Как запаять радиатор своими руками медный на уаз

Обновлено: 08.01.2025

Есть УАЗ 31512. Есть радиатор медный. Есть течь по контуру припайки верхнего бачка. Не большая такая, воду я все лето доливал, а вот зимой тосол если будет так течь, то накладно получитса. Пробовал сам запаять мощным паяльником, ПОС60 и канифолью - все равно течет. Подскажите, дураку, как правильно радиаторы паяют :)

По материалам:
канифоль выброси (оставь для другого случая), нужна паяльная кислота. Припой можно и этот, но обычно используют совсем дешёвенький ПОС30.
Кстати вместо паяльной кислоты успешно использовал преобразователь ржавчины кислотный, покупной.
По инструменту:
Что такое в Вашем понимании "мощный паяльник"?
Паяльник действительно должен быть мощным, но НЕ как НЕ 60-90 ватт:D В Вашем простом случае можно запаять и просто горелкой без паяльника. Радиатор не снимаем, сливаем охл. жидкость и паяем;).
Очень рекомендую тщательно промыть остатки тосола ("жир" будет мешать пайке). Остерегайтесь перегреть радиатор, распаяется.:-(
Ну это как хирургии по интернету учить:D, показывать надо. Хотя если Вы хоть что-нибудь в жизни паяли мягкими припоями, обязательно получиться!

1. Оборудование.
Паяльная лампа или газовая кровельная горелка маленькая.
паяльник системы "топор" (толстая медяшка), можно перегоревший.
Припой ПОС ( НЕ КЕТАЙСКИЙ. 1111 )
Флюс "Травленая Кислота" - р-р хлористого цинка.
Пипетка медицинская стеклянная.
Щетка металлическая ручная мягкая.
Пробки на патрубки.
2. Приемы работы.
2.1. Топор нагревается на горелке несильным пламенем и постоянно пробуется на нагретость.
2.2. Горелкой осторожно сушится радиатор в месте пайки (ПЛАМЯ БЛИЗКО НЕ ПОДНОСИТЬ. )
2.3 Щеточкой чистится предполагаемый шов. Если там есть следы зелени, чистится хорошо.
2.4. На шов пипеткой наносится немного флюса, и начинается полуда нагретым и хорошо облуженным паяльником. Если припой не растекается как надо - он в момент расплавленности счищается щеткой. Опять флюс и опять припой. Опят показывает, что наваливать сверху старого шва - бестолку. Под ним столько срани, зелени и корродированного старого припоя.
2.5. Как только достигается идеальная облуженность - начинаем заливать шов, не забывая подогревать паяло на горелке. Правой рукой держим топор, левой припой , подавая его под топор в месте разогрева. Движения топором вдоль шва возвратно-поступательный с шагом миллиметров три-пять. Сзади должен оставаться ТОНКИЙ валик пропаяного шва.

3. Затыкаются дырки в радиаторе, опускается в ванну с водой, и немного (0.5 - 1.0 бар ) наддувается. Если нет пюзириков - Вынимаем, обсушиваем аккуратно и закрашиваем из баллончика черной краской.

Паяется тонким пламенем ацителеновой горелки. Только щетка, флюс и палочка припоя. Ну это, надо сказать, нужно наловчиться радикально.

радиатор чуток потек, завтра запаяют, но чует моя попа, это не конец. Т.к. самому приходится эпизодически паять (правда электронику), насколько реально это делать в дальнейшем самому?
чем обрабатывать лучше- кислотой или флюсом?
какой припой лучше?
какая мощность паяльника нужна?

з.ы. извиняюсь, если все это обсуждалось, тады ткните носом

з.ы.2 вроде новый радиатор в райноне 3 тыр стоит, можете в следующий раз лучше целиком сменить?

если нормальный медник запаяет так,что на твой век ещё хватит. Паять лучше с кислотой, мощность паяльника минимум 200 Ватт, сам паял соточкой, но слабоват,задем доделывал "топориком" и ничего ходит хоть бы хны, но лишился 15 трубок, слава богу что радиатор 3х рядный.

Если радиатор медный, то всё без проблем, а вот если он железный, то паять бесполезно, правда и стоят они значительно дешевле. Свой паял ортофосфорной кислотой, ей же и окисленые провода хорошо паяются, главное что потом не сгнивают если не промывать.

спасибо, а припой любой? ПОС-60 сойдет?

з.ы. а радиатор похоже на заводе Г поставили -внизу вместо краника - гайка приварена, а в нее болт ввинчен, гайка и течет. еще есть подозрение, что наверху шов чуток щурит, но это проверять надо, и если да, то уже самому будет быстрее запаять, чем в оечереди на ремонт стоять

Если радиатор медный, то .

завтра постараюсь узнать, какой у меня . слышал, что еще алюминивые бывают? с ними наверное тоже с пайкой плохо

Медный (латунный) радиатор можно запаять газовой горелкой (лучше пропаном - он мягче) с твердым припоем, даже без флюса. Медно-стальные и стальные части паяются припоем с серебром и флюсом (обмазка на припое). В отличии от паяльника газом легче прогреть большую площадь (я припаивал горловину радиатора к верхнему бачку). Проконсультироваться можно у знакомых сантехников (современных) или холодильщиков.

горелки нету, да и не умею, а с паяльником с детства дружу:roll:

И газовой сваркой никто не промышляет? Это оно и есть. (ацетилен или керосин грязнее, чем пропан). Паяется очень быстро, пайка получается красивой, гладкой.

да понял я:-( но откуда у электронщика-программиста такие знакомства?:roll: мне сцепление на станции неделю меняли:-( у самого ни гаража ни эстакады, да и силенки (чтоб коробку с раздаткой снять) наверное не те. для меня только паяльник остается.

я тоже электронщик, чуть программист, сисадмин (linux), недавно был холодильщиком (вчера уволился). Гаража нет, эстакады нет. Но есть друзья! Они мне помогают, я -им. Сегодня у них стал перебирать двигатель (масло выпирает из картера в вентиляцию).
Могу отсыпать немного припоя (L-Ag2P - желтый).

Оптимальный вариант - купить маленькую, с заправкой от баллончика для зажигалок горелку, лучше PROXON, в магазине для моделистов на Бльшом проспекте, недалеко от Каменноостровского. И мягкий припой с Ag и флюс для пайки Латуни, бачки в наших радиаторах - латунные, в отделе "Все для пайки" на Юноне, там и горелки есть более бюджетные. После пайки - положить горелку навсегда в машину, пригодится и болт вывернуть закисший, сливную пробку на мостах, развести костер, - ети горелки - как зажигалки- с пьезозажиганием. провода тоже можно паять реально, они с медным паяльником- насадкой, только газом греет

Радиатор таким не запаяешь, мощности не хватит, теплоёмкость большая :-( Но для остального перечисленного - вполне.

это уже понятнее, т.к. чем-то похожим когда-то в детстве лодку смолил. (тока вроде на соляре или чем-то таком работала)

з.ы. и возвращаемся к нашим баранам: новый радиатор стоит примерно 3000 р., а во сколько обойдутся всякие горелки и газ к ним? согласен, что горелка наверное - полезная весчь, но при условии, что у меня получится ей пользоваться, а паяльником я УЖЕ УМЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:-( большим в том числе (пару раз паял люминивые и стальные кастрюли, правда не днище, а борта)

Мне комплект горелка/баллон/шланг обошелся в 800 р. :wink: Правда брал его в конторе, занимающейся продажей сварочного оборудования "из первых рук". Горелка отечественная, автоинжекторная(те китайские тоже такого типа), несмотря на заявленную макс. рабочую температуру до 800 град. ее вполне хватает даже для пайки "твердым" припоем, хотя смотря каким(темп. плавления не выше 500 град. - мне такой найти к сожалению не удалось, хотя знаю точно, что в природе он есть - сам с таким работал, правда давно). По уму радиатор, как довольно массивную деталь, надо бы паять с кислородом и твердым припоем - будет на века, но мне хватает и этого. Припой для пайки радиатора лучше использовать типа ПОССУ-20, если не удастся найти(не часто в продаже бывает) - ПОС-40, они существенно прочнее, чем ПОС-60. Флюс лучше использовать "ЗИЛ-2", его единственное неудобство - жидкость. Последний раз, осенью, паял с китайской "паяльной пастой" - на самом деле это многокомпонентный флюс - очень понравилось, даже не ожидал такой эффективности. Благодаря такой пайке сейчас спокойно езжу на антифризе, хотя верхний бачок пришлось паять практически по всему периметру.
И не надо бояться горелки: всего лишь немного осторожности при обращении с газом, а остальное придет с опытом, главное - не открывать вентиль на горелке слишком сильно и устанавливать давление на выходе из баллона на уровне порядка 0,6-0,8 ат.

Это считай одно и тоже, а манометр показывает не абсолютное, а относительное давление, т.е. превышение над атмосферным :wink:

Это считай одно и тоже, :wink:

EJ - Бобик
Ну уж нет. 1 кгс/см2 = 98100 Па, т. е другими словами 1 кгс/см2 равно примерно 0.1 МПа

Радиатор таким не запаяешь, мощности не хватит, теплоёмкость большая :-( Но для остального перечисленного - вполне.
Радиатор именно запаяешь, не загубив трубки лишние - гарелка дает острое пламя, достаточно мощьное. А паять надо совместно с паяльником - 100 ваттным, подогревая горелкой зону пайки.
О припоях- ниболее хороший результат дает мягкий припой с серебром и висьмутом, серебра - 5%, всегда есть на ЮНОНЕ. его отличительный признак- он в виде ленты, тянется почти как пружина, если тянуть очень сильно- перед разрывом сильно вытягиванется, но трещинками не покрывается, даже по краям ленты. Понятно, что такие механические свойства- есть гуд. второй раз паять не придется, если все аакуратно сделать

Поял радиаторы с помощью:технического фена(на выходе 500 градусов) и пояльником 40 Вт,Пос-60 и флюс ЗИЛ.Всё хорошо пропоялось.

паяльник 500вт -пос-60-флюс аспирин(ацетилсолициловая кислота)- запаивал горловину на буханке когда переделывал систему охлаждения-фиг оторвешь!

Ребята, подтекает горловина. Собрался паять, и вот вопрос: антифриз надо сливать? До горловины не хватает примерно 2-3 см.
Использовать собираюсь турбовихревую газовую горелку или термофен.

Пайка это хорошо. Но весь вопрос в том, а почему потёк радиатор?
Помнится, когда у меня радиатор начал массово течь, дело оказалось в левом тосоле.
Даже пайка при помощи профессионального медника, не принесла желаемого результата на долго.
Сейчас только антифриз лью и проблем с радитором нет.
В качестве флюса, раствор для пайки, травлёная соляная кислота с нашатырём. Называть такой раствор кислотой, вообще то не правильно, это соль, разбавленная водой. Я его называю раствором для пайки.
Кислота травится цинком. После травления получается прозрачная жидкость, без жёлтого оттенка. Разбавляется пополам с водой и добавляется нашатырь. Но лично я люблю использовать нашатырь отдельно, в сухом виде.

А так, радиатор паял и сам. Пробовал и горелкой, с баллончиком, но слабовата она, только если подогревать место пайки, а уже паять электрическим паяльником. Я паял 80-ти ваттным. Лучше всего паять пропановой горелкой, маленькой.
Распаивал радиатор дополнительной печки, упала перемычка внутри и забиты были соты.
Соты промывал серной кислотой и шомполовал. Кислота даже краску смывает.

Запаял турбовихревой горелкой. До меня было паяно, вернее нашлепано :twisted: трубка идущая с расширительного бачка оказалась стальной. Её видимо и пытались безуспешно припаять к латунной горловине. Из под нее и подтекало. Заменил на медную 8мм.

Ну вообще то, сталь паяется в разы проще меди и тем более латуни. Опять же и теплоёмкость у неё меньше, а значить легче нагреть. Не боится лёгкого перегрева. Если только там не нержавейка была. Но и нержа паяется.

Сейчас только антифриз лью и проблем с радитором нет.

Тосол это название конкретного типа антифриза. Так что Вы
и раньше лили только антифриз.;)

ага , особенно со ржавчиной.

А со ржавчиной и медь не запаяешь. Только у меди он по другому называется, медный купорос.:D:D:D

Тосол это название конкретного типа антифриза. Так что Вы
и раньше лили только антифриз.;)

РАньше я лил жидкость под названием Тосол а-40. Теперь же лью антифриз другой марки, заливал BBF.

Только у меди он по другому называется, медный купорос.
к сведению, она (медная "ржавчина") называется - патина :)

к сведению, она (медная "ржавчина") называется - патина :)

Да без разницы, всё равно зачищать нужно, перед пайкой.

Вчера починил радиатор; припой в верхнем шве бачка окислился до дыр. Пришлось отпаивать бачок, боковые крепёжные пластины, ну и шомполить трубки заодно.

Вот несколько моментов по пайке, может, кому-то они помогут:

Продавил трещину на верхней части радиатора . (пасатижами снимал трубку расширительного бочка) попробовал пропоять 50вт пояльником не греет нифига(((
подскажите дельный способ без снятия радиатора.
У приятеля есть газовый паяльник 1000 градусов у меня фен технический что еще нужно? что-бы навечно)))

з.ы. извиняюсь, если все это обсуждалось, тады ткните носом

з.ы.2 вроде новый радиатор в райноне 3 тыр стоит, можете в следующий раз лучше целиком сменить?

Могу порекомендовать, для пайки, строительный фен, для прогрева больших площадей. С подогревом, можно даже соткой паять, вполне себе, хватает. Самый идеал, это пропановская горелка, отлично прогревает и есть возможность точечных паек.
Поверхность зачистить, протравить раствором для пайки (в народе кислота, что не есть правда), можно использовать нашатырь в порошке, для трудных участков. Нашатырь можно добавить прямо в раствор, онт замечательно растворяется, но не много, иначе будет много грязи.

Большие зазоры, подбить кияночкой, свести к минимуму. ПОС 60, отличный припой, вполне годится.

И ещё, если радиатор часто течёт и приходится его запаивать, не в охлаждайке ли дело? Помнится, когда у меня были траблы с радиатором, причина оказалась в ТОСОЛ А40. Какой только не покупал, заливаешь голубенький, а сливаешь рыжий и грязный. Проедал не только радиатор, но и помпу.

Слить ОЖ, на мой взгляд, всё-таки надо, хотя бы до уровня верхних трубок. Дальше берёшь кусок стеклотекстолита, снимаешь с него аккуратно фольгу (для заплатки), а дальше облуживаешь её саму и место на бачке вокруг трещины. Кладёшь вокруг трещины куски паяльного жира и маленькие куски припоя, поверх этого -- заплатку, прогреваешь всё феном на большой температуре и маленьком потоке, прижимая заплатку отвёрткой. Когда припой стал как вода, и выдавливается из-под заплатки, прогрев снимаешь, а прижимать продолжаешь. Паяльник при этом вряд ли понадобится.

Фен строительный +паяльник и будет тебе счастье. Если есть тонкое сопло на фене, то можно паять прямо им, мощей должно хватить.

можно и феном, но газовой горелкой небольших размеров много удобнее ( в том плане что температура пламени выше соответственно скорость и давление струи меньше, при одинаковой подводимой мощности , да и окисление поверхностей меньше тк кислород в пламени почти весь выгорает)
из флюсов рекомендую раствор хлористого цинка и хлористого аммониея по чайной ложке на 100 мл воды примерно (водой промыть после пайки обязательно). можно и жир паяльный но окислы он берет значительно хуже.

Купил ортофосфорную кислоту и олово с 3.5 серебра буду делать нагревая феном и наплавляя газовым паяльником что и как отпишусь.

а вот про заплатку из стеклотекстолита. не очень понял ведь залудить радиатор то как раз и есть вся проблемма.

Купил ортофосфорную кислоту и олово с 3.5 серебра
кислота не совсем та (она больше для железа и нержи) но пойдет , да и припой лучше брать обычный ПОС40(60) т.к. олово с серебром для пищевых предметов лучше применять.
ПС а проблем с лужением радиатора нет никаких , зачищаешь латунь до чистого металла - и все лудится в лучшем виде.

По материалам:
канифоль выброси (оставь для другого случая), нужна паяльная кислота. Припой можно и этот, но обычно используют совсем дешёвенький ПОС30.
Кстати вместо паяльной кислоты успешно использовал преобразователь ржавчины кислотный, покупной.
По инструменту:
Что такое в Вашем понимании "мощный паяльник"?
Паяльник действительно должен быть мощным, но НЕ как НЕ 60-90 ватт В Вашем простом случае можно запаять и просто горелкой без паяльника. Радиатор не снимаем, сливаем охл. жидкость и паяем.
Очень рекомендую тщательно промыть остатки тосола ("жир" будет мешать пайке). Остерегайтесь перегреть радиатор, распаяется.
Ну это как хирургии по интернету учить, показывать надо. Хотя если Вы хоть что-нибудь в жизни паяли мягкими припоями, обязательно получиться!

Холодная сварка не подойдет?

Запаял дырку в радиаторе печки размером со спичечную головку. вот уже как почти месяц назад ..температура 80 - 85 . держит не течет.

Автомобильный радиатор охлаждения предназначен для понижения температуры хладагента (тосола или антифриза), циркулирующего внутри двигателя. Его конструкция обычно состоит из двух бачков и расположенных между ними сот, представляющих собой систему из тонких трубок, оснащенных тонкими ламелями. Снижение температуры хладагента достигается за счет естественного или принудительного воздушного обдува сот.

Несмотря на простую конструкцию, радиатор иногда выходит из строя. Его основная неисправность – нарушение герметичности. Иными словами, он начинает протекать. Утечка охлаждающей жидкости при работающем силовом агрегате грозит последнему критическими поломками вследствие перегрева.

Замена радиатора – дело не столько хлопотное, сколько дорогое. И счет здесь идет на тысячи и даже десятки тысяч рублей. В этой статье мы поговорим о том, можно ли запаять радиатор охлаждения своими руками и какие средства для этого понадобятся.

Почему появляется течь

Течь в рассматриваемом устройстве может возникать лишь по двум причинам: вследствие механического повреждения и из-за коррозионных процессов, происходящих внутри трубок. В первом случае это может быть воздействие на соты или бачки постороннего предмета. Такое обычно случается в результате дорожно-транспортных происшествий, наезда на высокий бордюр, удара камня и т. п. Здесь все понятно. Визуальный осмотр позволит точно определить место повреждения, а также оценить возможность ремонта. С коррозией немного сложней. Чтобы не ошибиться и запаять радиатор охлаждения там, где нужно, потребуется провести несколько нехитрых действий для обнаружения проблемной зоны или даже зон. Дело в том, что коррозионные повреждения могут возникать в нескольких местах одновременно.

Ищем место течи

Явным признаком того, что радиатор потек, является наличие следов охлаждающей жидкости на земле под автомобилем, на защите двигателя или на нем самом. Найти место течи без демонтажа устройства практически невозможно. Но прежде чем снимать его, стоит убедиться, что дело именно в нем, а не в патрубках или, например, в негерметичной пробке верхнего бачка. Когда это будет сделано, смело можете сливать охлаждающую жидкость и снимать радиатор для диагностики.

Если визуальный осмотр устройства результатов не дал, проверьте его путем погружения в воду. Для этого возьмите подходящего размера емкость, заполните ее водой. Закройте все патрубки пробками и погрузите радиатор в воду. Теперь остается только создать давление воздуха в устройстве. Этого можно достичь, просто подув в заливную горловину верхнего бачка или же придумав другой вариант с компрессором (насосом). Выходящие пузырьки воздуха точно покажут вам место повреждения.

Медь или алюминий

Чтобы качественно запаять радиатор охлаждения , необходимо точно установить, из какого материала он изготовлен. Чаще всего устройства охлаждения производят из меди и алюминия. Определить вид материала несложно. Медные соты имеют характерный красновато-коричневый цвет, алюминиевые – серый.

Если вы установили, что у вас медный радиатор, можете считать, что вам повезло. Этот металл легко паяется в домашних условиях. Если же вам досталось алюминиевое устройство, то с ним придется повозиться, ведь этот материал плохо поддается пайке.

Ремонтируем медный радиатор

Чтобы запаять радиатор охлаждения двигателя , изготовленный из меди, вам понадобятся следующие средства и инструменты:

мощный паяльник или газовая горелка;
припой;
флюс для пайки;
пассатижи;
наждачная бумага.

Для начала радиатор необходимо просушить, особенно если вы его проверяли путем погружения в воду. Далее место повреждения следует тщательно зачистить шкуркой. Если на нем расположены ламели, их нужно локально удалить. После этого место пайки обрабатывается флюсом и снова просушивается.

Запаять радиатор охлаждения можно как газовой горелкой, так и паяльником. В первом случае припой накладывается на место и прогревается горелкой, пока не расплавится и не заполнит трещину. Используя в качестве нагревательного инструмента паяльник, позаботьтесь, чтобы он обладал достаточной мощностью.

В случае если припой не пристает к поверхности или отстает, необходимо повторить процесс зачистки и обработки флюсом. Проверить отремонтированный радиатор можно способом, который был описан выше.

В чем заключается сложность пайки алюминия

Алюминий – очень специфический металл. Его особенность заключается в высокой химической активности, проявляющейся в образовании так называемой оксидной пленки на поверхности. Она появляется мгновенно при соприкосновении чистого металла с воздухом, вступая в реакцию с кислородом. И именно из-за нее запаять радиатор охлаждения алюминиевый привычным способом невозможно. Для этого потребуются дополнительные вещества, способствующие:

устранению оксидной пленки с поверхности;
снижению натяжения поверхности;
защите от неблагоприятных факторов, влияющих на процесс пайки;
улучшению растекания припоя.

Материалы и инструменты для пайки алюминиевых радиаторов

Для того чтобы запаять радиатор охлаждения , соты которого выполнены из алюминия, понадобятся:

мощный паяльник;
припой (оловянно-свинцовый или сплав олова с висмутом);
опилки железа;
канифоль;
огнеупорная емкость (тигель).

Желательно, чтобы паяльник обладал мощностью более 100 Вт. В противном случае он попросту не в состоянии будет прогреть алюминий. Что касается припоя, то для заделывания мелких трещин (отверстий) подойдет оловянно-свинцовый сплав. Если же повреждения значительные, то целесообразно использовать припой, состоящий из 5 частей висмута и 95 частей олова. Такой сплав можно без проблем приобрести в магазинах, где торгуют радиодеталями. Обычно, он имеет вид проволоки и маркируется как ПОСВ-33 или ПОСВ-50.

Готовим флюс

Запаять радиатор охлаждения своими руками возможно только при наличии качественного флюса. Его придется готовить самостоятельно. И делать это лучше перед самым началом пайки. Итак, насыпаем в огнеупорную емкость 2 части обычной канифоли и 1 часть железных опилок. Опилки можно изготовить при помощи напильника с мелкими насечками, обрабатывая ним любую попавшуюся под руку железную заготовку. Полученную смесь разогреваем на огне, перемешиваем и даем остыть. Вот, в принципе и все. Флюс для алюминия готов.

Флюс для максимально прочного шва

Для получения максимально прочного защитного шва на месте повреждения радиатора используют специальный флюс, называемый плавнем. Его также можно получить в домашних условиях. Для приготовления плавня потребуются следующие вещества в таких пропорциях:

хлористый калий – 56%;
хлористый литий – 23 %;
криолит – 10 %;
пищевая соль крупного помола – 7 %;
сернокислый натрий – 4 %.

Ингредиенты мелко измельчаются и смешиваются. Хранить такой плавень необходимо в герметично закрытой стеклянной посуде в темном месте.

Ремонтируем алюминиевый радиатор своими руками

Радиатор, как и в предыдущем случае, моем и высушиваем. Место пайки тщательно зачищаем наждачной шкуркой, после чего обезжириваем. После этого наносим на него заранее приготовленный флюс при помощи паяльника. Тщательно растираем его по поверхности. Далее наносим припой слой за слоем, растягивая его по ремонтируемой поверхности. Роль железных опилок заключается в том, чтобы разрушить оксидную пленку в самый последний момент перед пайкой, тем самым дав возможность соединиться алюминию и припою.

Как запаять пластик на радиаторе охлаждения

Большинство современных автомобильных радиаторов имеют бачки, изготовленные из термоустойчивого пластика. Этот материал не вступает в реакцию с охлаждающей жидкостью и не поддается коррозии, однако он не обладает эластичностью, способной противостоять механическим повреждениям. Именно поэтому некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой пробитого бачка, задаются вопросом, можно ли запаять радиатор охлаждения, пластик которого был поврежден. Можно! Но лучше доверить это дело профессионалам. Термоустойчивый пластик очень плохо поддается пайке из-за своей жесткости. Да и подобрать подходящий материал для этого достаточно трудно.

Сегодня можно найти сотни предложений от организаций и частных лиц, готовых качественно запаять радиатор охлаждения. Цена на подобные услуги колеблется в пределах 100 рублей за кв.см. Отдельно придется заплатить за снятие, диагностику и установку устройства.

Если же вопрос ремонта бачка стал очень остро, или платить не очень хочется, можно попробовать сделать это и самостоятельно. Для этого место повреждения необходимо зачистить и сформировать таким образом, чтобы материал, который будет наноситься в качестве восстановителя, мог без проблем проникнуть в щель. Далее обрабатываемый участок обезжиривается.

Что касается материала для склеивания, то это может быть мягкий пластик или двухкомпонентный эпоксидный клей. В первом случае пластик плавится при помощи паяльника и наносится на место повреждения небольшим шпателем. Таким же образом накладывается и клей. При выполнении работ по пайке бачков желательно использовать армирующую сетку с мелкими ячейками. Она укладывается между слоями склеивающего материала. Конечно, такая пайка не может гарантировать годы беспроблемной работы радиатора, но как временная мера вполне сгодится.

Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл обладает небольшим весом, неплохими антикоррозионными свойствами, а также имеет отличную теплопроводность. Кроме того, он существенно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы изготавливались ранее.

Однако есть у алюминия и недостаток. Если медный (латунный) теплообменник в случае его повреждения можно было без особых проблем починить самому, запаяв проблемный участок привычным способом, то с алюминиевым радиатором подобный номер не пройдет. Все дело в химических особенностях этого металла. Но ничего невозможного нет. В этой статье мы рассмотрим, почему течет радиатор алюминиевый, как запаять проблемную зону и какие средства для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью. Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый. Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механическое повреждение. Тосол или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, да и в реакцию с чистым алюминием практически не вступают. Но если охлаждающая жидкость не соответствует предусмотренным химическим стандартам, она способствует коррозионным процессам, в результате чего стенки сот устройства постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.д. Кроме этого, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой соты. Размер пробоины определяет возможность ремонта. Если теплообменник сильно не пострадал, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить. Другого варианта починить радиатор алюминиевый (как запаять его - разберемся далее) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинаем с того, что сливаем охлаждающую жидкость и снимаем устройство с автомобиля. Далее его необходимо промыть чистой проточной водой и высушить. Если повреждения радиатора видимые, и вы уверены, что за их исключением устройство целое, можно приступать к подготовке проблемной зоны к ремонту. Но если точное месторасположение пробоины (трещины) неизвестно или известно примерно, перед тем как запаять алюминиевый радиатор , потребуется более детальная проверка.

Для ее осуществления нам потребуется большая емкость с водой (можно использовать ванну), компрессор или насос. Метод поиска места повреждения аналогичен тому, при помощи которого ищут место прокола шины. Только здесь нам потребуется закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одного (самого тонкого). Погружаем устройство в воду и подаем в него воздух при помощи компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на точное расположение места повреждения.

Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Найдя проблемную зону и оценив масштаб будущей работы, самое время подумать о том, как подготовить к ремонту радиатор алюминиевый, как запаять его правильно и какие средства и инструменты для этого потребуются. Сразу обозначим, что починить автомобильный теплообменник при помощи бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь нужны:

мощный паяльник;
специальный флюс или плавень;
припой особого состава;
пассатижи;
набор надфилей;
наждачная бумага;
ацетон.

Рассмотрим более детально основные инструменты и средства.

Паяльник

Что касается паяльника, он должен обладать мощностью не менее 250 Вт. Только таким инструментом можно как следует прогреть поверхность металла, для того чтобы он мог удачно соединиться с припоем. Можно также использовать паяльники, которые нагреваются при помощи открытого огня. Но лучший вариант – это небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана с бутаном. Она без проблем прогреет обрабатываемый участок и расплавит любой припой.

Перед тем как паять радиатор , придется позаботиться и о флюсе. Именно он обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности. Флюс можно либо купить либо изготовить самостоятельно. Приобрести его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно имеется соответствующая надпись. Также их название может содержать маркировку Ф-59А, Ф-61А, 34А и др.

Как запаять радиатор автомобиля в домашних условиях , не покупая флюс? Можно ли его сделать самостоятельно? Да, флюс можно приготовить своими руками. Он, конечно, не будет обладать такими же свойствами, как заводской, но со своей задачей справится. Для его изготовления потребуется всего два ингредиента: канифоль и железные опилки.

Канифоль наверняка найдется у вас дома, а стружку можно получить, обработав любую железную деталь напильником. Все это нужно смешать в небольшой огнеупорной посудине и разогреть на огне. Полученная смесь – простейший флюс для алюминия.

Чтобы получить более прочное соединение припоя и металла, можно изготовить так называемый плавень. Для этого необходимо смешать следующие вещества в таких пропорциях:

калий хлористый – 56%;
литий хлористый – 23%;
криолит – 10%;
крупная пищевая соль – 7%;
натрий сернокислый – 4 %.

Ингредиенты нужно измельчить, смешать и ссыпать в герметичную стеклянную посуду. Хранят плавень в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Припой

Использовать оловянно-свинцовые припои для пайки алюминия не рекомендуется. И дело здесь не в их составе или прочности. Дело в том, что они не в состоянии обеспечить надлежащую антикоррозионную защиту соединения. Если вы все же решили использовать обычный припой, то перед тем как запаять алюминиевый радиатор, вам придется позаботиться о приобретении специального лака, который впоследствии будет защищать отремонтированный участок от коррозии.

Но лучше сразу купить специальный припой, предназначенный именно для этого металла. Сегодня в продаже можно найти множество составов для пайки алюминия, содержащих серебро, медь, цинк, кремний и т.п. Из недорогих припоев российского производства можно отметить такие смеси, как ЦОП-40 (олово – 60%, цинк – 40%) и 34-А (алюминий – 66%, медь – 28%, кремний – 6%). Процентное содержание цинка в припое определяет прочность соединения и антикоррозионную стойкость. Иными словами, чем его больше, тем лучше.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Читайте также: