Как защитить генератор от воды на ниве шевроле
Привет всем.Искал в разделах но не нашел информации которая интересует по защите и предохранению проводки и других електро деталей под капотом от воды.
Подскажите как или перенаправьте в нужное русло.Заранее спасибо
В частности интересует решение етого вопроса на Ниве 21213 карбюратор 1.7
Нет такой необходимости )
Ну а так хорошие разьемы и силикон..
наверно чуть неправильно написал что хочу,так как нередко на машине езжу на рыбалку да и так в свое удовольствие по всякому гамну (в пределах разумного для машины),рассматриваю варианты преодоления бродов(в нашей местности они встречаются частенько 50-60см),вот для етого и интересовался
Так эта глубина доступна стоковой Ниве с рождения.
Если же есть некоторый стрём, то вози в машине баллончик WD40 - перед "погружением" пшикни на катушку, свечи, под крышку и на крышку трамблёра. Главное не нырять с разгона
продолжу давление на ответчиков,обрадовали что ети глубины возможно преодолеть без больших трудностей,но стрем есть а вдруг углубление произойдет более чем 50 60 см например 80см до 1 метра,
Что надо сделать и как и где.
Ну простите меня незнающего
Нужно:
1. остановить машину перед водной преградой
2. в зависимости от погоды, одеть сапоги или снять штаны
3. пройти пешком всю предполагаемую траекторию проезда.
Герметик и литол тебе помогут и (или) добавят уверенности. Ничего хитрого. Мажешь разъемы, трамблер на герметик (там есть отверстие вентиляционное) его тож замазать. Кастрюлю на герметик, все дырки замазываем герметиком и крышку сажаем на герметик. На рынке покупаешь говногофру (шланг такой) и возишь его в багажнике. Перед бродом одеваешь один конец на кастрюлю, второй крепишь к багажнику, крышку капота просто кладешь на него. Проезжаешь брод и снимаешь, едешь дальше. Кто- то рекомендует снимать ремень генератора. Я не снимал никогда и вродь как все пучком. Брод до 60см проходится без проблем на стоковой машине, если глубже читай выше.
bellator писал(а): рассматриваю варианты преодоления бродов(в нашей местности они встречаются частенько 50-60см),вот для етого и интересовался
вовчик абсалютно прав, я преодолел брод как раз 50-60 см, мошт чуть поглубже, на абсалютно стоковой ниве и без опыта в данных ситуациях, единственное что вышло из строя это карлсончики(погорели предохранители, после их замены всё работет по сей день)
Думаю проблема не одного меня касалась. когда заливали генератор, ремень посвистывал, или вообще генер под замену =( в дождливую погоду даже ездить страшно((( в лужу попадешь- то ремень свистит, то зарядка пропадает( как защитить генератор от попадания воды из под колес? Защита и локеры стоят.
Всем привет.
Стало напрягать, даже слишком.Проезжаешь любую почти лужу и фиууууууууууууу…засвистел залитый ремень.Самое глупое здесь то, что защита тут есть, а толку нет.
На калине я был лишен такой радости, там штатной защиты не было у меня и я сам изготовил ее вырезав из боковины канистры из под масла 20 л.
И все было чудно и мило, лужи не лужи, ремень прикрыт, свиста нет, капот не забрызган водой летящей с ремня, да и не только капот.Здесь же штатная пластмасска прикрывает ремень, да есть дырка огромная за которой вот он шкив, вода лейся нехочу на него.
Долго думать я не стал как и что делать, решил как было на Калине, проверенный вариант.Только канистры из под масла у меня сейчас не оказалось, за то нашел большую флягу из под разливного пива.Пластмасса там толстая, кусок большой можно вырезать.
Осмотрел что и как, решил поставить поверх штатной защиты, максимально закрыв ход для воды.
ИТОГ
Задача максимально прикрыть ремень достигнута.Проехал по диким лужам, все отлично, следов воды летящей на обивку капота изнутри нет.
Плюсы +
Быстро
Дешево
Эффективно
Снял-выкинул если надоест)))
Минусы-
Люди напишут "колхоз"
Исходя из плюсов и минусов можно сказать, что ремень то мой, защищаю я его для себя, а люди много чего говорят)
Всем удачи на дорогах)
Price tag: 1 ₽ Mileage: 13000 km
FakeHeader
Comments 14
Одно в этой ситуации бесит это забрызгивает подкапотку со стороны ремня
Натяжмтеля нет на 116двс с натяжением ремня проблем нет
Засерает все знатно)это точно)
Идея! Нужно повторить. Весна скоро)) Низ к пыльнику прикручен?
не, просто надрез горизонтальный в пластике, он ребром заходит за пыльник, поробовал вытащить, сидит крепко, но можно и прикрутить, там винт рядышком)
Привет. У тебя пыльник металлический заводской стоит или дополнительная защита?
привет, стоит заводской, как ни странно меня он устраивает вполне.На 2115 и калине стояла стальная.Я им еще ни разу ни цепанулся нигде, менять не буду)
Скопирую!
Хорошо сделано только зачем весной снимать и выкидывать не понял.
Это я к своему региону, у меня летом дождей как кот наплакал))Снимать не буду)Прост как рассуждение)
У меня шкив не видно.
Не увидив этого поста не задумывался
Если ремень натянут "от души", то он не свистит по лужам.
Я свой ремень ослабил на 5000 км пробега. Заводской натяг уж слишком избыточно сильный, что не на пользу подшипникам и ремню.
В итоге после небольшой лужи и спустя 3-5 сек он начинает свистеть. Самое обидное, что не сразу, а именно спустя 3-5 сек. Т.е. проблема в том, что вода стекает на ремень, а попадает туда как раз через ту дыру, которую автор прикрыл. Я просто изолоном плотным на проволоке её прикрывал.
Тянуть ремень считаю не нужным "под лужи", т.к. ресурс подшипников ролика и подшипников генератора может раньше времени кончится. Смазывал ролик на 68000 км, люфта нет. Думаю меньший натяг его ресурсу только на пользу.
Если вам не нравится, что в дождливую погоду под капотом автомобиля становится грязно эта статья именно для вас. Немножко поговорим о ток как грязь попадает в моторное отделение, всему виной ремень генератора, из-под переднего правого колеса вода с грязью летит на ремень, который при вращении разбрасывает ее во все стороны. В этой статье рассмотрим способ устранения этого недостатка на примере автомобиля Ваз 2109.
Автор утверждает, что при использовании конструкции для защиты ремня генератора от влаги и грязи вы не столкнетесь со следующими трудностями.
Он не будет греметь, и издавать посторонних звуков.
Мешать при проверке натяжения ремня.
Чтобы отрегулировать натяжение не нужно будет снимать защитный кожух.
Конструкция имеет не большой вес.Простой и понятный процесс установки.
По желанию самоделку можно дорабатывать по своему усмотрению.
Инструкция по изготовлению защитного кожуха
Для того чтобы было приятней работать желательно помыть моторное отделение, затем сделайте замеры, на месте где будет устанавливаться кожух.
После того, как все готово внешнюю честь детали необходимо покрасить, а кронштейны отполировать или также покрасить. Краску следует наносить в два три слоя и после полного высыхания краски при помощи болтов М3 и самоконтрящихся гаек, кронштейны прикручиваются к корпусу кожуха.
Надо разбираться с генератором-после заводки при подключеной нагрузке /типа обогрева заднего стекла/ несколько секунд напряжение порядка 12,5 затем писк и только затем требуемые 14 вольт.Непонятно.
Надо разбираться с генератором-после заводки при подключеной нагрузке /типа обогрева заднего стекла/ несколько секунд напряжение порядка 12,5 затем писк и только затем требуемые 14 вольт.Непонятно.
Возбуждение организовано вот так
А контролер не завязан? а то алгоритм напряжения шибко продвинутый-по зиме после заводки выдаеться 14,4,после прогрева напруга на несколько десяток падает.
алексей 213, контроллер не завязан.За напряжение зарядки отвечает реле-регулятор встроенный в генератор.В реле-регуляторе есть термокомпенсационная цепь которая и привязывает напряжение заряда к температуре.Чем ниже температурара-тем больше напряжение.Так и должно быть по всем законам физики.
ЗЫ Пора-бы профиль заполнить :
алексей 213, Я на днях просто протянул крепление подковы(считай контакты).Всё пробрызгал из пшикбалончика, хнёй дря эл.контактов.И откуда ни возмись приехали 0.5вольта.
Поглянь в теме про 11.9вольта.
Подключение доп нагрузки вызывает нагрев чегой-то(расширение) и улучшение контакта(так я думаю).
Кста:чтобы проще было ковырять гену(не снимая)-снял в\фильтр,что значительно легче.Да,гена верхний.
_________________
ВАЗ2123-и быстро и везде
------------------------------------------------
Время-зверь не видимый,неумолимый.
алексей 213,
Алексей. Напряжение в нагрузку зависит от оборотов двигателя. РР держит этот параметр (напряжение) при изменении оборотов в пределах допустимого коридора. Зимой ты завел моторчег - у тебя обороты прыгнули до 1500-1700. движку надо прогрецо. Соответственно генератор с РР выдаст верхний предел коридора. Движок прогрелся, обороты ХХ упали до 840. РР с генератором дают нижний предел. Сам почитай значения нижнего и верхнего предела регулирования. Насчет возбуждения. ну сними ты эту клемму D и сам посмотри на показания прибора. При запуске (зажигание) возбуждение подается на эту клемму, а когда моторчег работает, то напряжение возбуждения снимается вон с тех трех диодов слева на выпрямительном блоке.
Насчет токов и контактов. Есть такое понятие - переходное сопротивление. Если контакт плохой, то больший ток только ухудшит условия протекания. Контакт должен быть чистый и надежный.
Скорей всего тебе надо просто отревизовать генератор. Посмотреть на кольца, подтянуть все клеммы и гайки, посмотреть на щетки. если не поможет, тогда в форум.
Я в электрике мягко говоря продвинут,потому предпочитаю лезть зная куда и для чего- не люблю трогать /шевелить /то что работает.
С контактами вроде порядок -бортовой комп включен на напряжение, 14 вольт выдаеться и уже на 1000 с хвостиком могет на уровне 13.8 тянуть практически всю нагрузку- то есть гена ,,здоровый,,
Но. После заводки чегото ,,думает,, то есть несколько секунд держиться уровень напряжения батареи, потом свист-писк и показывает требуемые 14.
Ремень тянул месяц назад. Непонятно.
Нечто аналогичное было на работе- пожаловались что на автобусе нет зарядки,притащили кучу ,,таблеток,, прогнал на установке -все путем . Ставлю на место,рычагом притуживаю генератор/делаю натяжение ремня/ и демонстрирую зарядку.
Но блин, я ж ремень недавно тянул ,при том он поликлиновый то бишь ,,прогресивной,, конструкции.
Почему спросил про контролер- на десятке тоже был бортовой комп и такого явного форсажа при низкой температуре я не отмечал, при том что цепочки термокомпенсации в РР ставяться испокон веков.
Напряжение в нагрузку зависит от оборотов двигателя. РР держит этот параметр (напряжение) при изменении оборотов в пределах допустимого коридора. Зимой ты завел моторчег - у тебя обороты прыгнули до 1500-1700. движку надо прогрецо. Соответственно генератор с РР выдаст верхний предел коридора. Движок прогрелся, обороты ХХ упали до 840. РР с генератором дают нижний предел.
Это неправда.
РР "не в курсе", какие там обороты у движка и когда какое напряжение бортсети должно быть. Следуя этой логике, при оборотах коленвала тысяч пять сколько должно быть - 18 вольт? Верхний и нижний предел регулирования - это пороги отключения и подключения обмотки возбуждения к бортсети соответственно.
Повышение напряжения в бортсети после зимнего запуска есть следствие работы схемы термокомпенсации в холодном РР и только.
А почему неправда? Напряжение, выдаваемое генератором зависит от скорости вращения его вала. А границы "недозаряд" - "перезаряд" реле регулятор держит изменяя ессно ток возбуждения генератора. А как иначе? А насчет зимнего запуска - какие обороты ХХ установить решает Контроллер, РР тут не причем. у него одна задача - выдержать коридор. Всё. Способ выдержки - менять ток в обмотке возбуждения тем самым управляя магнитным потоком. Раньше реле контактами дребезжало, перенаправляя ток то через резистор, но нет. а сейчас электроника.
Совершенно верно, без РР, при наличии возбуждения ессно, так примерно и будет
Да, кстати, про термокомпенсацию тоже правильно, не спорю.
Думаю, что все владельцы 21214 знают о крайне неудачном взаиморасположении генератора и термостата с его патрубками. На 21213 генератор был в кожухе, который предотвращает попадание на него антифриза. Из-за большей мощности генератора 21214 кожух не обеспечивал тепловой режим генератора, поэтому от него отказались. В результате при любой неплотности соединений патрубков с термостатом и насосом ОЖ, что бывает, к сожалению, очень часто, капли антифриза падают прямо на генератор, вызывая достаточно неприятные последствия:
Неоднократно сам страдал от этого явления. Все попытки герметизировать стыки заменой и даже установкой вторых хомутов, подмотка изолентой под хомутами, замена пробки - к полному успеху не привели. Течь перестало, но капли просачиваются. До полной замены патрубков, которую приурочу к замене ОЖ и промывке системы охлаждения принял решение - защитить пока генератор сверху "крышей", на которую ОЖ попадала бы при протечках, но стекала бы по бокам мимо генератора.
Первоначально думал вырезать и выгнуть металлический щиток, наподобие теплового экрана стартёра. Но отказался по двум причинам - сложности изготовления пространственной конструкции и отсутствии слесарного инструмента, во-первых, а также печального опыта с искрами из под теплового экрана стартёра, во-вторых. Поэтому для упрощения конструкции и электробезопасности в качестве материала был выбран пластик, а конкретно - канистра на 4 литра из-под того же Тосола-40. Вот принцип вырезки этого щитка:
Ориентировочные размеры приведены на чертеже:
Потом подрезал ножом и ножницами уже по месту. Получилось вот так:
Главное, чтобы боковые свесы закрывали сам генератор, так что поначалу лучше сделать с запасом, потом лишнее отрезать. "Ухо" для крепления к скобе натяжителя - под болт с гайкой М8 (такой же, как для натяжения ремня генератора).
В результате получилось несколько "неэстетично, зато надёжно и практично":
 |  |
Держится на одном болте достаточно надёжно, легко ставится и снимается без демонтажа генератора. Пространство между защитой и генератором не мешает проходить охлаждающему воздуху.
Читайте также: