Как защитить трамблер от воды на ниве
Во-первых, герметизация - осуществляется силиконовым герметиком, которым тщательно обмазывается (другое слово тяжело подобрать) зазоры между проводами и наконечниками, на который ставится крышка трамблера и т. д. Практически все крышки трамблёра имеют вентиляционные отверстия, их также необходимо закрыть (просто лейкопластырем).
Все эти действия совершаются непосредственно перед возможностью попасть в воду. Сразу после воздействия освобождается вентиляция трамблёра. После снятия возможности попадания воды, проводка тщательно очищается, особенно примыкание крышки трамблёра (были случаи полной полимеризации герметика и снятие крышки с помощью большой монтировки с угрозой её поломать).
Во-вторых, используется продающийся например в системе магазинов AGA лак для проводки, который как и лак для ногтей быстро сохнет, создавая защитную плёнку. Стоит заметить, что лак хрупок и его действия хватает на поездку около недели. Кроме этого, он очень крепко держится там, где этого не надо, и его тяжело снять полностью.
В-третьих, когда влага всё же попала, используют влаговытеснители, распространённым примером которого является жидкость WD-40, однако существуют и специальные жидкости, более узкой направленности, чем упомянутая. Кстати ВД-ка универсальна настолько, что применяется даже для очистки обивки от масляных загрязнений:-)
Главным условием эффективной защиты перед водой является изначальная чистота обрабатываемых поверхностей, поэтому не надо лениться тщательно очистить перед применением указанных средств все контактные соединения и защищаемые поверхности.
Стоит также поэкспериментировать над различными видами катушек зажигания, посоветоваться с автоэлектриками по заменяемости и подобрать более надёжную с хорошо укрытыми контактами или в хорошем корпусе (я, например, для РРК использовал катушку от Чайки). В/в провода также подбираются тщательно, обычно это не штатные, а подобранные по длине. Интересные заметки, но хорошо "держат" воду старинные провода, жесткие и с толстенным проводником внутри.
Следует также озаботиться подбором запасного подсобранного и проверенного комплекта: крышка, провода, свечи и коммутатор.
Есть также опасность "поймать воду" через посадочное уплотнение трамблёра, тогда Вы увидите чудесный эффект появления воды в трамблёре "ниоткуда", вытираете, а она снова там:-))
Опять-таки по опыту, если воды предстоит много, то не заморачивайтесь на покупку дорогих свечей, лучше ежедневно ставить новые, но дешёвые. дело в том, что температурный режим душа Шарко под капотом могут не выдержать даже самые замечательные платиновые и многоэлектродные.
Стоит обратить внимание, где и как проходят у Вас в/в провода, насколько близко они находятся от металлических поверхностей, иногда бывает необходимо изменить их заводскую подводку и применить более длинные провода.
На длинных бродах, но неглубоких имеет смысл натягивать на морду-подмоторное пространство заготовленную брезентуху с крючками - попадание воды в моторный отсек при этом будет минимальным.
И напоследок . при движении в воде следите, чтобы нос машины помещался в ямке после первого буруна (регулируется скоростью, в крайнем случае возможно касание буруна, но не более того - это и есть класс езды по воде:-))), тогда Ваш капот гарантировано не зальет:-)
Прямым признаком наличие влаги являетмя "молочное помутнение" влаговытеснителя.
Надо помнить, что все "влагоудаляющие" и "влаговытесняющие" жидкости (и для топлива в том числе) не удаляют влагу в прямом смысле. они только связывают её, поэтому полезно при наличии "помутнений" протирать эти места безворсовыми салфетками (обычно используют нетканый материал, продающийся в рулонах), но в труднодоступные места лучше подбираться "промокашками" типа туалетной бумаги, следя, чтобы не оставались куски оной.
Очень часто оставляют без внимания зону низа бегунка (просто не видно), если вы уж разобрали систему, то снимите и его.
Машина оборудованная компрессором может существенно ускорить убирание влаги, сжатый воздух - это вещь, главное "не загнать проблему глубже" :-))
Итоговый совет, если вода в системе есть. Торопиться теперь особенно некуда, поэтому все действия делайте по принципу "до верного".
Удачи и полного привода. Трушников.
P. S. Советы предназначены в первую очередь неспешным туристам, у спорта теперь есть механики и возможность полного преобразования в/в тракта:-)
Любой автомобиль обязан идти с завода с защитой от проникновения влаги в подкапотное пространство. Обычно это 2-компонентная защита штатного типа или резиновый чехол, надеваемый просто на распределитель. Однако со временем все эти штучки либо слабеют, либо их вообще там не бывает. Что делать в этих случаях, как можно модернизировать систему, защитив трамблер от попадания воды?
Простой способ: закрыть резиной
Многие автолюбители просто берут и заматывают распределить в целлофановый пакет. Но смотрится это, согласитесь, очень колхозно и не эстетично.
HMC – это оригинальная защита распределителя, продающаяся в магазинах. Стоит, правда, очень дорого и найти сложно. Но можно сделать нечто подобное самостоятельно из автомобильной камеры.
Вода попадает на трамблер частенько снизу. Для защиты от этого вырезается кусок резины и одевается на трамблер снизу, крепится хомутами. Для проводов и шлангов оставляются отверстия. Снизу воде уж точно к трамблеру не подступиться.
Можно вырезать резины немного больше и укутать распределить по бокам тоже. Получится нечто вроде кулька.
Герметизация или подготовка к бездорожью
Помимо стандартной защиты от попадания влаги, существует такое понятие, как герметизация. Она может осуществляться каким-либо герметиком, лучше силиконовым. Этим средством тщательно обрабатываются зазоры между проводами и их выводами. Очевидно, что все манипуляции эти совершаются перед попаданием воды в подкапотное пространство, иначе никакого толка не будет.
Обязательно перед прохождением внедорожья на вездеходах закрываются дренажные отверстия, предусмотренные для крышек трамблера. Желательно это сделать лейкопластырем или изолентой.
После того, как сложный участок пути будет пройден, отверстия для вентиляции открываются.
Еще на некоторых крышках трамблера имеется сапун, похожий на гриб. Он снимается, а вместо него ставится длинная трубка.
Автомашину подготавливают к встрече с плохой погодой и внедорожьем также с помощью лака для проводки. Он быстро сохнет, создает качественную защитную пленку.
Интересный момент. Лак, например такой как AGA, хрупок, и его действия хватит всего лишь на одну неделю поездки.
Если вода уже попала, то применяются различные влаговытеснители, такие как ВД-40 и жидкости с более узкой направленностью. Например, инновационная защита от влаги Нано Протект, выпускающаяся в виде аэрозоля — прекрасный вариант не только для обработки трамблера, но и других электрических компонентов.
Чтобы убедиться в том, что в трамблер попала все-таки вода, надо обработать поверхности каким-нибудь влаговытеснителем. Если состав помутнеет, это свидетельствует о наличии влаги. Составы, в том числе и ВД-40 не удаляют влагу в прямом смысле, а связывают ее. Затем нужно просто протереть помутнения салфеткой (без ворса) или тряпкой.
Изначальная чистота поверхностей – залог успеха обработки жидкостями и средствами защиты. Не стоит этого забывать, не лениться тщательно очищать поверхности и соединения, обезжиривать их.
Подготовка автомобиля и системы зажигания подразумевает также экспериментирование с различными видами катушек. Можно посоветоваться с автоэлектриками, которые дадут дельные рекомендации по взаимозаменяемости этих компонентов зажигания, подскажут хорошие модели с укрытыми контактами и с надежным корпусом.
Отдельно надо подумать о подготовке добавочного комплекта – трамблер или просто крышка, проводка, свечи и коммутатор.
Если бездорожье самое настоящее, т.е, с длинными и глубокими бродами, есть смысл натянуть на капот брезент с крючками. Таким способом можно существенным образом минимизировать попадание воды в подкапотное пространство, на трамблер.
Модернизация трамблера и всей системы
Модернизировать систему зажигания сегодня удастся несколькими способами. Каждый владелец транспортного средства пусть выберет способ, который более всего ему импонирует.
Пока же рассмотрим для интереса каждую из штатных систем, включая микропроцессорную. Это даст возможность подробнее узнать про их минусы и сильные стороны.
Устанавливается в штатном порядке на все классические вазовские модели. Преимуществ у системы мало, но они имеются. Например, предельная простота конструкции. Ремонт КСЗ несложен, однако он наступает слишком часто, как только проходит некоторое время.
Недостатков очень много. Первый минус связан с основной обмоткой катушки, на которую подается ток через контактную группу. Получается ограничение на величину напряжения добавочной обмотки катушки, что в свою очередь, сильно гасит энергию искры.
Второй минус связан с потребностью регулярно следить и обслуживать КСЗ. Надо периодически следить за зазорами между контактами, очищать последние, правильно выставлять УОЗ (угол зажигания) и т. д. Обязательна смазка вала распределителя и кулачка после прохождения 10 000 км пути.
И наконец, низкая эффективность при высоких оборотах ДВС является третьим недостатком этой системы. Контактная группа начинает дребезжать, ослабевать.
Очевидно, что модернизация КСЗ возможна. Достаточно будет сменить слабые элементы на более качественные и надежные. Саму крышку, ротор и контакты тоже.
Некоторые ставят ДБУ. Таким образом, устраняется один из главных недостатков КСЗ – подача тока на основную обмотку катушки теперь будет осуществляться через мощные цепи ДБУ. Это повышает мощность искры в несколько раз.
Устанавливается штатно на современные отечественные авто и иномарки. Имеет много преимуществ перед КСЗ. Разработчикам этой системы удалось значительно улучшить искрообразование, убрать слабую контактную группу, заменив ее датчиком и полностью решить вопрос обслуживания – теперь достаточно единожды настроить систему зажигания и больше за ней не следить.
Однако есть и недостатки. В первую очередь она касается надежности. В зону риска попадают новые элементы под названием коммутаторы. Через несколько тысяч км пути они выходили из строя, хотя впоследствии были заменены на модифицированные коммутаторы, но решить проблему до конца не удалось.
Еще одним недостатком является ремонт. Он более сложен и требует узкой специализации.
На БСЗ также возможна установка ДБУ.
Микропроцессорная система – это зажигание будущего. В ней отсутствуют все недостатки прошлых систем. Управление осуществляется на более высоком уровне, обеспечивается хорошее искрообразование.
Однако и у МКРП имеются недостатки: низкая надежность и сложность ремонта, особенно в полевых условиях.
Подводное зажигание
На трамблере проводится модернизация с целью замены его слабых или точнее сказать, недостаточно защищенных от влаги элементов. Например, ротор (бегунок) ставится совершенно другой, с более широкими пластинками. В народе называется бабочкой.
Подводное зажигание называется также 2-контурным. Одной будет мало. Чтобы без опаски ездить по лужам, следует правильно и эффективно настроить систему. Рассмотрим основные моменты регулировки.
Регулировка лепестка трамблера
- Она заключается в том, чтобы поставить шкив коленвала первой риской наравне с иголочкой или меткой. Поршень 1-го цилиндра выставляется в ВМТ.
Настройка и установка бабочки
- Лепестки бабочки вращаются против часовой стрелки. Нужно закрепить ротор в положении, когда лепесток проходит при вращении 1-й датчик холла.
Другими словами, зафиксировать винтиком (он предусмотрен, находится сверху бабочки) между 1-м и 2-м датчиками.
- Перед установкой бегунка-бабочки, следует правильно выставить внутренние его риски, как на фото.
- После выставления внутренних рисок, надо верхнюю часть бабочки и корпус бегунка закрепить хорошенько гаечным ключом, чтобы после установки ничего лишнего не вращалось. Для удобства заворачивания, бегунок лучше зажать в тиски. После хорошего зажима (до упора), ставится контргайка.
- В процессе установки трамблера, его болт-фиксатор должен находиться в крайнем правом положении (смотрите фото ниже).
Схема нового зажигания, относительно связи катушек со свечами, выглядеть должна следующим образом. Первая катушка соединяется новым бронепроводом с 1-й и 4-й свечами. Вторая катушка – со 2-й и 3-й.
Коммутаторы новой системы рекомендуется закрепить в удобном месте. Например, прямо под капотом, как на фото.
Перед использованием новой системы зажигания, рекомендуется протестировать ее. Как только установили все по схеме, надо запустить ДВС. Трамблер оставить пока открытым сверху, без крышки, чтобы было возможно наблюдать. Непрогретый двигатель должен работать четко.
Теперь надо взять бутылку с водой, и налить немного воды сверху на трамблер. Машина будет продолжать работать, двигатель не заглохнет. Это и есть настоящее подводное зажигание, которое совершенно не боится воды.
Воду можно лить в больших количествах без опаски и на провода, и на трамблер, если все изначально сделано правильно.
Преимущества подводного зажигания бесспорны:
- новая модернизированная система отлично скажется и на скоростных качествах автомашины (если со старым трамблером она еле набирала 80 км/ч, то на той же дороге будет открывать все 120 км/ч);
- улучшится расход горючего до 40 процентов (это проверено на разных машинах, и даже самые подержанные показали хороший результат);
- добавляется мощность ДВС (примерно около 20-30 лошадей, что уже неплохо);
- улучшается тяговая (машина идет на первой, как на третьей);
- легкий запуск, даже в мороз.
Тут что-то было на эту тему , ну наверное я совсем бестолкоый стал и мозги вчерашнии пропил завтра , вообщем не нашел;)
Собственно вот что интересует , если в машину запихали шнурхель , ну малость приподняли , а вот в броды когда ныряешь как быть , там же все равно подкапотное пространство топится если хорошо нырять?
Как защитить то что может полететь от воды : свечи , генератор , стартер ? Может там еще чего надо защищать , аккум например или еще чегонить?
зы: Просветите бестолкового Пожалуста который из леса вчера вышел и увидел хот-дог первый раз , не то что уж трамблер ;)
p.s. Алексей, сайта не будет вообще?!
Гена, извиняюсь что в твоей втке, но все же
там же все равно подкапотное пространство топится если хорошо нырять?
Как защитить то что может полететь от воды : свечи , генератор , стартер ? Может там еще чего надо защищать , аккум например или еще чегонить?
Подкапотное топится в любой более\менее вменяемой луже т.к.:
а) вода из-под колем напрямую летит в моторный отсек
б) принудиловка, как только достает до воды или получает достаточно брызг, начинает активно это перемешивать по отсеку
Свечи:
- садишь на герметик на блоке
- садишь на герметик место откуда из колпачка выходит провод; можно еще и хомутом затянуть
- затыкаешь дренажку на колпачке
- то же самое провода от транзистора
- трамблер суешь в перчатку (_толстую_!) продеваешь провода в пальцы, изолируешь сами пальцы вокруг проводов и трамблер
Понятно, что все это имеет смысл если у тебя просода нормальные и не секут по периметру :)
Генератору нифига не сделается под водой.
Умирают (90%) на нем щетки.
От грязи.
Т.е. если едешь по пульпе, то она их может сточить.
Вторые по актуальности проблемы: перегрев из-за того что забвается грязью, пробой моста по той же причине.
Бороться 100% ни с одной из перечисленных проблем невозможно.
Стартер на ходу не используется и, как следствие, на погружения ему пофик.
Если заводиться под водой, то проблемы те же что и у генератора, но гораздо менее акруальные т.к. крутится от единицы секунд.
Более в электрике защищать ничего не надо.
ПС: по сути, все что надо сделать чтобы ездить под водой - это _надежно_ обеспечить герметичность воздушного тракта и наличие искры именно на свечах.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором трамлёра на ниву. Имею Ниву 2121, 1985 год выпуска, КСЗ, двигатель 2106. Хочу поставить поставить БСЗ, а как выбрать трамлер незнаю,точнее с какими обозначениями брать? В интернете поискал в разных статьях приведены различные обозначения распределителей, дак как купить тот, чтобы не ошибиться? Зарание спасибо!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором трамлёра на ниву. Имею Ниву 2121, 1985 год выпуска, КСЗ, двигатель 2106. Хочу поставить поставить БСЗ, а как выбрать трамлер незнаю,точнее с какими обозначениями брать? В интернете поискал в разных статьях приведены различные обозначения распределителей, дак как купить тот, чтобы не ошибиться? Зарание спасибо!
У тебя мотор 1600 см3, трамблер соответственно с длинным приводом.
Я на карбюраторную семеру ставил такой с датчиком Холла, коммутатор какой-то по тестам журнала за рулем специально подбирал, катушку восьмеркину и провода высоковольтные на 20 кВ НЖК и свечки НЖК, только зазор на них с 1,1 мм уменьшил до 0,75мм.
Разница особенно по устойчивости работы на ХХ существенная, да и с регулировкой УОЗ после этого крайне редко заморачивался, в отличии от обычной системы с контактом, который подгорает, изнашивается и все углы нарушаются))
У тебя мотор 1600 см3, трамблер соответственно с длинным приводом.
Я на карбюраторную семеру ставил такой с датчиком Холла, коммутатор какой-то по тестам журнала за рулем специально подбирал, катушку восьмеркину и провода высоковольтные на 20 кВ НЖК и свечки НЖК, только зазор на них с 1,1 мм уменьшил до 0,75мм.
Разница особенно по устойчивости работы на ХХ существенная, да и с регулировкой УОЗ после этого крайне редко заморачивался, в отличии от обычной системы с контактом, который подгорает, изнашивается и все углы нарушаются))
Тут главное в багажнике иметь даже не запасной трамблер, а просто новую крышку. старые бывают трескаются по чему-то. а так махнул и дальше погнал просторы страны покорять!
Тут главное в багажнике иметь даже не запасной трамблер, а просто новую крышку. старые бывают трескаются по чему-то. а так махнул и дальше погнал просторы страны покорять!
Тут главное в багажнике иметь даже не запасной трамблер, а просто новую крышку. старые бывают трескаются по чему-то. а так махнул и дальше погнал просторы страны покорять!
Крышки пробитые видеть доводилось, но у самого такого ни разу не случалось. В багажнике полезно коммутатор и датчик Холла возить, вот с ними проблемы чаще бывают
У тебя мотор 1600 см3, трамблер соответственно с длинным приводом.
Я на карбюраторную семеру ставил такой с датчиком Холла, коммутатор какой-то по тестам журнала за рулем специально подбирал, катушку восьмеркину и провода высоковольтные на 20 кВ НЖК и свечки НЖК, только зазор на них с 1,1 мм уменьшил до 0,75мм.
Разница особенно по устойчивости работы на ХХ существенная, да и с регулировкой УОЗ после этого крайне редко заморачивался, в отличии от обычной системы с контактом, который подгорает, изнашивается и все углы нарушаются))
Крышки пробитые видеть доводилось, но у самого такого ни разу не случалось. В багажнике полезно коммутатор и датчик Холла возить, вот с ними проблемы чаще бывают
Противоречивые советы.
Уж проще контакты раз в 30-40 ткм заменить (имею в виду качественные, например турецкие Platin), чем коммутатор и датчик Холла.
Читайте также: