Как удалить катализатор на тойота виста

Обновлено: 08.01.2025

Каталитический нейтрализатор. Принцип работы и неисправности

КАК ОН РАБОТАЕТ

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость. Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел.

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала, который известен своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.
Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно. Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления.

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

Вопрос экологии пока не будем трогать.
Кроме небольшого увеличения мощности двигателя(выделил в "скрытом тексте"),наверное одни минусы.
Вместо катализатора нужно мастырить пламягаситель,иначе будет прогорать глушитель.Да и могут возникнуть проблемы при прохождении ежегодного ТО.
Может загораться "чек", комп переводит машину в нештатный режим встаёт задача обмануть "мозги" и тут 2 варианта: перепрошивка, либо навес каких то дополнительных устройств выдающих на ЭБУ нужное напряжение по амплитуде частоте и т.д. с тем чтобы компьтер думал что с катом всё ОК.
насколько я знаю на Тойоте "мозги" не шьются, следовательно остаётся доп устройство, которое называется эмулятор катализатора.Лично я бы не стал пихать что то в японскую электронику.
Не обязательно,но возможен повышенный расход топлива.
Ещё ода неприятная мелочь-при выхлопе звук "пустого ведра".
Не знаю сколько нужно будет денег на переоборудование, наверное 10-15тыс.
На экзисте катализатор (17410-22300) стоит 28тыс. но я думаю это не приговор,если задаться целью,то наверное можно найти дубликат.Вот например цена на Авенсис с двигателем 1zz

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Бодрое время суток!
Кто может, поделитесь ОПЫТОМ. Понимаю, что тема старая, но "Поиск" нормально ничего не дал.
Ремонтирую машину тестя: Виста СВ30 года 91. Кто удалял катализатор? Бубнение сильное после этого? Вварить пламегаситель трудно мне будет и хотелось бы обойтись без этой операции.

Бодрое время суток!
Кто может, поделитесь ОПЫТОМ. Понимаю, что тема старая, но "Поиск" нормально ничего не дал.
Ремонтирую машину тестя: Виста СВ30 года 91. Кто удалял катализатор? Бубнение сильное после этого? Вварить пламегаситель трудно мне будет и хотелось бы обойтись без этой операции.

Не столько в бубнении дела, сколько расход увеличится (газы будут быстрее пролетать и на ДК при такой их концентрации будет высокий уровень кислорода, ЭБУ будет подливать больше бенза).
Звук не будет сильно отличаться от обычного.

Может просто его прочистить . сам хочу этим занятся, пока руки не доходят (засандолили в бочину, занимаюсь ЛКП).

да не увеличится расход нифига. просто резвее станет. выбиваешь его.
я лично так сделал.
выбил.сделал два кругляша из железа, один чтоб в распор вставал ближе к нижней части бачка, а второй в самом верху.вырезал отверстия в них.вварил трубу с насверленными отверстиями.
далее всю конструкцию в бачок катализатора сунул и верхний кругляш обварил.можно еще в полость между кругляшами стекловаты напихать не сильно много.
все собрал и поставил на родину. звук практически не изменился разве что на перегазовках порезче звучит.

Чистить катализатор не буду - увольте. :) Лямбда мертвая, не диагностировал, но фибрами чую. За ответы спасибо. В ссылках все вваривают трубу с отверстиями. А нужно? На своем прежнем Карибе выстучал: звук стал резче и слегка подсвистывал. Вварил трубу глухую - на "азиатах" нет каталика - Тойота стала похоже на Жигули: появились резонансы, которые пермещались по длине машины в зависимости от оборотов. Банка от каталика хорошо справлялсь с резонансами. Н на Висте эта банка стоит прям рядом с двиглом и результат неизвесен пока.

вот на карине просто выбил кат и ничего не делал. оставил банку пустой.
звук стал как бы погромче но не напрягал

Бред.
Предлагаю забить выпускной тракт, газы буду медленнее пролетать и на ДК (кстати, что это такое?) будет низкий уровень кислорода, ЭБУ будет подливать меньше бенза :-)
Если серьезно, ЛЗ стоит до катализатора, соотвественно выбивай кат, проблем не будет.

Обещался отписать о результатах..
Каталик удалил. Соты были под******ы процентов на 60. Все почуму-то брали куски каталика и смотрели на просвет. Не согласен был я с ними - дышать через трубочку можно, но когда бежишь кросс то сечения для воздуха не хватит и можно задохнуться.
Звук. Звук сильно не изменился, но стал чуть-чут резче. Здесь, я думаю, помогло то, что ктализатор объединен с выпускным коллектором.
Запах. Да, фиялками перестал пахнуть :) Свои функции как дожигатель каталик выполнял.
Динамика: машина стала резче и при дополнителном добавленни газа машина получала толчок и разгонялась веселее.
Расход топлива не могу замерить - машина не подо мной.
Как выбивал. Откручивал впускной коллектор. "Половинить" его не надо, так как там есть хитрое уплотнительное кольцо, которое, думаю, в магазине не ссыщешь. Чуствовал себя гинекологом. Самое трудное вытащить оттуда две стальные спирали (кольца уплотнительные).
Вся процедура заняла полтора часа.

Имеется ввиду удаление керамической внутренней части.
Просьба, если кто-то это сделал, описать методику разборки/снятия, расходники, инструменты. Обязательно ли для этого отделять коллектор от головки блока? По схеме катализатор вроде в доступном месте. Прокладки нужны новые или можно поставить старые назад?
Заранее спасибо.
----

Там надо-то всего четыре болта открутить, и не забудь датчик перегрева катализатора отсоединить. Если болты ентого датчика прикепели то отсоединяшь фишку (или как она там называется?), а потом на снятом катализаторе занимаешься болтами. Фишка находится за уплотнительной резинкой.
Далее 1-ый вариант: против лома нет приема. Берёшь лом (или что-нить подобное) и выкалачиваешь катализатор. Есть минус - звук автомобиля поменяется не в лучшую сторону (у меня стал какой-то звеняще-свистящий).
2-ой вариант. Мне его подсказали сервисмены. Берёш дрель или перфоратор и акуратненько высверливаешь отверстие в центре катализатора, диаметром как выхлопная труба.
3-ий вариант. Минусы нужна сварка. Вместо катализатора ввариваешь пламягаситель, либо вместо корпуса катализатора ввариваешь подходящего диаметра трубу.
А колечки лучше новые поставь.

Только еще можно вскрыть аккуратно корпус катализатора, всунуть туда пламягаситель и обложить его асбестовой нитью. Полностью заполнив объем. Потом все собрать/заварить обратно.

Вместо катализатора ввариваешь пламягаситель, либо вместо корпуса катализатора ввариваешь подходящего диаметра трубу.

Только еще можно вскрыть аккуратно корпус катализатора, всунуть туда пламягаситель и обложить его асбестовой нитью. Полностью заполнив объем. Потом все собрать/заварить обратно.

да вы чё? вас послушать, так вы оказывается представления не имеете, как там устроено!

там чугунный коллектор, состоящий из двух частей. в нижней - кат.нейтрализатор. отсоединияются штаны, откручивается коллектор от двига, снимается, разбирается на 2 половинки (там несколько болтов и 2 гайки на шпильках). убирается датчик перегрева чтобы не мешал (потом на место его поставить ессно), ломом или ещё чем удаляется целиком (он у меня даже не раскрошился почти, целиком вылез), сеточку по краю тоже вынуть. прокладки надо новые, все соединения и прокладки на высокотемпературный герметик. звук выхлопа не изменился.

[QUOTE=wizzard]да вы чё? вас послушать, так вы оказывается представления не имеете, как там устроено!

Извиняюсь, вы где такую траву берёте. Или сами воопще под машину не заглядывали.

Предлагаю wizzardу извиниться прилюдно.

Большое спасибо. А то как-то "штаны" не логично было снимать. И так уже с этими ремонтами скоро без реальных штанов останешься. :(

Удалил, короче, пацаны. :) (и пальцы веером) Ладно, это я так просто.:) На самом деле затея с удалением заняла 2 вечера. Но это ещё не конец.

Открутил после отсоединения корпуса катализатора. С этим особых проблем не возникло.

Первый вечер - попытка открутить. Результат: забитые грязью глаза и волосы, болтов откручено-2, сбито в кровь пальцев-1, сломана торцевая головка-1, сорваны грани - на 2-х болтах.
Вечер второй. Головки прикипевших болтов срезаны (ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЙТЕ С БОЛГАРКОЙ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ!). И вот он долгожданный момент: а что там, внутри? Так, спереди нормальная сетка, только слегка подкопчёная. А с другой стороны? Хм. тоже нормальная целая сетка, ни трещин, ни оплавлений. Смотрим на просвет: светится! Забитостей не наблюдается. (К слову сказать, у меня эта машина 4 года, и наездил я за это время где-то 45 тыщ.) Ну может не так ярко, как предполагалось, светится. А кто знает, как оно должно светиться?
. И вот стою я с етим самурайским предметом, который нам всем покою не даёт и ездить мешает, как Гамлет с черепом в руке, и думаю примерно о том же: "to be, or not to be?". Ломать иль не ломать?! Вот в чём вопрос. Подумал я и. пошёл за кувалдой, поддавшись стадному инстинкту и предаваясь практическим размышлениям о том, что неправильно было бы возвращаться к сему вопросу дважды, при этом думая об ответственности перед грядущими поколениями за намеренно испорченную экологию вокруг себя.

Дрель у меня есть, но не было никакого сверлоподобного наконечника необходимой длины, чтобы продрелить аккуратную дырку.

. После первого удара я подумал о том, что японесы прознали про то, как мы с этим предметом поступаем и специально стали делать его прочнее.
Но желание быть как все и ездить с "выбитым" катализатором решили исход дела. Рассмотрев расколотые соты, я окончательно пришёл к заключению, что катализатор был еще нормальным, практически никаких отложений не наблюдалось.
Вычистил керамику и всё, что было не жалко вычистить. Осталось внутри только что-то медно-проволочно-витое, которое прочно держалось на стенках.
Поскольку ни трубы нужного диаметра, ни сварочного аппарата у меня нет (да и варить я не умею), поставил корпус катализатора в этом искалеченном виде на место. Кольца новые не стал ставить, поскольку старые были медные (а новые алюминиевые) и еще в нормальном состоянии.
"Пламягаситель" - это красивое будущее моей выхлопной трубы. :) Если захочу. Кстати, один уважаемый сервисмен при разговоре на эту тему заметил, что "никакого пламени там нет и быть не может, а если бы и было, то клапана давно бы погорели".

В общем, в Ferrari моя Камри не превратилась, но стала нервно греметь (или звенеть, или дребезжать) при разгоне между 3-мя и 4-мя тыс.оборотов. Как Волга какая-нибудь или Газель. :(

Зато теперь как все, как нормальный пацан, с выбитым напрочь (хорошо, что не мозгом) катализатором.

Чистить катализатор не буду - увольте. Лямбда мертвая, не диагностировал, но фибрами чую. За ответы спасибо. В ссылках все вваривают трубу с отверстиями. А нужно? На своем прежнем Карибе выстучал: звук стал резче и слегка подсвистывал. Вварил трубу глухую - на "азиатах" нет каталика - Тойота стала похоже на Жигули: появились резонансы, которые пермещались по длине машины в зависимости от оборотов. Банка от каталика хорошо справлялсь с резонансами. Н на Висте эта банка стоит прям рядом с двиглом и результат неизвесен пока.

вот на карине просто выбил кат и ничего не делал. оставил банку пустой.
звук стал как бы погромче но не напрягал

Обещался отписать о результатах..
Каталик удалил. Соты были под******ы процентов на 60. Все почуму-то брали куски каталика и смотрели на просвет. Не согласен был я с ними - дышать через трубочку можно, но когда бежишь кросс то сечения для воздуха не хватит и можно задохнуться.
Звук. Звук сильно не изменился, но стал чуть-чут резче. Здесь, я думаю, помогло то, что ктализатор объединен с выпускным коллектором.
Запах. Да, фиялками перестал пахнуть Свои функции как дожигатель каталик выполнял.
Динамика: машина стала резче и при дополнителном добавленни газа машина получала толчок и разгонялась веселее.
Расход топлива не могу замерить - машина не подо мной.
Как выбивал. Откручивал впускной коллектор. "Половинить" его не надо, так как там есть хитрое уплотнительное кольцо, которое, думаю, в магазине не ссыщешь. Чуствовал себя гинекологом. Самое трудное вытащить оттуда две стальные спирали (кольца уплотнительные).
Вся процедура заняла полтора часа.

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы двигателя в него поступают раскаленные газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, позволяющих снизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируют по материалу. Популярен керамический картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор прочнее.

Независимо от основы картриджа нейтрализатора, на его стенки наносятся драгоценные металлы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная химическая реакция преобразования выхлопа в безвредные вещества. Восстановительная реакция позволяет снизить уровень содержания оксидов азота. При окислении уменьшается объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только обезвреживает выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. При этом в катализатор поступает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Зачем вырезают катализатор?

Удаление катализатора необходимо при его поломке. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Цена за бывший в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит незаметно для автомобиля. Если не удалить катализатор, отработанные газы не смогут нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей авто, повышению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Появление вихревых потоков при разрушающемся керамическом нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают появление задиров, существенно сокращают ресурс силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор — как только обнаружилась неисправность.

На автомобилях с двумя датчикам кислорода происходит постоянный контроль качества работы нейтрализатора. При недостаточном очищении загорается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность до тех пор, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. В большинстве случаев связано это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность двигателя на 2-5%. Более подробно о необходимости вырезки нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы — убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого — от 23 мм. Преимущество этого способа — простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров. Оптимальный метод — разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы. Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа — мотор будет звучат ровнее.

В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро−3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

Плюсы

Минусы

Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел)

Негативное воздействие на экологию

Улучшение динамических показателей силовой установки

Сложности при прохождении технического осмотра

Уменьшение расхода горючего

Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона

Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки

Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)

Снижение чувствительности к качеству топлива

Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

Удалять сломанный катализатор или менять его на новый — зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

Читайте также: