Как затянуть шкив коленвала на ваз 2114
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать "на месте" что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов… :)
Например: на двигателях 1.4 -1.6 (малолитражках) бывает так, что момент развиваемый сцеплением (а оно не всегда новое) недостаточный, для отворачивания болта шкива, и оно просто проскальзывает.
Например: "самопальная" приспособа удерживающая шкив, потребует дополнительного места под машиной и, как правило, помощника. Так же имеется некоторое плечо, отставленное от точки приложения силы, поэтому ее будет постоянно перекашивать, и скручивать. Риск прижать помощнику пальцы, или "по лбу" если сорвется ваш вороток…
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет "нормальные" шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный "берущий" инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий "КОНЬ", что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, "самый верный" способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут "вровень-выпирать"
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать "глухой" обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. :) :) :-D
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.
Началось с того, что больше трёх тысяч оборотов ни на одной передаче выжать не мог.
Машину начинало дёргать, приходилось отпускать педальку и давить послабее, вылезал чек, и бк показывал ошибку дпкв.
Т.к с финансами был небольшой напряг всё оттягивал диагностику.
Но тут наступил апокалипсис и больше двух тысяч она ваще не давала.
Плюнув на всё и почитав всякого в паутине сделал заключение, что это скорее всего демпфер.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
5. Снимаем ремень.
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.
Пожалуйста поставьте оценку статье
В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.
Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…
Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить ремень привода грм на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.
Для выполнения работ потребуется помощник.
Снятие ремня ГРМ
- Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
- Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя
- Снимаем ремень привода генератора
- . Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра
- Торцовым ключом на 17 мм (на части автомобилей на 19 мм) с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива, при этом помощник через окно в картере сцепления шлицевой отверткой, вставленной между зубьями венца маховика, удерживает вал от проворачивания.
- Снимаем шкив.
- Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня
- Снимаем зубчатый ремень со шкивов.
- Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении заменяем
Установка ремня привода ГРМ
- Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и приливе на корпусе масляного насоса.
- Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода.
- Надеваем ремень на шкивы и натяжной ролик так, как показано ниже на рисунке, не допуская смещения установочных меток.
Надевать ремень нужно так, чтобы ветвь ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов была натянута. Допускается немного повернуть распределительный вал в пределах толщины зуба ремня (так, чтобы метка D не сместилась в сторону от выступа С).
Схема привода распределительного вала: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя крышка ремня привода ГРМ; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень привода ГРМ; 7 – прилив на крышке масляного насоса; А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – метка на приливе крышки масляного насоса; С – выступ на задней крышке ремня привода ГРМ; D – метка на зубчатом шкиве распределительного вала
4. Регулируем натяжение ремня
5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.
6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9–108,8 Н·м (9,9–11,1 кгс·м).
7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ и ремень привода генератора в последовательности, обратной снятию.
8. Регулируем натяжение ремня привода генератора
Видео по замене ремня грм на 8кл. движке:
В общем месяца два назад менял подшипники в гене, но в БЖ это не занёс т.к процесс не фотографировался, и вот спустя это время снова загудели подшипники.Поездив так несколько дней я сказал "Хватит это терпеть" и погнал к другу в гараж на яму.
Нам понадобятся:
***подшипники 202 и 302(у меня лично такие, генератор БАТЭ), если незнаете какие у вас тогда сначала снимите их и идите в магаз)
***съёмник подшипников генератора
***щётки(если давно не лазили туда, или не меняли захватите заодно и их, я свои менял недавно)
Опишу процесс снятия и разборки генератора(извиняюсь за качество съёмки, снимал на телефон):
1.Снимаем минусовую клемму с АКБ
2.Снимаем контакты + и -, нам потребуется ключ на 10.
3.Ослабляем фиксатор положения генератора ключём на 13 и отворачиваем длинный болт для регулировки, он на 10
4.Снять генератор можно по разному, я лично снимаю вместе с крепежом ибо это занимает 2 минуты, там болты на 15.
5.Дальше на столе уже я снимаю само крепление с генератора, там длинный болт на 13.Снимаю вместе с крепежом потому что как раз таки этот болт и упирается в лонжерон.
6.Дальше снимаем шкиф с генератора.Там вроде головка на 22 нужна, и желательно иметь тиски.Вставляем отвёртку или что-нить другое на сквозь генератора, заблокировав тем самым шкиф от проворачивания(только аккуратно, не погните лопасти) .Т.к первые раз когда я менял подшипники генератора у нас были тиски, мы смогли отвернуть без особых трудов, сейчас тиски уже были сломаны и мы просто вставили отвёртки: один держал генератор от проворота, а я отворачивал гайку шкива.
7.Отворачиваем крестовой отвёрткой винты крепления передней и задней крышки генератора, их там четыре(Советую пшыкнуть ВД40,да вообще всё там обрызгайте весь генератор))))Ещё сделаете метки чтобы потом правильно поставить.
10.После того как сняли переднюю крышку, переверните её и положив на подшипник головку на 22 выбиваем молотком и сразу же забиваете новый подшипник через старый, делается без особых проблем, только будьте аккуратны.
11.Далее снимаем заднюю пластиковую крышку(она разжимается 3 фиксаторами), откручиваете щётки.
12.Вытаскиваете ротор(у меня выскочил без проблем)
13.Берёте съёмник и снимаете подшипник.
14.Устанавливаем новый подшипник забивая старым. Новый подшипник- сверху старый — сверху головка, и забиваете аккуратненько.
И собираете всё в обратной последовательности сначала немного перекурив )) !
Надеюсь вам это пригодится, всем спасибо за внимание! =)
Машина простояла пару дней, сегодня сел, запустил, слышу странное шуршание из-под моторного отсека, сидя в салоне. Открыл, посмотрел, вроде ничего криминального. Ну, думаю, до рабочей прогреется и пройдет. Поехал, звук усиливается, начинаю думать, что и где, доехал до магазина, не выпуская мысли, доехать до дома и спокойно начать разбираться в чем дело.
Пришел из магазина, запускаю, звук еще сильнее, и уже отчетливо слышны металлические отголоски. Душа в пятки, звук со стороны грм, думаю, что-то внутри, прям ехать страшно.
Снял защиту, думал может она что задевает. Нифига. Трогаю ремень — недотянут. Поехал купил ключ для натяжения. Подтянул. Нифига, все так же.
Звук громкий и четко понять откуда идет — не получилось.
И вот, внимательно смотрим на шкиф генератора, он крутится под углом. Люфт дикий.
Сняли гену, шкифу хана. Люфт мм 4е.
Пошел в магазин за шкифом и рем набором. Шкиф купил, а вот рем набора на 17 не было, нигде не было, все обошел, нигде нет. И спасибо огромное мастеру Михаилу из Цефея, у них в магазине их не оказалось, а он вошел в положение, подобрал все необходимое со старых генераторов, категорически отказавшись брать деньги, сэкономив мне 4к за новую гену. Есть еще добрые люди.
Не знаю, как мне повезло, что у гены открутилась гайка на шкифе гены, шкифу стало плохо, он не заклинил, подшипники остались целы, как и сама гена. А отдавать 4к за новую — удовольствие не из приятных.
Ремень, с момента покупки не менял, он в отличном состоянии. Перекинули шкиф, установили гену — идеально
Начал ехать, опять этот звук. Сказать, что я оху*л, ничего не сказать. И вот она проблема. Не знаю как называется правильно, в общем, "пыльник шкива коленвала" крепление было сломано и бился о сам шкив коленвала. Пока отогнули его, приколхозили, чтобы держался, теперь надо купить и его, но это уже совсем другая история.
То чувство, когда пыльник сказал тебе, "псс, парень, у тебя подходит к концу гена, спасай ее" и вот как после этого можно говорить, что у машины нет души)))
Шкив генератора — 130р
Ключ для натяжения ремня грм — 140р
Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.
Зачем нужно скручивать шкив коленвала?
Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.
Шкив коленчатого вала
Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.
На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.
Инструменты
Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:
- стандартный набор ключей;
- домкрат;
- опору или пенек;
- торцевую головку;
- удлинитель;
- съемник для шкива;
- монтировку, отвертки.
Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.
Этапы работы
Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:
- Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
- Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
- В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
- Далее снимаем ремень генератора.
- Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.
Фиксируем маховик и откручиваем болт
Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.
Откручиваем болт крепления
После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.
В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.
Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.
Видео снятия шкива коленвала
Причины демонтажа коленвала
Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:
- Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
- Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.
Крепление шкива
На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.
Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.
- В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
- Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.
При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.
Инструмент для выполнения работ
Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:
- Домкрат.
- Противооткатные упоры.
- Монтировку и отвертки с плоским жалом.
- Набор ключей.
- Торцевые головки и удлинитель.
Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.
Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114
Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.
- Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
- Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.
Все болты указаны красными стрелками.
Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.
Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.
Метки указаны красными стрелками.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.
Выводы
После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.
Похожие статьи
23 comments on “ Шкив коленвала ваз 2114. Постоянно ослабляется шкив коленвала ”
1. Шпонка то есть?
На фиксатор посади
Правильно. Там снимаешь шестерню и должна на валу стоять шпонка
У меня 14 модель. 2012 год Такая же фигня. Меняю демпфер( шкив генератора) шестерню привода грм обе шпонки. Шайбу чуть больше чтобы шпонку не выбивало. На год хватает.
2 . Дергает скорее всего шишка на протекторе. Шишку определишь если подвешенное колесо по протектеру проведешь рукой. Неприятная вешь. Но доедешь. Или запаску поставь.
2. Или ступичная гайка ослабла. Домкрат тебе в помощь.
2 пздц ступичнуму пошыбнику
1 а правильно ли затянул болт?!
2 граната наружняя клинанула
1.Чё без шпонки. Шпонку ставь и ещё бомж лайфак ,возьми суперклей или есть такой технический клей состоит из двух шприцов ,один чёрный другой серый и их смешать надо вместе и намазать под болт на шапку ,прихватит так что хрен трубой открутишь
2 рассуждаем логически, стук-значит где то есть люфт, домкрат в помощь и дёргать тяги валы и тд.
Марина, а его по другому не закрутишь ,у него походу резьба раздолбаная,я думаю временно можно намотать функу или на клей
Петр, что б лучше затянуть , на педаль тормоза нажать нужно. Ну фиксатор тоже как выход, но тогда разьемный
1. Покупаешь новый шкив, шпонку, болт. Всё снимаешь, прогоняешь метчиком резьбу, вымываешь резьбу в КВ и новом болту растворителем, ставишь всё на место, а на болт фиксатор резьбы. При затяжке, один упирается в зубья венца маховика монтировкой, второй затягивает болт шкива.
Марина, на тормоз это когда вдвоём работаешь,а так отвёрткой штопорить надо шкив .А если автомат,какой тормоз.
Петр, речь то не про автомат…..
Петр, вот автор скорее ни то ,ни другое не делает…вот постоянно и откручивается. Или как выше писали шпонку на коленвале провернуло в шкиве
Марина, провернутся она не может,это нереально,на неё нагрузка минимальная :помпа ,генератор там нечему задердживать
.Её просто забыли поставить,но на классике вроде она выточеная не сьёмная ,т.е шкив по другому не поставишь.
Берёшь обычный герметик чючють мажешь на резбу и затягиваешь только большим рычагом один держит тормоза на пятой скорости а другой тянет. Второе проверь не кривой вал у тебя
Была такая ситуация,провернуло установочный штифт,который вставляется в шестерню коленвала естественно метки ушли причину нашли быстро. Разобрали поставил я новый штифт поставил шкив напарник нажал на тормоз а я затянул как говорится от души затянул . Хотел уже было поставить ремень гены но решил шкив руками покрутить,и тут я нашёл причину по которой срывало установочник.Со временем почему то подносило посадочное место куда ставится шестерня колена и шестерня стала просаживатся немного глубже естественно торец колена куда закручивается болт стал выступать немного больше, тобишь когда затягиваешь болт с шайбой он тупо упирается в торец и толком не затягивает шкив по этому установочник быстро срывает и метки снова уходят с места.
Петр, я имела ввиду на самой шестерни круглая шпонка
Петр, поверье есть такие мастера…..недавно шкив коленвала показывали от 21214 нивы….шпонку не правильно установили….провернуло все посадочное….
Как они вообще не поместу запихали её…..
Марина, речь шла не об этом.Там понятно распредвал крутить ,масляный насос ,
Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.
Зачем нужно скручивать шкив коленвала?
Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.
Шкив коленчатого вала
Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.
На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.
Инструменты
Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:
- стандартный набор ключей;
- домкрат;
- опору или пенек;
- торцевую головку;
- удлинитель;
- съемник для шкива;
- монтировку, отвертки.
Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.
Этапы работы
Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:
- Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
- Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
- В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
- Далее снимаем ремень генератора.
- Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.
Фиксируем маховик и откручиваем болт
Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.
Откручиваем болт крепления
После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.
В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.
Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.
Видео снятия шкива коленвала
Причины демонтажа коленвала
Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:
- Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
- Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.
Крепление шкива
На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.
Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.
- В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
- Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.
При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.
Инструмент для выполнения работ
Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:
- Домкрат.
- Противооткатные упоры.
- Монтировку и отвертки с плоским жалом.
- Набор ключей.
- Торцевые головки и удлинитель.
Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.
Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114
Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.
- Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
- Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.
Все болты указаны красными стрелками.
Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.
Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.
Метки указаны красными стрелками.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.
Выводы
После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.
Читайте также: