Как завести форд фокус
Суть вот в чем: не завелась после недельной стоянки 12-шка моя 16-ти кл. (стояла на стоянке) аккумулятор крутить отказался, пришлось доставать трос, взяли на буксир, для данного движка- опасная штука, но не было другого выхода. А на FF2 1.8 MT эту манипуляцию, не дай Бог, можно безвредно произвести? Может кто сталкивался?
patriot-ULN
У меня машина 2005гв, в мануале такая процедура была прописана. Сечас - НЕТ, запрещено категорически (предупреждение на стр.169 мануала)!
full fordec
ФМК страхуется от последствий такого запуска, которые зависят от квалификации водятела. Если не ошибаюсь, в книжульке было сказано про ювелирную работу педалью газа
full fordec
На досуге протицирую старый мануал по этому поводу
Видимо, мнения инженеров ФМК и наших продвинутых пользователей ФФ2 очень разнятся
тоже было дело сел акккумулятор, завел двигатель на тросе.
бояться не нужно, но важно правильно выбрать скорость - которую будете подтыкать.
Если при повороте ключа лампочки тускло горят, то и с толкача не завести тк нада шоп електрический бензонасос установленный в баке бензину в дрыгатель под давлением накачал, иначе никак.
Это раньше на классике можно было бензин самому подкачать, а на акб можно было ваще забить! Главное шоп генератор жив был
Генератору для возбуждения хватит и батарейки, не то что дохлого аккумулятора. А с первых оборотов извне он сам начнёт давать электричество.
Drakula_51
В новом мануале на стр. 169- перевозка грузов, а на 262- телефон (рестайл), но хотелось бы узнать практику (на всякий там непридвиденный случай), может и рельзя по книжке, но мы же в России живем и случаи, как говорится, бывают разные
Ну если 2-ая включена и скорость не большая, например?
с толкача можно, если с головой подойти. и если дело только в севшем акб. если свечи залиты, а юзет таскает авто по кварталу на галстуке то канешь так нельзя.
Есть вероятность подпортить катализатор при "таком" запуске. Хотя я 2112 с катом заводил несколько раз с толкача без негатива. Один минус - если АКБ в "0", таскать придётся прилично, чтоб хватило энергии бензонасосу.
При запуске с толкоча, вероятность попадания паров бензина на кат очень велика.После накапливания этих паров в кате, и их воспламенении, внутри катализатора взрыв, и соты осыпались. У меня сее и произошло, на второй день как из салона забрал машину. Но поменяли по гарантии. Правда это было три года назад.
Сергей Неизвестный
Если катализатор холодный, а он и будет холодным если машина не заводится, то его не повредишь бензином. Имхо заводить с толкача можно умеючи.
заводил прошлой зимой раза 3 - пришлось таскать километра полтора наверное и это на новой то машине. Свечи залиты были. Завелся наверное на 3 или 2 горшках, ессно лампочка проверь двигатель зажглась. После прогрева прогнал километров 15 на приличной скорости лампочка потухла. Свечи не менял.после этого проездил на них год, на сервисе ничего не сказали по этому поводу (сразу в сервис не обращался)
Итак, сел в машину, стоявшую вторым рядом т.к. освободилось место в первом. Ну чтобы переставить. Завёл, припарковал по ПДД. Ушёл. Через час нужно было куда то ехать. Сел, вставил ключ. Не поворачивается. Грустно, замок окончательно заклинило. Самое неприятное то, что замок не вытащить, пока ключ в нём не повернёшь…
Почитал главный форум по фокусам, понял что нужно высверливать. заказал в экзисте некий "артикул 1 355 005 Ремкомплект цилиндра замка" за 1901 рубль (смутила цифра 1 в начале артикула, но об этом позже) Узнал срок поставки, порадовался что машина стоит не во втором ряду!
Неделю ездил пешком. Это долго и тяжело. Появилась мозоль на пальце.
Ура. смс от магазина "прибыла ваша деталька"
Забрал
Купил провод чтобы подключить дрель из окна, свёрла, вилку, розетку. Всё вместе на 1000 рублей. Собрал удлинитель, кинул до машины. Пива ещё взял, ну чтобы не бояться.
Высверлил замок самым большим сверлом, надо отметить глубину сверления изолентой, приложив ключ к сверлу.
Рекомендую сначала отбросить группу зажигания, а то можно дрелью машину завести =)
Начал собирать замок по ключу. Дело интересное, можно либо решить как головоломку либо усидчиво перебрать все варианты. Ну об этом будет ниже.
Собрал, подошёл к машине. Спасибо менеджеру экзиста, по VIN коду он подобрал мне на фокус замок для форд транзит с безключевым доступом. То есть с огромной ручкой на рулевую колонку, внутри которой прячется ключ. Вот этот замок по сравнению с моим.
и в нём куча деталей
Ну, впрочем, теперь хотя бы можно хоть как-то ехать, по-жигулёвски поворачивая зажигание отвёрткой. Впрочем ключ всё равно нужен без него иммобилайзер блокирует стартер.
Сдал в экзист их замок, заказал другой "артикул 5 034 072 Личинка замка зажигания" за 2169 рублей. Получил, ура.
Вот так выглядит нужный набор
В моём недоставало одной пружинки, значит будет 9 пластин вместо 10. На скорость не влияет как говорится. Рекомендую разложить их по порядку номеров их две группы 1-5 и 11-15. Это глубина пазов и ориентация.
Если посмотреть на ключ то можно увидеть 5 уровней, их нужно выписать на бумажку условно ABCDE. Так как A самый нижний к примеру то на это место пойдут пластины либо 1 либо 5 либо 11 либо 15. Потому что они вверх головой ставятся тоже. А вот для уровня С годится только 3 или 13 — средняя.
В общем нужно последовательно подбирать пластинку в прорезь поочерёдно
и записывать номера, получится ряд из 10 чисел
Теперь можно вставить пружинки и пластины в одну сторону. Потом в другую, проверить ещё раз с ключом.
Ничего не должно торчать.
Конечно если ключ дёргать, то всё это добро разлетится во все стороны.
Теперь можно собрать замок, там всё очень просто, особенно по сравнению с транзитовским.
Стопор ставится когда ключ повёрнут в положение 1.
Пружина стопора вставляется до тех пор, пока не защёлкнется в паз для её витка.
Как завести автомобиль зимой. Рекомендации.
Как завести автомобиль зимой. Рекомендации.
В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила - нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд - стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать - просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.
Как правильно "прикурить" от другой машины
Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Подготовка автомобиля к зиме
Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории - "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации - заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку. Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Теперь к зиме почти никто не готовится - все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться.
В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО - заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем - лед, который гарантированно повредит двигатель.
Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
8 лет
Российский фокус с автоматом.
Заглох на дороге, скорость приличная, вижу тахометр на 0.
Ключ на старт, ноль эмоций.
Соображаю, что стоит какая-то защита от запуска стартера на работающем двигателе и надо бы ключ до упрора обратно. А он не поворачивается, надо автомат в парковку. Начинаю двигать автомат в парковку. Раздается скрежет, жму на тормоз, останавливаюсь. Автомат в парковку, ключ до предела обратно и "на старт". Машина завелась. Еду дальше. Все это проискходит в самом левом ряду.
Есть ли какая-то возможность завести автомобиль без остановки?
Может надо было не трогать ключ, а перейти на вторую и завестись "с хода".
На какой скорости это можно делать?
Если обычная коробка, ставишь вторую или третью, плавненько отпускаешь сцепление и авто заводится. Что будет с автоматом?
Глохнет видимо из-за плохого бензина при работе кондиционера. Выключаешь его и машина едет нормально, но сервис только в понедельник, а впереди выходные.
Согласитесь, тормозить до полной остановки в левом ряду на автомагистрали, только для того, чтобы получить возможность завести, исправный в общем-то двигаль нак-то не совсем безопасно.
на нейтралке должон заводится
а с ходу не вздумай не дай бог че с автоматом потом приключится на бабло попадеш нехило тогда
если ещё раз попробуешь на ходу паркинг включить то будешь менять коробку. хотя твоя первая попытка тоже даром не пройдёт это точно. автомат с толкача не заводится. можно было окуратно на нейтраль переключить и завестись потом на окуратно на D.
Кузя
Это ты приколист- на ходу парк включать! Ты бы еще заднюю включил. Ведь R - это не REVERS а Rакета!
Надо включит нейтраль, завести, а потом в Д.
Хочу всех успокоить:) Первое. Мотор с автоматом запросто заводится на ходу, если ручку перебросить в N. Завел, перевел в D, ПОТОМ нажал на газ и поехал себе с богом на СТО- выяснять, почему заглох Если на ходу включить P, услышите трещетку парковочного стопора. Это тоже не страшно до тех пор, пока зуб трещетки не провалится в очередной паз стопорного кольца. Если в этот момент еще едете, могут быть неприятности в виде обрыва зубьев с последующим их попаданием в непредсказуемые места. Ситуация уже тут описывалась. Лучший выход- вернуть ручку в N, не дожидаясь остановки. С хода мотор принципиально не заводится, так как гидромеханическая трансмиссия не передает вращательный момент с колес на двигатель- только в прямом направлении. Момент с колес передается только на тормозную муфту включенной передачи и понемножку на фрикционы всех передач. Поэтому забудьте про "включить вторую передачу и плавно отпустить сцепление", если у Вас АКПП
На нейтрали, действительно, заводить можно. Проверил. Буду знать.
На самом деле скорость была не такая большая. Пока я сообразил почему авто не едет, он почти остановился. Т.к. это случилось на МКАД после здоровенной пробки, стоявшей на съезд, то правые ряды были свободны и меня спокойно можно было объехать.
Но вот что будет с коробкой если двиг. заглохнет на приличной скорости? Получится, что автомобиль едет достаточно быстро, коробка в режиме драйв, двигатель стоит. Кирдык коробке? Есть ли какая-то защита от внезапной остановки двиг.?
| цитата: |
| но ежели заглох то переведи в N ручку и будет тебе счастье |
Только не катись на N больше 50 километров с неработающим движком.
А в чем суть в нейтрали на АКПП, то есть где, когда, в каких случаях применять и растолкуйте мне определение - холостые обороты.
SolSystem
нейтраль для АКПП отличается от паркинга тем, что машина не стопорит ведущие колеса, тоесть если есть горка, то на нейтрали она покатится, а на паркинге нет . На нейтрали допускается буксировка машины на скорости до 50 км/ч и на расстояние до 50 км. На паркинге соответственно никуда не покатишь . Использовать нейтраль можно когда выезжаешь из гаража под горку, и затянув ручник (главное, чтобы работал ) идешь закрывать ворота, потом вкл D и отпустив ручник с богом . Потому, что если поставить в P под горкой, то потом при переключении селектора в D слышен характерный звук выхода стопора из зацепления (даже с нажатым до упора тормозом), мне например он не нравится сам по себе:)
А обороты холостого ход на то он и холостые, потому что не женатые, тоесть без нагрузки от супруги которую надо тащить:))). Это просто обороты двигателя при положении АКПП в N или P без нажатия на педаль газа. (кажись 700-800 rpm должно быть).
Раз пошел такой разговор
Может и мне кто-нибудь доходчиво объяснит
почему везде пишут что нельзя или не рекомендуется
пользоваться нетралью на АКПП
только при буксировке
я могу предположить только один довод
лишьнее переключение - ну и что?
| цитата: |
| SolSystem Использовать нейтраль можно когда выезжаешь из гаража под горку, и затянув ручник (главное, чтобы работал ) идешь закрывать ворота, потом вкл D и отпустив ручник с богом . |
А зачем на N-то переводить, если ручник работает?! Она и на D с затянутым ручником никуда не денется.
| цитата: |
| почему везде пишут что нельзя или не рекомендуется пользоваться нетралью на АКПП только при буксировке я могу предположить только один довод лишьнее переключение - ну и что? |
Лишнее переключение. Ничего, просто объясните, зачем? Все то (кроме буксировки, естественно, и прочих случаев "ручного" перемещения автомобиля), что можно сделать с положением N, можно делать с положением D и затянутым ручником или выжатой педалью тормоза. А коробке от этого только лучше будет, ну не хуже по меньшей мере, чем постоянно дергать ручку - так (в обычном режиме) Вы делаете четыре переключения в день (утром: P->D - поехали, приехали, D->P; вечером: P->D - поехали, приехали, D->P), а если постоянно ручку дергать?
При движении на нейтрали внутри коробки масло происходит в движение не от двигателя, а от вращения колес. В результате на детали коробки действуют совсем иные силы и давление создается в других областях, что может привести к не расчетным перегрузкам. Простой пример, вы пробовали сжимать со всей силы пружинку от авторучки? Серьезных деформаций не происходило, а если ее растягивать прикладывая такуюже силу, то испортить достаточно легко.
Тоды еще вопрос "автоматчикам": нужно ли (не вредно ли) на длииииных светофорах переключаться на нейтраль (чтоб ногой тормоз не держать) или лучше на паркинг. или просто в Драйве ручник затянуть.
Losenok
Правильнее всего - ручник. На паркинг стоит становиться только если простоять собираешься оооочень долго, так, что движок можно выключить.
А что, нога устает? Я лично просто ее "кладу" на педаль, и мне этого хватает. (посмотрев на свою ногу) правда, ножки у меня далеко не "балерунские".
Конь-Як
На нейтрали перепускные клапана и насос АКП не создают нужного давления в системе, а коробка крутится. Поэтому стоять на нейтрали в принципе можно, хотя не нужно, а вот двигаться не рекомендуется - только в экстренных случаях и с соблюдением определенных правил.
Чтобы не испытывать трудности с переходом из Р надо сначала ЗАТЯНУТЬ РУЧНОЙ ТОРМОЗ, а потом поставить на Р. И ничего дергать и заедать не будет!
И НЕ НАДО В РЕЖИМЕ D СТОЯТЬ НА РУЧНИКЕ.
НЕ НАДО.
И не надо советов скоропалительных давать!
1967s
Почему не надо в D стоять на ручнике. Про остальное - согласен, я с этим и не спорил, но какая разница, стою я с нажатой педалью тормоза или на ручнике (или, в конце концов, уткнувшись носом в дерево)? Вы считаете, что нужно при остановках в пробках постоянно дергать коробку, переводя ее в P.
14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
Конь-Як
Возможно при нажатии на педаль тормоза. в коробке "отключается" трансмиссия. или что-то подобное (не знаю как правильно назвать ЭТО) , а при удержании ручником машина постоянно "рвется вперед" пробуксовывая своей гидросистемой.
Losenok
Не-а. Ничего специфического там при нажатии на педаль тормоза не происходит. Ей (коробке) абсолютно по фигу, что именно не дает машине двигаться вперед: ножной ли тормоз, ручной ли, уклон дороги или растущее впереди дерево.
| цитата: |
| Losenok Не-а. Ничего специфического там при нажатии на педаль тормоза не происходит. Ей (коробке) абсолютно по фигу, что именно не дает машине двигаться вперед: ножной ли тормоз, ручной ли, уклон дороги или растущее впереди дерево. |
А зачем под педалью тормоза два концевика?
Один - стоп сигналы, а второй
| цитата: |
| А зачем под педалью тормоза два концевика? Один - стоп сигналы, а второй |
Не знаю. Сейчас попробую посмотреть в Руководстве для станций.
Встречный вопрос: а что, ОДНИМ концевиком (в принципе) нельзя было бы обойтись?
Посмотрел. Для работы "исполнительного устройства блокировки переключения передач в зависимости от положения педали тормоза" (перевод на русский) чтобы рычаг не сдвинуть без нажатия на педаль тормоза.
Больше никаких механизмов в АКПП, связанных с педалью тормоза, мною не обнаружено.
Читайте также: