Как зарядить натяжитель цепи ваз 2106
Краткое содержание:
Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.
Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!
Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.
Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.
Краткое содержание:
Где находиться натяжитель цепи?
Сразу чтобы вы понимали речь идёт о классических двигателях, на автомобили семейства Самара, Самара 2, Лада Приора и т.д., это не распространяется, потому что цепь привода ГРМ на них никогда не ставилась, да и не на всех тех же самых классиках цепь присутствует, вот к примеру если взять чистую (Под словом чистый имеется ввиду не модифицированную пятёрку, то есть без последний цифры ВАЗ 21051 цифру 1 убираем и получаем чистый автомобиль без модификаций к примеру) ВАЗ 2105, то они все шли с ременным приводом ГРМ это очень хорошо так как шума двигатель издаёт гораздо меньше, но конструкция была не доработана и принесла владельцем этих автомобилей одни проблемы, в связи с этим такой двигатель после чего сняли с производства, но вернёмся ближе к теме, на автомобили Нива и на всю классику ставятся похожие между собой двигателя (Практически одни и те же можно сказать) и находиться сам натяжитель на всех них в одном и том же месте, более подробно это место смотрите на фото ниже оно приблизительно синей стрелкой указано и более точно красной стрелкой.
Когда нужно заряжать натяжитель цепи?
Перед его установкой обязательно должна быть произведена его затяжка, по другому натяжитель на своё место вы никак уже не поставите (Если цепь слишком вытянута, то поставите), по сути больше ни для чего другого заряжатель натяжитель и не нужно.
Как зарядить механический натяжитель цепи на ВАЗ?
2. Теперь в руках когда натяжитель у вас будете находиться, либо ослабьте у него центральную гайку как показано на фото ниже (Это если вы её не ослабляли при снятии натяжителя), либо сразу переходите к заряжению натяжителю, натяжитель заряжается только после того как плунжер его выйдёт полностью (Плунжер указан стрелкой, а выходит он после ослабления той самой центральной гайки), если он у вас уже вышел то с силой его вам нужно вставить обратно, для этого нажмите двумя руками на натяжитель как показано на маленьком фото, плунжер же в это время пока вы нажимаете на натяжитель будет по не многу утопляться и когда вы почувствуете что он больше не утопляется и достиг своего предела, удерживая в этом положение натяжитель и затяните до упора его центральную гайку тем самым плунжер зафиксируется и натяжитель у вас будет заряжен.
Всем привет! Наверняка многие слышали об автоматических натяжителях, статей этих видимо-не видимо, меня порадовало кратенькое изложение Эдуарда со множественными ссылками и описанием в своей статье, я бы хотел немного дополнить сравнительными фотографиями, размерами, поделиться своим видением и своим выбором в сравнении трёх натяжителей производства Автоваз(Пилот), ТЗА(штатный заводской) и Исаи
Берём всем известный, штатный натяжитель и сравниваем сначала на глаз.
Исаи и ТЗА в сжатом состоянии имеют аналогичные размеры.
Пилот, по какой-то причине, ощутимо мельче… Зачем? Не понятно… Ведь это сказывается на итоговой жесткости при выходе штока, хотя, признаю, что из коробки Тза был сжат не до конца и дальше я уже измерял максимально утопив толкатель.
Возьмём штангенциркуль да замерим наглядно, начну с порядка убывания. Также хочу заранее предупредить, что погрешность измерений ~1мм.
Стрельнем! В этот раз начну с порядка возрастания.
Запас хода у Исаи, в сравнении с Тза, аж 8 мм, тогда как у Пилота — 4мм.
Про осевые люфты умолчу, но тут конечно Тза интереснее, однако по сути, влияние данного фактора на натяжение цепи — нулевое.
Напомню, что у заводского в принцип работы также заложена пружина и лишь цанговый механизм стопора обратного хода удерживает его от передвижений, у Пилота же зубчатый стопор(храповой механизм) с определенным шагом, тогда как у Исаи выход толкателя свободный. Обратного хода данные авто-натяжители не имеют, как и демпфера, но на оборотах, винтовые могут ослаблять своё натяжение.
Частенько натяжитель Пилота прослабляет цепь или она с ним вовсе проскакивает… Но почему так? Ведь аналогичные механизмы наблюдаются на многих импортных автомобилях с гидронатяжителем, где храповой механизм удерживает натяжитель в "тонусе" во время длительных стоянок и падения давления.
Натяжитель действует по принципу надавливания башмаком на цепь и всё хорошо пока не выясняется, что относительно своей оси шестерни имеют биение и чем оно больше, тем быстрее съест башмак и тем быстрее возможен выход из строя натяжителя, в частности, Пилота! Таковые случаи достаточно распространены, ибо храповой механизм у Пилота хоть и закалён, но запросто может перескочить обратно, а сделав это раз, второй ему уже будет проще и так до полного ослабления цепи, при этом со старыми моторами, где звезды по биению могут оказаться близки к идеальным, действует тот же принцип, ведь биение распредвала в постели или же промежуточного вала сказываются на натяжитель схожим образом и если с Исаи просто быстрее скушается башмак, то Пилот вероятнее перескочит. Именно по этой причине, многим так часто приходится подтягивать цепь или же хаять производителя "автоматики".
Про разрезные звёзды я вообще молчу… А возьмём пример! Как-то давно я взвешивал, да измерял разрезные звёзды, была древняя, купленная много лет назад чугунина и как раз свеже-купленый набор звёзд от Биляла Гусейна(на драйве редкий гость, потому все ссылки на вк) и уж прошу поверить-денег они своих стоят! Звезды из стали марки СТ45, что как бы намекает на такую прочность, что их можно дырявить да дырявить(образно), если есть желание облегчить.
В общем сначала вес:
Разница более чем 30%! Замерим-ка биение
У звезды Биляла Гусейнова биение составляет 5 соток(от края центрального отверстия до впадины зуба 47.1-47.15), тогда как у заводской переточенной в разрезную, размер колеблется от 46,75 до 47,15 — 4 десятки, ДЕСЯТКИ! О чём удивляться? О поломке натяжителя? Износе башмака? Быстром чернении масла? Про тепловые расширения я умолчу, ведь башмак сам по себе выполнен из резины и запросто компенсирует их, ежели мы не используем шестереночный, но там особо важна точность… Совокупность измерений, отношения к сборке — есть фактор и залог долговременной работы двигателя, его потенциала и как следствие — отдачи!
О выборе. Однозначно я поставлю себе звезды Биляла Гусейнова, а также остановился я на натяжителе Исаи, но это при смене вала на Стольников Кент-2 и переходе на новые рокера.
Если из-под капота ВАЗ 2106 при запуске двигателя начинает раздаваться громкий стук и скрежет, наиболее вероятной причиной этого является выход из строя башмака натяжителя цепи ГРМ. В результате цепь провисает и начинает бить по крышке блока цилиндров. Менять башмак натяжителя следует оперативно. В противном случае цепь ГРМ может оборваться, и двигатель будет серьёзно повреждён.
Назначение башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106
Натяжительный башмак предназначен для снижения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске двигателя. Если эти колебания своевременно не погасить, коленвал и вал ГРМ, соединённые цепью ГРМ, будут вращаться в разных фазах. В результате нарушится синхронная работа цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к провалам в работе двигателя и его неадекватной реакции на нажатие педали акселератора, а также к резкому увеличению расхода топлива.
Устройство системы натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106
Система натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 состоит из трёх элементов:
- башмак натяжителя цепи ГРМ;
- масляный штуцер натяжителя;
- успокоитель цепи ГРМ.
Каждый из этих элементов имеет своё назначение.
- Башмак натяжителя цепи ГРМ представляет собой изогнутую стальную пластину, которая периодически надавливает на цепь ГРМ и снижает амплитуду её колебаний. Поверхность башмака, соприкасающаяся с цепью, покрыта особо прочным полимерным материалом. Этот материал довольно долговечен, но при его износе из-под капота начинают доноситься громкие стуки от биения цепи о блок цилиндров.
- Масляный штуцер натяжителя — это устройство, к которому крепится башмак. Из-за этого штуцера башмак выдвигается и давит на цепь ГРМ, если она ослабевает, и задвигается обратно, когда цепь натягивается. К штуцеру подключена масляная магистраль высокого давления с датчиком давления масла. При провисании цепи при запуске двигателя датчик фиксирует снижение давления в магистрали. Это снижение компенсируется подачей дополнительной порции масла, которая давит на поршень в штуцере. В результате башмак выдвигается и гасит вибрацию цепи.
Масляные шутцеры натяжителей отличаются надёжностью и долговечностью: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус; 3 — стержень; 4 — пружинные кольца; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина стержня; 9 — сухарь
Виды натяжительных систем
В разное время задача поддержания постоянного натяжения цепи ГРМ решалась различными способами. По конструкции различают натяжительные системы:
Сначала была разработана механическая система, в которой натяжительный башмак приводился в действие силой упругости обычной пружины. Так как пружины с башмаками давили на цепь непрерывно, такая система быстро изнашивалась.
На смену механической пришла гидравлическая система успокоения, которая и используется на ВАЗ 2106. Здесь движение башмака обеспечивается специальным гидравлическим штуцером, в который по мере необходимости подаётся масло. Такая система служит гораздо дольше, а проблем с её обслуживанием у водителя заметно меньше.
Замена штуцера и башмака натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106
Для замены штуцера и башмака натяжения потребуется:
- новый натяжительный башмак для ВАЗ 2106 (стоит около 300 руб.);
- набор торцовых ключей;
- вороток-трещотка;
- набор рожковых ключей;
- стальная проволока диаметром 2 мм и длиной 35 см;
- отвёртка с плоским лезвием.
Порядок выполнения работ
Перед началом работ необходимо снять воздушный фильтр — без его демонтажа добраться до башмака натяжителя невозможно. Работы выполняются в следующем порядке.
-
Торцовой головкой на 14 откручиваются пять болтов крепления воздушного фильтра. Фильтр снимается.
Видео: замена натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106
Ремонт башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106
Натяжительный башмак ВАЗ 2106 ремонту не подлежит. Если он ломается (например, из-за усталости металла), то сразу меняется на новый.
Поверхность башмака покрыта прочным полимерным слоем, который наносится производителем с использованием специального оборудования. Восстановить такое покрытие в гаражных условиях невозможно.
Натяжение цепи ГРМ
Для натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 потребуется:
- комплект рожковых ключей;
- плоская отвёртка;
- накидной ключ на 19.
Порядок действий
Цепь ГРМ ВАЗ 2106 натягивается следующим образом.
- По приведённому выше алгоритму снимается воздушный фильтр, штуцер и башмак натяжителя.
- На гайку коленвала надевается накидной ключ на 19.
- С помощью ключа вал поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока натяжение цепи под коленвалом и над ним не будет одинаковым. Уровень натяжения проверяется вручную. Для полного натяжения цепи коленвал должен сделать как минимум два полных оборота.
Видео: натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106
Таким образом, заменить штуцер и башмак натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106 своими руками сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и точное выполнение инструкций специалистов.
Читайте также: