Как затянуть эксцентрик на колесе велосипеда

Обновлено: 08.01.2025

Здравствуйте. Велосипедом владею недавно, некоторое время назад пробил заднее колесо, снял его, заклеил, вроде ничего сложного. Но сложности появились при его установке. Дело в том, что при закрытии рычага эксцентрика (по инструкции, с усилием) колесо заметно смешается тормозным диском к одной из колодок и следовательно трёт об неё(не так чтобы сильно, но заметно при вращении колеса, что останавливается оно быстрее). Единственный выход - это ослабить регулировочную гайку с обратной стороны рычага, но тогда сам рычаг закрывается по моему недостаточно жёстко, но зазор у этой колодки остается (хоть и меньше чем у противоположной). Скажите, это норма? Затягивать эксцентрик слабо или затянуть посильнее а колодка может сама со временем притрётся? Через месяц где-то на бесплатное ТО ехать, стоит ли об этом упомянуть мастеру в триал спорте? Может быть какая-то неисправность? (например эксцентрик плохой)

Затягивайте с усилием, как по инструкции. Проверьте, что при этом не перекашиваете колесо в дропаутах. Лучше лишний раз отрегулировать положение тормозного калипера, чем иметь слабо затянутое заднее колесо, в этом случае можете испортить/погрызть дропауты.

а как колесо стоит относительно перьев, тоже зазор неравномерный становится?

Как измерить точно? На глаз - всё ровно, но полазив с линейкой, вроде как действительно смещение около 0.5 см как раз в ту сторону где трется о колодку (хотя думаю тут у меня большая погрешность, потому что 0.5 см все таки и на глаз видно должно быть и к колодке тогда совсем сильно бы прижимало)

icenine, как точно? хм. ну я бы сделал так: снял покрышку, вставил в дропауты колесо не затягивая. взял две нитки длинные или тонкие веревки, один конец между дропаутом и втулкой, вторые концы вместе. зажал колесо эксцентриком, взял свободные концы веревок вместе и приложил их посередине кареточного стакана. и линейкой померил расстояние от веревок до обода (если, конечно, колесо ровное).
дропауты сами не кривые?

Обычное дело на незаконтренных конусах втулок

Скажите, это норма? Затягивать эксцентрик слабо или затянуть посильнее а колодка может сама со временем притрётся?
Скорее всего норма. Попробуйте прокрутить ось втулки в дропаутах, чтоб она другим местом встала. Затяните. Если опять трёт, то сначала. Пока не поймаете нужное положение.

icenine, снять колесо и замерить точное расстояние дропаута. Должно быть 135мм ровно (ну может +0.5. 1мм) если условно говоря 138 то просто перья слишком растопырены;
Если 135 то видимо да, на оси втулки не хватает чего то (шайбы или стопорного кольца) и поэтому когда стягиваешь эксцентриком перья сжимаются, что ваапще не норма. Значит чего то накосячили при сборке, если см не лазил.

Исхожу из того, что у тебя обычный МТБ вел (еще может быть 141 но врядли)

Скорее всего норма.
Это совсем не норм :)
Норм рама/втулка это как патрон в патронник, четко и без перекосов.

Блин, а ведь еще может быть засада - втулка 10х130 (кажется есть такие шоссерные. )

Исхожу из того, что у тебя обычный МТБ вел (еще может быть 141 но врядли)

Это совсем не норм :)
Норм рама/втулка это как патрон в патронник, четко и без перекосов.
.

Это совсем не норм
Норм рама/втулка это как патрон в патронник, четко и без перекосов.
Для дешёвой втулки(о которой скорее всего идёт речь) это более чем норм. Снял колесо, поставил обратно другим местом, ось сместилась, диск сместился. Не на много, но достаточно, чтоб начать цеплять колодки. По крайней мере начать стоит с этой гипотезы, как с самой простой. А потом уже раму мерять.

ось сместилась,
куда?

А потом уже раму мерять.
ты с конца предлагаешь начать :)

.
я не телепат. Если шо. :unknw:

ЗЫ я ориентируюсь на слово "заметно смещаются" в первом посте. Заметно, это 2-3 мм.

куда?
Вокруг своей оси. Там никакой параллельно-перпендикулярностью и не пахнет, чтоб оно точно так-же вставало, как было. Если б я неоднократно не возвращал так правильное положение колеса, на дешманских втулках и рамах, то не советовал бы. Отпустил эксцентрик, прокрутил чуть ось, затянул. Не получилось - повторил. Было б дело в раме оно б так вряд ли лечилось.

Вокруг своей оси. Там никакой параллельно-перпендикулярностью и не пахнет, чтоб оно точно так-же вставало, как было. Если б я неоднократно не возвращал так правильное положение колеса, на дешманских втулках и рамах, то не советовал бы. Отпустил эксцентрик, прокрутил чуть ось, затянул. Не получилось - повторил. Было б дело в раме оно б так вряд ли лечилось.
есть такое, даже на моей не самой дешевой втулке. Но речь идет о "небольшом чирканье" в таком случае. А тут написано:

Но сложности появились при его установке. Дело в том, что при закрытии рычага эксцентрика (по инструкции, с усилием) колесо заметно смешается тормозным диском к одной из колодок и следовательно трёт об неё(не так чтобы сильно, но заметно при вращении колеса, что останавливается оно быстрее).
Для меня "заметно" это когда вставил колесо, ротор посреди прорези, затянул - прижалось к краю. Такого быть не должно;
Если речь о каких то долях миллиметра то конечно нужно просто затянуть нормально и отрегулировать положение калипера.

Jambozzy, там в одном предложении и "заметно смещается" и "трёт, не так чтобы сильно". Тут ещё от тормозов зависит, какие там зазоры между колодками. Где-то смещения на пару десяток может хватить. Короче, ситуация сложная :) Останусь при своём, если "трёт, не так чтоб сильно" то это норма. Ровнять каллипер бесполезно. При следующем снятии-установке колеса вся настройка уплывёт и опять нужно будет ловить старое положение. Ну а если реально сильно смещается то это уже надо смотреть, может действительно что-то не то с дропаутами.

только один написал правильно : неотрегулированы зазоры насыпи, болтаются контрящие гайки. Всё остальное ерунда.

vadim-, А если промы, что регулировать? Тут больше все таки, как выше писали, зазоры между колодками. Сам мучаюсь и на своем с формулой рх и на велосипеде жены с хайесом дино.

А если промы, что регулировать?
может вставная ось чуть кривая? Если 12 , то запросто. 15 закручивается однозначно , даже если кривая , а 12 бывают с "гайками". Я про перед.

Точно также преднатяг

Здесь хоть перед, хоть зад. У топик стартера qr. Если зазор колодок маленький, то даже небольшое отличие в затяжке сместит ротор к колодке и будет шаркать. Про преднатяг надумано. Я бы в это может и поверил, если бы не сталкнулся с этим на абсолютно разных втулках.

На затянутых шимановтулках такого нет.
Нет никакого отличия. От силы затяжки эксцентрика ничего никогда не меняется

А давно у Шиманы втулки на промах появились?
Если у вас тормоза шимовские, то вам это не ведомо. Там зазоры нормальные.

До этого были не шимано втулки проблема такая имелась. На втулках шимано она исчезла

У меня эта проблема была на шимано-втулке, на автор-втулке (2прома + барабан на насыпи) и на новатеках. Так, что я все-таки склонен думать, что проблема в микроскопических зазорах в калипере, а не во втулках.

Дело в том, что при закрытии рычага эксцентрика (по инструкции, с усилием) колесо заметно смешается тормозным диском к одной из колодок и следовательно трёт об неё
Такое случалось у меня при проколах в дороге. После замены камеры диск трётся, обычно помогает чуток затянуть эксентрик, сверху по колесу пару раз кулаком добавить и затянуть эксентрик до конца. Велик на рогах ессно.

Последовав одному из советов - повернуть немного втулку и снова затянуть, я обрадовался, ведь в каком то положении колесо действительно не смещается при затяжке и диск не трётся о колодки, но проявилась проблема в другом - колесо становится ближе к одному из перьев. То есть в одном положении - колесо притягивается вправо при затяжке(вел вверх ногами), становится ровно между перьев, но трет о колодку, в другом варианте колодку практически не трет (но зазор микроскопический, причем неравномерный, сверху колодки зазор чуть больше, снизу практически не виден, но все это доли мм), не трет, но колесо смещено к левому перу (напоминаю, вел - вверх ногами), насколько точно смещено измерить сложно, но с одной стороны пролазиет палец, с другой нет. Расстояние между дропаутами 137-138 мм, хотя возможно и погрешность. Ещё нюанс - при затяжке петух вместе с переклюком тоже немного "притягивается", в этом думаю ничего страшного, но может тоже важно. Уже и не знаю что думать, вроде только купил вел, а он что то кривой какой-то. Велосипед gt avalanche 9r sport (2018)

Уже и не знаю что думать, вроде только купил вел, а он что то кривой какой-то. Велосипед gt avalanche 9r sport (2018)

"триал-спорт" ? Отвези по гарантии .

Чтобы колёса вставали как надо, их нужно затягивать под нагрузкой, а не вверх колёсами или ещё с какими извращениями!
ЛОЖИТЕСЬ ГРУДЬЮ НА СЕДЛО И ЗАТЯГИВАЕТЕ ЭКСЦЕНТРИК. ВСЁ!

"триал-спорт" ? Отвези по гарантии .

Сдать? Вернут деньги, за которые я уже ничего не куплю, модель 2018 года со скидкой была, они же не смогут мне обменять на avalanche 2019 года?

Точнее вопрос звучит так : с каким усилием оптимально затягивать эксцентрик ?

Читал , что чрезмерная затяжка экцентрика вредна для дропаутов т.к. могут появится трещины в металле.

С другой стороны , если затянуть слабо то ось может "гулять" в дропауте или того хуже колесо вообще выпадет

Как оптимально подобрать усилие затяжки , чтобы это было не вредно для металла и безопастно ?

Точнее вопрос звучит так : с каким усилием оптимально затягивать эксцентрик ?

Читал , что чрезмерная затяжка экцентрика вредна для дропаутов т.к. могут появится трещины в металле.

С другой стороны , если затянуть слабо то ось может "гулять" в дропауте или того хуже колесо вообще выпадет

Как оптимально подобрать усилие затяжки , чтобы это было не вредно для металла и безопастно ?

Ну ты спросил!
Затягивай так, чтобы нормально не ломая пальцы открыть можно было. Переднее колесо вообще никуда не выпадет, даже если слабо затянешь.Заднее, прости не понял, куда гулять будет? Дропауты -то вверх направлены+ твой вес колесо вгоняет в них. На моей памяти езда приятеля вообще без заднего эксцентрика причём по пересечёнке! (потерял гайку!)
Так вот километра 4 ехал нормально. Не прыгать и не вертеть попой, никуда колесо не денется. Затягивай короче по-уму и не парься по поводу Ньютоно-метров:)

Точнее вопрос звучит так : с каким усилием оптимально затягивать эксцентрик ?

Читал , что чрезмерная затяжка экцентрика вредна для дропаутов т.к. могут появится трещины в металле.

С другой стороны , если затянуть слабо то ось может "гулять" в дропауте или того хуже колесо вообще выпадет

Как оптимально подобрать усилие затяжки , чтобы это было не вредно для металла и безопастно ?

В PARK TOOL-е рекомендуют настраивать эксцентрик таким образом, чтобы усилие на рычаге начинало ощущаться с середины его хода т.е. когда он торчит параллельно оси колеса. Я затягиваю его таким образом и проблем не имею. Насчет дропауты погнуть - не знаю, а вот раньше, затягивая со всей дури, умудрился погнуть ось втулки. Вообще, на втулках с насыпными подшипниками перезатяг эксцентрика приводит к тому, что конуса поджимают втулку, и она перестает нормально вращаться (колесо не прокручивается под весом ниппеля). Бицикл реально перестает катить, а что может быть гаже! Про втулки на промах ничего не скажу - не пробовал.

А на моей памяти — неторопливо-матрасная прогулка по Невскому, во время которой слабо затянутый задний эксцентрик выскочил и в первую секунду показалось, что хрустнули пополам перья. ротор скрутило так, что еле выпрямил. Но всё равно звенел и шкваркал по пути домой как мастерская по заточке ножей

С тех пор более внимателен в этом вопросе. Может быть даже немного чересчур.

ыыы..
я вот про чрезмерное усилие не парюсь, ибо силенок маловато.
но и слабины ни разу не бывало.
так что затягивай так, как будто ты деффка - и будет в самый раз =))

где-то читал такой способ. Выпрямляешь эксцентрик, так чтобы он был в одну линию и руками закручиваешь гайку не до дури, а так чтобы упёрлась, потом доворачиваешь ручку. всё.

Кстати, недавно читал интересный текст по опасности сочетания "эксцентрик + дисковый тормоз" на переднем колесе: при торможении возникает сила, выворачивающая ось из вилки вниз, как-раз в направлении прорезей! Думаю, затянуть на совесть не помешает! :-)

Да как обычно: отважно, но осторожно! ;-)

Ага, было такое. Когда еще сервисами пользовался - недозатянули мне эксцентрик. Колесо не вылетело, но при торможении колбасилось в стороны примерно на 5-6 сантиметров. Было очень весело

ps: прочитал статью. Бред. Колесо, конечно, колбасилось, все дела, но не снялось с дропаутов. Видимо, господа не учли того, что при торможении передним тормозом на переднее колесо начинает действовать вес байкера, уравновешивающий усилие "вверх". Да и колесо держится еще и на системе ротор-калипер (расстегните эксцентрик, нажмите тормоз и попробуйте снять колесо).

Еще раз: я тормозил ДИСКОВЫМ ПЕРЕДНИМ тормозом (не в юз) при ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБЛЕННОМ эксцентрике. Колесо ОСТАЛОСЬ В ДРОПАУТАХ.

Мне так не показалось. Если считать фирму Marzocchi за авторитет, то они сами сказали:
"It is recommended that an 8" rotor is not used on a standard axle fork because the forces exerted on the wheel can potentially pull the axle out of the dropouts. So, it will physically fit, but it is not recommended for aggressive riding".

Колесо, конечно, колбасилось, все дела, но не снялось с дропаутов. Видимо, господа не учли того, что при торможении передним тормозом на переднее колесо начинает действовать вес байкера, уравновешивающий усилие "вверх". Да и колесо держится еще и на системе ротор-калипер

Так никто и не говорит, что оно обязательно полностью вывалится и покатится по дорогое самостоятельно - но даже упомянутая 5-сантиметровая болтанка может плохо кончиться, IMHO. Конечно, чтобы случилось серьёзное несчастье по такой причине, потребуется определённое сочетание разных "если, кабы и при том", но думаю об этом факторе (диск + QR) лучше знать, и не относится слишком легкомысленно.

Не, ну если имеется в виду 8" ротор и жесткий даунхилл - то, возможно, так оно и есть
Сеять же панику насчет "дисков на переднем эксцентрике" вообще - не стоит.

, на втулках с насыпными подшипниками перезатяг эксцентрика приводит к тому, что конуса поджимают втулку, и она перестает нормально вращаться (колесо не прокручивается под весом ниппеля). Бицикл реально перестает катить, а что может быть гаже!

гаже могут быть кривые ручки которые настраивали эту втулку. нормальный инструмент + из нужного места растущие руки = всё отлично вращается

Не, ну если имеется в виду 8" ротор и жесткий даунхилл - то, возможно, так оно и есть :)
Сеять же панику насчет "дисков на переднем эксцентрике" вообще - не стоит.

Не стоит. "Информация к размышлению"(с) есть, конкретные случаи описаны, механизм явления объяснён. Дальше каждый думает своей головой! ;-)

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

втулка обычная;
обод;
соединительные спицы;
защитная лента обода (флиппер);
камера и покрышка;
диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Как правильно установить колеса на эксцентрике

Чтобы правильно установить колеса на эксцентриках, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

Если вовремя установки, рычаг закрывается легко, гайки разумеется необходимо ещё подтянуть. Свободный ход рычага эксцентрика свидетельствует о том, что крепления не совсем надежно закреплены, в идеале, его ход должен быть немного затруднен. Установка переднего колеса на велосипед с эксцентриком, при необходимости, вполне может производиться самостоятельно в пути.

Эксцентрик для заднего колеса велосипеда может представлять разновидность крепления в виде узла под названием эксцентриковая каретка велосипеда. Она обеспечивает соединение рамы и вращательного механизма с помощью подшипников, запрессованный в стакан рамы.

Драсте всем . Назрел такой вопрос - как правильно нужно ексцентрики затягивать -
С какой стороны должна быть шляпка ?
В какую сторону она должна быть повёрнута ?

Затягивать эксцентрики надо руками. Сила затяжки - такая которую с усилием но без фанатизма можно закрыть и открыть рукой.

Где находится рычажок эксцентрика - вопрос неясный. Говорят что например эксцентрик переднего колеса в случае дискача обязательно нужно ставить рычажком справа - типа слева рычажок может оторвать. Мне что-то верится в это с трудом, но тем не менее.
С другой стороны его как раз удобнее так располагать чтоб не лапать ротор жирными руками клацая эксцентрик.

Рычажки в закрытом состоянии должны торчать так чтобы не открыться зацепившись за ветку-куст-еще-чего-нить.

в мануале на дисковую втулку м-535 и дисковый тормоз br-535 сказано, что рекомендуется ставить эксцентрик ручкой с противоположной стороны от ротора. Левой рукой затягивается гайка с противоположной стороны от эксцентрика до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление. Затем правой рукой зажимается ручка эксцентрика. Для передней вилки рекомендуется зажимать ручку эксцентрика паралельно земле свободным концом ручки в сторону заднего колеса.

в мануале на дисковую втулку м-535 и дисковый тормоз br-535 сказано, что рекомендуется ставить эксцентрик ручкой с противоположной стороны от ротора

эксцентрики бывают а-ля титановые или они все на одну масть ? (ведь не просто так в некоторых дисциплинах ось ставят 20мм)

насколько реально то , что дисковый тормоз может его поломать ?

20-милиметровая ось ставиться для большей жесткости а не оттого что эксцентрик недостаточно надежен.

Ну и собственно эксцентри должен быть стальным (а не титановым), если вы ездите с амортизационной вилкой (на подвесе)

Зажимать ногами, это конечно вариант но как-раз от излишнего напряжения эксцентрик может и лопнуть. Я например не видел ни одного правильно закрытого эксцентрика, который сам открылся. Часто бывает с не-шимановскими ексцентриками (а-ля бонтрагер, Хоуп, Новатек и т.д.) что шаба под ручкой повернется и его зажимат не там где надо, а от вибрации шайба становиться на место и он ослабевает и расстегивается, а человек думает что он растегнулся от тряски (а не от его невнимательности).

Ну не совсем согласен,у моего друга всегда стоят стальные эксцентрики(с весом особо не заморачивается),и за последние 1.5 года уже штуки 2 или 3 лопнуло,причем и шимано и новатек,и ноу нейм.Вес у него около 70 кг.

Я же всегда езжу на люминявых(новатеки) и нормально,при весе 77 кг.Катаемся одинаково и очень часто вместе.Причина ?

Ах да ездим на хардтейлах с амортизационными вилками.

Всегда зажимаю эксцентрики с усилием, но без фанатизма, еще не один на моей практике меня не подвел, колесо не вылетало, эксцентрик самопроизвольно не раскрывался, не лопался.

Только один раз жена с горки на приличной скорости почти снесла дерево, удар был чудовищной силы, из-за чего колесо получило восмеру и его немного сдвинуло в дропаутах, эксцентрик немного погнуло, но не лопнул, не раскрылся.

почитай приведённый мной линк в средине топика
при резком торможении сила направлена именно вниз , ТОБТО дропаут то останеццо , а эксцентри может поломадзе , и колесо банально выпихнется вниз . по подсчётам бержуев на ексцентрик действует сила порядка 186 ньютонов . при том , что по ИСО ексцентрик должен выдерживать 220 вроде . но это на обе стороны , а с дисками вся сила направлена именно на одну сторону .

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Читайте также: