Нейтраль)

Используйте положение N (Нейтраль) при запуске заглохшего двигателя на ходу автомобиля и при коротких остановках автомобиля с работающим двигателем. Если Вам по какой-либо причине необходимо отойти от автомобиля, предварительно переведите рычаг селектора в положение Р (Стоянка). Нажмите на тормозную педаль при выключении рычага селектора диапазонов из положения N (Нейтраль).

В этом положении рычаг селектора должен находиться постоянно при движении автомобиля в нормальных дорожных условиях. В диапазоне D4 (Движение) обеспечивается автоматическое переключение передач переднего хода в зависимости от скорости автомобиля и степени нажатия на педаль акселератора. На некоторых модификациях автомобиля предусмотрена корректировка моментов переключений на высшие передачи в сторону более высоких скоростей движения, если двигатель не прогрет до нормальной температуры. Это обеспечивает более быстрый прогрев двигателя.

Если рычаг селектора диапазонов включен в положение D3, автоматическая трансмиссия функционирует аналогично случаю включения диапазона D4. Отличие состоит в том, что исключается переход на 4-ю передачу. Диапазон D3 рекомендуется использовать при буксировке прицепа в холмистой местности или для осуществления торможения двигателем на спуске. Включение диапазона D3 полезно также для исключения лишних циклических переключений автоматической трансмиссии между третьей и четвертой передачами, которые могут наблюдаться, например, при движении в плотном транспортном потоке с частыми замедлениями в остановками автомобиля.

Для резкого разгона автомобиля при работе коробки передач в диапазоне D4 или D3 нажмите на педаль акселератора до упора. При этом коробка передач автоматически перейдет на смежную низшую передачу. Если скорость автомобиля невелика, коробка может сразу переключиться на две ступени вниз.

Для того чтобы перевести рычаг селектора диапазонов в положение 2, нажмите на кнопку фиксатора, которая расположена сбоку рукоятки рычага. При включении диапазона 2 автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на второй передаче. При остановке автомобиля коробка передач не переходит на первую передачу. Постоянное включение второй передачи обеспечивает хорошую тяговую динамику автомобиля на подъемах и возможность интенсивного торможения двигателем на спусках. Диапазон 2 рекомендуется включать при трогании автомобиля на скользком дорожном покрытии, а также при движении по глубокому снегу. Это помогает предотвратить сильное буксование ведущих колес автомобиля.

При включении диапазонов D3 или 2 на ходу автомобиля включение низших передач в трансмиссии автоматически задерживается и происходит только после того, как скорость автомобиля снизится до безопасного уровня, на котором не произойдет превышения максимально допустимых оборотов коленчатого вала двигателя.

1 (отдельные модели)

Для того чтобы перевести рычаг селектора диапазонов в положение 1 из положения 2, нажмите на кнопку фиксатора, которая расположена сбоку рукоятки рычага. При включении диапазона 1 автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на первой передаче. Переключая рычаг селектора диапазонов между положениями 1, 2, D3 и D4, Вы можете управлять автоматической трансмиссией аналогично коробке передач с ручным переключением (но без необходимости использования педали выключения сцепления).

Устройство разблокировки рычага селектора диапазонов (отдельные модели)

Автоматическая трансмиссия Honda Civic

Устройство разблокировки позволяет вывести рычаг селектора диапазонов из положения Р (Стоянка), если обычный прием выключения (с одновременным нажатием на тормозную педаль и кнопку фиксатора) оказался неэффективным.

Видео про "Автоматическая трансмиссия" для Honda Civic

Замена масла и фильтра АКПП - Honda Civic 4D 1.8 i-vtec Замена масла в акпп Хонда сивик 4д, Honda Civic 4D Honda Civic 4d 1.8 акпп, максимальная скорость, тормоза аккорд

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также:

      
  • Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения фольксваген пассат б3
  •   
  • Чем отличается obd от eobd
  •   
  • Как настроить навигатор навител е700
  •   
  • Тормозные колодки какой фирмы лучше выбрать на тойоту
  •   
  • Не работает прикуриватель на опель мерива
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности