Как защитить дэу нексия от коррозии
Daewoo Nexia 2008 года. Антикоррозионная защита кузова
При повседневной эксплуатации автомобиля на лакокрасочное и антикоррозионное покрытие кузова воздействует агрессивная среда: противогололедные реагенты (в зимний период времени), песок, мелкие камни, вибрация и перепады температуры, которые вызывают появление микротрещин в защитном покрытии кузова, через которые вода и кислород проникают к поверхности металла. В результате воздействия на кузов агрессивной среды начинается процесс окисления металла (коррозия), который приводит к потере им прочностных свойств, а наличие в воде большого количества солей и кислот только ускоряет процесс окисления.
Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.
Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединения деталей - уплотнительные мастики.
Антикоррозионный состав, которым обрабатывают внутренние полости кузова и днище, должен отвечать следующим требованиям:
- содержать ингибиторы коррозии;
- равномерно распределяться по всей обрабатываемой поверхности и создавать защитную пленку, стойкую к вибрации и перепаду температуры;
- иметь хорошую адгезию с элементами кузова или ранее нанесенными покрытиями;
- быть совместимым с нанесенными ранее лакокрасочными покрытиями и антикоррозионными составами;
- сохранять свои физические и химические свойства продолжительное время под воздействием внешних факторов;
- содержать материалы, которые при обработке автомобиля отвечают нормам пожарной и экологической безопасности.
Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.
Битумная противошумная мастика БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.
Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.
Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.
Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.
Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыляют способом воздушного и безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.
Для механической защиты арок колес от мелких камней и песка, помимо штатной защиты арок, устанавливаемой на заводе-изго-товителе, используют подкрылки из пластмассы, дополнительно установленные на автомобиль. Основные недостатки дополнительных подкрылков - сверление в крыле дополнительных отверстий для их крепления, ухудшение вентиляции колесных арок, скопление грязи и соли в местах выступания подкрылка над отбортовкой крыла. Для защиты лакокрасочного покрытия передней части капота и нижней части дверей применяют специальные антигравийные прозрачные самоклеящиеся пленки.
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей следующий:
- установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
- промойте водой температурой 40-50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости и низ кузова до вытекания чистой воды. Опускные стекла дверей должны быть подняты;
- удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
- перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и установите на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;
- опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений наружные панели кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Поделюсь собственным опытом хорошей бюджетной антикоррозийной обработки на примере Daewoo Nexia (N-150), которая изначально имеет отвратительную антикоррозийную стойкость, особенно при эксплуатации машины в Москве, где зимой на дорогах соленые реки.
Сразу скажу, что делать не нужно. Не надо использовать битумные и резино-битумные мастики, они не являются консервантами металла, под ними с течением времени (может год-два и или чуть больше) образуются очаги коррозии и металл начинаеет быстро ржаветь. Помимо этого битум безумно вонючий и запах не будет проходить несколько лет, что будет особенно заметно в жаркую погоду.
Для хорошего качественного антикора нужно 3 относительно дешевых компонента
1 пушечное сало
2 нигрол (отработка моторного масла чуть хуже, но можно и ее использовать)
3 мовиль
Все 3 компонента я смешивал примерно так
70-60% пушсало
30-40% мовиль и нигрол
смешивал примерно, чтобы можно было малярной кисточкой мазать и не стекало сильно
Сразу замечу, что мовиль крайне вонючий и запах может держаться несколько лет, поэтому, если обрабатывать им, например, пол салона или двери, то в машине будет несколько лет вонять. Нирол и пушсало воняют меньше, но запах от них будет держаться несколько лет, особенно под воздействием тепла от солнца, поэтому лучше антикором на основе этих 3 компонентов не обрабатывать внутри салона, либо смириться с запахом.
В Нексии есть несколько особенно слабых мест, которые крайне подвержены коррозии и на них надо акцентироваться в первую очередь,
1 пороги
2 крылья (особенно нижние кромки)
3 двери (также нижние кромки)
4 днище
5 багажник
6 пол внутри салона (зимой стекает соленая вода с ботинок и под резиновым ковриком может скапливаться влага)
1) Обработка порогов дело муторное, особенно без специального оборудования. Я делал кустарным способом. Наливал в большой шприц раствор нагретого антикора и рабрыгивал внутри порогов через шланг от стеклоомывателя. Для удобства можно сделать несколько дырок сверху порогов под накоадками, если не жалко машину;) Снаружи мазал кисточкой толстым слоем. Запах антикора будет проникать в салон
2) Крылья я снимал и промазывал густым жирным слоем. После снятия крыльев Вы увидите, что дренаж будет забит вечно сырой грязью и перегноем листьев, именно поэтому низ крыльев гниет, а также особенно проблемные места в районе контакта саморезов и крыла с брызгозащитой аркой.
3) Обработка дверей дело не особенно сложное. Можно делать со снятием обшивки и без. Я делал со снятием, что позволяет лучше подлезть шприцем к кромкам дверей — это самые незащищенные места, в них почти всегда присутствует сырость и грязь. Также промазал нижнюю кромку дверей, где она соприкасается с порогом, но имейте в виду, что антикор полностью не высохнет и будет липкий особенно в жару, поэтому об него можно будет испачкаться и, что особенно важно, при обработке дверей запах будет присутствовать в салоне
4) На днище тоже использовал густой и жирный слой, потому что он будет смываться и пескоструиться с течением времени. Нельзя использовать антикор рядом с выхлопом, он горючий. (В местах рядом с выхлопом надо использовать специальный негорючий антикор!)
5) С багажником все достаточно просто. Вынимаем все из багажника, мажем пол дверь и кромки багажника. Но надо помнить, что на протяжении многих лет об этот антикор можно будет испачкаться при касании, так как он будет оставаться липким. Пол будет покрыт ковролином, а вот остальные элементы нет.
6) Еще раз обращу внимание, что при обработке пола внутри салона запах будет присутствовать несколько лет. Я мазал пушсалом и даже после нескольких лет запах в машине есть, хоть и слабый (в жаркую погоду усиливается), и, видимо, уже никогда полностью не пропадет. При обработке пола не забываем обработать VIN-номер
Дополнительно для части подкапотного пространства я использовал Body 900. Опыта его использования внутри салона не имею, но пообщавшись со знакомыми, кто использовал его внутри дверей, он тоже сохраняет запах в течение нескольких лет, но пахнет слабее, чем вышеописанный антикор на основе пушсала
Все вышесказанное мною не надо принимать как руководство к действию или за неоспоримую истину. Это лишь мой опыт, из которого я сделал 2-а важных вывода. Машину надо обрабатывать антикором и это реально хорошо защищает от коррозии (особенно такую, как Нексия) и при обработки внутренних частей машины будет очень долго вонять антикором (салон, двери, подкапотное пространство).
У кого машина с 96-98 года, кто нить делал не так давно антикор днища? вообще грят лучше делать на новые или свежие..я вот в раздумьях. Мот кто что нить посоветовать по ентому поводу?
Если антикор старый его можно просто подмолодить, взять кисть и промазать Аи 80, но для начала надо очень хорошо промыть, все худые места вскроются, а там вам решать оставить железо голым или чем нить промазать
начало коррозии!
Низ дверей гниёт на всех неоцинкованных машинах. Ржавчина всегда идёт изнутри и никогда снаружи. Гниют в первую очередь места завальцовки и точки сварки.
Я со всеми своими машинами проводил антикоррозионные мероприятия ежегодно. Конкретно с дверями поступал на Нексии так -сначала проливал низ двери WD40, катался на машине часа 3-4, после чего заливал мовилем-аэрозолем ВЕЛВ из литровых баллонов. Всё это делал через сливные и технологические отверстия. Трубку с рапылителем удлиннял в 2 раза (сращивал 2 трубки), привязывал её к проволоке скотчем, проволоку гнул как угодно для обеспечения доступа во все проблемные места. Ещё вставлял в конец "штатной" трубки, трубочку от WD40, которую ещё глубже пропихнуть можно.Мовиль не жалею - по баллону в каждую дверь на новой машине в два слоя и по половине баллона при ежегодных обновлениях антикора. Обычно занимаюсь этим в августе при не очень жаркой, но сухой погоде, где-нибудь на открытом воздухе.
Смысл всего этого чудодейства в том, что WD40 хорошо проникает во все щели и даже из ржавчины выталкивает воду. Дав ей выдавить остатки влаги из завальцовок дверей, заливаю всё это слоем мовили, закрывая доступ и воде и воздуху. Мовиль в аэрозоле при нанесении очень жидкая, так как в добавок к своему растворителю, растворена ещё и пропелентом. Из за этого после нанесения "кипит" некоторое время, пока не улетучится вес пропелент. Сразу лить весь баллон в одну дверь нежелательно - при выпаривании пропелента происходит сильное охлаждение. Лучше по всем дверям по порядку распределять нанесение. Мовиль надо наносить каждый год - он в полостях сохнет примерно за 1.5 - 2 года, трескается и теряет защитные свойства если его не обновлять.Если финансов не жалко, то Тектил вместо мовиля, конечно, лучше.
Таким образом остановил ржавчину на 41-ом Москвиче, у которого попёрла коррозия по всем дверям. Двери зачистили, подшпаклевали и подкрасили низ, но изнутри было ясно видно, что это на два месяца отсилы. Двери не гниют уже 4-й год. Правда залили в него мовиля в 3 слоя с промежуточным сушками.
Ещё реальные результати даёт Раст-Стоп, но есть некоторые нюансы в плане сильной грязи и агрессивного отношения к некоторым типам ЛКП.
Пушсало - редкостное фуфло. После горячей заливки имеет свойство трескаться и пропускать воду. Рекламируемой проникающей способностью не обладает. Такой "обработкой" сгноили ВАЗ-21099 у знакомого, хотя залили в неё пушсала пару вёдер. Текло из неё на жаре ужасно, запах неискоренимый в салоне стоял, но толку никакого.Двери и задние арки сгнили изнутри.
многие спрашивают. как предотвратить или оттянуть появление коррозии на дверях и порогах.
методика проста и бюджетна, не требует специальных знаний.
итак.
1. закрыть дренажные дырки дверей снизу. залить внутрь дверей на 2-3 см выше уровня дна отработанного масла с небольшим % пушсала разогретым,
далее поездить денек-два в теплую солнечную погоду (лучше летом).
потом выдернуть затычки и дать слиться составу лишнему. одновременно обработать этим же составом внутренние стыки дверей при помощи технического шприца начиная с уровня установленных дверных замков
2. можно использовать антикор в баллончиках (1 баллон = 1 дверь)
3. также надо обработать изнутри арки задних дверей+капот+крышка багажника (особое внимание уделяем кромкам! именно оттуда и начинается процесс коррозии капота и крышки багажника).
4. при желании можно составом из пп.1 обработать и пороги.
для этого высверливаются в порогах с каждой стороны по 1-2 отверстия и заливается отработка с пушсалом горячая. причем пушсала надо добавлять не очень много чтобы состав был в меру жидкий.
далее в просверленные отверстия вставляем резиновые пистоны от любого ВАЗа и катаемся в жару. куда надо состав сам попадет в процессе колебаний авто при движении.
PS обрабатывать машину лучше всего ЛЕТОМ когда жарко!
ну и естественно лучше всего когда авто НОВЫЙ.
но и на старом авто не помешает и хуже не будет это точно
Daewoo Nexia 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — observation
Comments 22
Поставь катодную защиту
гугл и курс неорганической химии в помощь)
Суть в том что окислятся сначала будет более активный металл, обычно цинк (пластина, брусок и тд).
Такое используется на производствах, суднах и тд. В авто не ставиться массово потому что их нужно продавать, они должны гнить и это удорожает готовое изделие.
Читайте также: