Как запаять дорожки на плате блока предохранителей ваз 2112

Обновлено: 07.01.2025

В каждом автомобиле важная составляющая – это безопасность. Помимо ремней безопасности, сам автомобиль должен обладать системой защиты, чтобы короткое замыкание не стало следствием сгорания автомобиля. Машина является сложным устройством из механических и электронных систем, которые обеспечивают безотказную работу автомобиля и комфорт внутри салона. Всем известный инжектор, не может функционировать без электричества и блока управления, и для его работы задействовано множество электронных и механических узлов.

Инжектор позволяет достигать высокой экономии топлива без потери мощности даже на автомобилях с устройством газораспределительной системы на 8 клапанов.

Устройство монтажного блока

Принципиально, предохранительные блоки в автомобилях кардинально не отличаются. Каждый из них функционирует за счет плавких элементов, которые связаны в определенной цепи. Это дает возможность определять неисправность по классификации, не углубляясь во всю систему энергообеспечения автомобиля.

Расположение данного компонента изменяется, в зависимости от модели автомобиля. Если нужно заменить весь блок, потребуется открутить его корпус от креплений к автомобилю и отсоединить все подходящие кабели. Новый блок предохранителей ставится в обратном порядке, с правильной последовательностью чтобы совпадала распиновка. Если вскрыть крышку блока, можно увидеть ряды плавких сменных предохранителей, реле и другие электронные компоненты, обеспечивающие питание автомобилю.

Функции компонентов

Каждый элемент блока отвечает за свой электронный узел. Сгорание предохранителя или повреждение элемента может привести к неисправности системы освещения, системы питания и других энергозависимых устройств транспортного средства.
Каждое электронное устройство в блоке автомобиля несет очень важную роль. При подозрении неисправности, необходимо сменить ее в кратчайшие сроки, чтобы в дороге автомобиль не преподнес вам неожиданность в виде отказа работы.
Если в авто не инжектор, а карбюратор, то машина сможет работать с поврежденным или нерабочим блоком предохранителей, но при этом холостого хода не будет и другие узлы могут функционировать неполноценно.
При сгорании блока перестает работать центральный замок и сигнализация, поэтому автомобиль нужно на это время поставить в безопасном месте.

Снятие и разборка

Сначала снимается крышка блока. В некоторых блоках предохранителей за снятие панельки отвечает специальная кнопка. Смена выполняется извлечением непригодной детали и установкой новой, такого же номинала.

Следите, чтобы схема заменяемой детали соответствовала новой, иначе новая также может испортиться и еще повлечь за собой дополнительные элементы в схеме. Перед работой, посмотрите описание блока заводом производителем, чтобы правильно выполнить всю разборку.

Если блок предохранителей сгорел полностью или был поврежден, его можно заменить новым. Эта деталь сегодня является доступной, и ее можно купить в любом магазине запчастей для автомобилей ВАЗ.

Ремонт

Ремонтировать блок предохранителей ВАЗ 2110-2112 необходимо в некоторых случаях, которых насчитываются всего две:

Первая наиболее распространенная неполадка – это сгорание. Если такое произошло, значит, предохранители были не в порядке, что впоследствии привело к порче блока. Многие неопытные автолюбители при обнаружении сгоревшего предохранителя, заменяют его нестандартным металлическим предметом, что впоследствии может создать дополнительный дефект.
Вторая вероятная причина смены блока – это заводской брак. В большинстве случаев проблем не возникает, но ради экономии денег, водители часто приобретают детали у ненадежных поставщиков по заниженным ценам и вследствие получают выгоревшую систему электропитания.

Не стоит приобретать блок предохранителей на ВАЗ 2110-2112 произведенных в Китае, лучше брать проверенный бренд, который со всей вероятностью окупит себя длительностью службы и безотказностью в работе.

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2110-2112 оценивается не особо дорого, в сравнении с другими деталями первой важности. Лучше приобрести качественную модель и установить своими руками, чтобы быть уверенным в надежности и работоспособности устройства.

В заключение хочется отметить, что блок предохранителей является одной из основных и очень важных частей для работы автомобиля, который также несет ответственность за безопасность пассажиров.

(Да простят меня модераторы)Для тех кто в танке или еще не нашел как туда залезть.Решил, как раз пришлось под руку, составить небольшую статейку о разборке монтажного блока.

Подопытный блок и его близкие модификации ТУ 37.469.026-97 391.3722.

Разборка.
Открутить 4 шурупа по периметру в нижней части блока, на фото выделено кружкАми.

Далее, разделя ем блок на 2 части и видим печатную плату.
Очень (. ) осторожно поддеваем плату с края батареи предохранителей. (Естественно все предохранители и реле должны быть заведомо заранее извлечены, опять же для тех кто в танке)

Поддеваем на столько, чтобы можно было видеть одним глазом и с фонариком, что происходит внутри.

ВАЖНО.
Главное не переусердство вать и не сломать саму плату или не выдрать что-либо ненужное.

Далее, чтобы не подглядывать и работать максимально продуктивно, фломастером отмечаем на видимой стороне ПП места пайки, которые мы будем отпаивать. На рисунке показаны все точки для данной модели блока, необходимые для отпайки.

Возможно в модификациях блока контактов пайки больше, поэтому стоит обратить особое внимание и с особой осторожностью извлекать ПП.

После проведения необходимых работ, сборку производить в обратной последовательности.

В сем спасибо - все свободны.))

да не, это мне идею подкинули что дело может быть в блоке, ну думаю терять нечего, буду вскрывать смотреть. ну вскрыл, посмотрел, прозвонил все вдоль и поперек. все рабочее плата как новая, только ножку одну под релюшку пришлось перепаять когда она у меня сгорела.
а так проблема из прошлой моей темы не решилась все же. не знаю что делать. в городе электриков толковых нет, а к абы-кому обращаться не хочется. вот сижу до сих пор голову ломаю. ((

смотри , ты исключил конечные пункты, т.е. банально разобрал мамку по проводам и проблема осталась. фишки и массы на потребителях и пройтись по жгуту, обратить внимание на места излома жгута особенно, ну и не спросил умеешь ли пользоваться мультиком? если да, то все лампочки с цокалей и посмотреть во внутрь реле аварийки( она же реле поворотов) и прозвонить на сопротивление + на массу, но мне кацца ты шото упустил.

мультиком пользуюсь но так. чисто на прозвон только)) на большее ума особо не хватает)) подробнее изучать пока некогда))
упускаю что-то это да. реле аварийки уже 3 штуки купил и все одно и то же с ними.
симптомы пока такие:
Зажигание ВЫКЛ.
включаю поворотники или аварийку не важно.
далее включаю габариты - загараются, поворотники по-прежнему работают.
Далее , включаю ближний свет - повороты не тухнут, ближний свет не загарается, но поворотники начинают моргать быстрее. Хотя если так подумать, если пускаешь доп нагрузку они должны замедлиться, но происходит наоборот.
Далее, включаю зажигание и гаснут повороты.
Если завести машину и включить ближний свет, начать трогаться она сразу погаснет и загарится только секунды через 2 после остановки. Если включить повороты, то погаснет и свет и повороты, при этом заработает все только тогда когда я снова заглушу машину и заведу.
Еще один момент. Когда я извлекаю из фишек провода связанные непосредственно с ближнем светом и вставляю фишки в блок, проблема остается.
Если извлекаю реле ближнего света, поворотники работают.
Есл и извлекаю предохранители ближнего света, поворотники не работают.
заменил блок, ничего не изменилось.
заменил все реле, ничего не изменилось.
Лампы стоят новые.
Про исходит это только с ближним светом, дальний работает в нормальном режиме.
Если извлекаю фишки из блок фар, проблема остается.
Я хз что делать. уже весь мозг сломал, скоро мигрени начнутся. ((

А с выключателем наружного освещения всё в порядке?У меня бяка была,при включении задних противотуманок-начинал работать Б/насос! При выключенном зажигании!Проблема оказалась в выключателе габаритов,света.Подгорел зараза!Может и у тебя тоже ?

на вряд ли Вам кто-то сможет сказать, в таких случаях обычно блок меняется т. к. такой ремонт по стоимости соизмерим с ценой нового блока.

неужели у Вас так все плохо, что нет денег на новый блок? А если совсем не шарите, то ни чего не сделаете. Можно шунтировать неисправную цепь проводком не разбирая блока но для этого надо разбираться в схемах и пользоваться мультиметром.

демонтировать блок, раскрыв найти перегоревшую дорожку (нетрудно), спаять кусочком провода предварительно устранив причину перегорание дорожки, лучше если это сделает электрик.

Добавлю могут быть блоки которые перед тем как плату вынуть придется несколько перемычек отпаять иначе он не разберется.

короче потух ближний свет левой фары, все остальное горит и работает, лампочка целая предохранитель тоже целый, электрик прозвонил сказал что дорожка сгорела в монтажном блоке, сегодня снимал блок, плату отпаивать не стал побоялся что сломаю, на той стороне платы которую видно все дорожки целые, вот хотел бы узнать какая дорожка на плате отвечает за ближний левый свет.

Даже я профессиональный электрик и то нет желания ремонтировать эти блоки а вам тем более не советую .
Гораздо проще сделать отвод прямо на ножку реле ближнего света поставив предохранитель и подключить к проводу ближнего света .
Могу сказать вам что дорожки в блоке просто так не горят ,возможно у вас стоял там предохранитель большей мощности или китайский блестящий ,они вообще не перегорают.

Не вижу в этом ни чего криминального ,главное защита и если цепь мощная как эта желательно паять контакты во избежании нагрева скрутки.
Знаешь наверное что выгорают предохранители обогрева стекла на этих блоках ,в этом случае дешевле выносное реле с предохранителем поставить чем менять блок или платить за его ремонт ,который зачастую невозможен.

Не новость, что люди все разные, не давно в щитке приборов паял перемычки, клиент озвучивает свои пожелания сам, как говориться ,,за ваши деньги - любой каприз,, а другой купил бы новый.

Седан ВАЗ 2110 был запущен в производство Волжским автомобильным заводом в 1995 г. С самого начала эта модель оснащалась ЭБУ и простейшим бортовым компьютером. Кроме того, с первых годов производства опционально на этот седан устанавливались электростеклоподъемники передних дверей и электрический подогрев кресел водителя и переднего пассажира. В систему электрооборудования автомобиля ВАЗ 2110 установлено 2 монтажных блока.

Основной монтажный блок ВАЗ 2110, имеющий 7 реле и 20 плавких предохранителей, расположен в левой нижней части приборной панели, прямо над левым коленом водителя. Ремонт монтажного блока ВАЗ 2110 в основном заключается в замене печатной платы и припайке проводов вместо сгоревших токопроводящих дорожек в ней. Снятие монтажного блока может быть осуществлено без помощи специалистов в течение нескольких минут.

Устройство и демонтаж основной платы

Схема монтажного блока автомобиля Лада 2110 инжектор (фото 2) дает полное представление о расположении реле и предохранителей на печатной плате. В верхней части монтажного блока расположены следующие реле (в порядке слева направо и сверху вниз).

Контролирующее исправность лампочек.
Управляющее дворниками.
Обеспечивающее мигание поворотников и аварийки.
Включающее ближний свет.
Включающее дальний свет.
Резервное.
Включающее обогрев заднего стекла.

Предохранители, расположенные в нижней части монтажного блока, защищают цепи питания.

Лампочек освещения панели приборов, номерного знака, багажника, габаритного освещения левого борта и контрольного индикатора габаритов.
Ближнего света левой фары.
Дальнего света той же фары.
Правой противотуманки.

Схема монтажного блока автомобиля Лада 2110 инжектор

Электромоторов стеклоподъемников передних дверей.
Переноски.
Клаксона и электромотора вентилятора охлаждения мотора.
Контактов реле обогрева заднего стекла и греющего элемента.
Обмотки реле обогрева заднего стекла, дворников и омывателей лобового стекла и передних фар, а также клапана рециркуляции.
Запасного предохранителя.
Лампочки габаритного освещения правого борта.
Ближнего света правой фары.
Дальнего света правой фары и контрольного индикатора включения дальнего света.
Левой противотуманки.
Блокировки багажника и электроподогрева кресел водителя и переднего пассажира.
Реле мигания поворотников и аварийки, контрольного индикатора аварийки.
Лампочек освещения стоп-сигнала, салона, замка зажигания и бортового компьютера.
Лампы бардачка, контроллера оборудования, прикуривателя.
Реле контроля исправности лампочек габаритов и стоп-сигнала, поворотников и их контрольного индикатора, блокировки дверей, лампочки заднего света, обмотки генератора, блока индикации бортовой контрольной системы, приборной доски и бортового компьютера.
Лампочек задних противотуманок.

Демонтаж основного монтажного блока осуществляется определенным образом.

Отсоединяется минусовая клемма от аккумулятора.
Открывается крышка блока.
Откручивается при помощи отвертки 1 винт.
Панель вытаскивается на себя.
Отцепляются колодки.
Откручиваются винты, крепящие кронштейны петель крышки, и все снимается.

Дополнительная панель

Дополнительный блок предохранителей, имеющий 3 реле и 3 предохранителя, предназначенных для управления системой впрыска топлива, расположен в правой боковой части центральной консоли (лучший доступ к нему — с места переднего пассажира). Дополнительная панель предохранителей содержит следующие реле (в порядке от моторного щита к рычагу КПП):

Дополнительный блок предохранителей содержит 3 предохранителя, защищающих следующие цепи (в порядке от моторного щита к рычагу КПП).

Контроллера и модуля зажигания.
Датчика скорости, датчика массового расхода воздуха, датчика подогрева кислорода и клапана продувки адсорбера.
Реле бензонасоса, самого электробензонасоса и форсунок.

Дополнительный блок предохранителей демонтируется следующим образом.

Сначала снимается минусовая клемма с контакта аккумуляторной батареи.
Затем при помощи отвертки откручивается правая боковая панель центральной консоли.
После этого откручивается несколько гаек, крепящих блок к консоли, и отсоединяются провода.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом важно отметить, что сила тока в цепях, контролируемых дополнительным блоком, не превышает 15 Ампер.

Всем привет.
Раньше у меня была проблема, прогорела дорожка…в один момент заметил, что приборная панель ничего не показывает, только работает подсветка, не работают поворотники, и не горит габарит заднего хода.
Предохранитель целый был… разобрал, а там дорожка.причем с внутренней стороны, он считается не разборным… вернее просто так не разобрать, чтоб это сделать, под рукой должен быть как минимум паяльник.

Так вот, если в первый раз я в щелку искал где же внутри обрыв…прозвонить нельзя, потому что перерв весь интернет не нашел даже фото…какая там схема хД

Так вот…месяц все было хорошо…и вот вновь повторилось… я решил что нужно полностью его разобрать… но чтоб на всякий случай не остаться без колес, поехал и в разборе купил бу монтажный блок, на месте разобрал, чтоб убедиться что не восстановленный, после подключил, и уехал…все было гуд…

ПРиехав на работу, решил разобрать его полностью, кстать, дорожка прогорела та же, но дальше, и сверху, т.е. я ее видел, но все же решил разобрать чтоб выложить фото, потому что уверен это пригодиться! и когда такое произойдет у кого-то, можно будет посмотреть хоть более менее фотки платы с обоих сторон…

Для начала с обратной стороны откручиваем 4 самореза, снимаем крышку и видим

Вот и прогоревшая дорожка, снаружи ее видно

Чтобы снять плату, требуется отпаять ножки, их обвел оранжевыми кружочками

Если память не изменяет указал все что нужно, но могу на 1ну ошибиться.

После платы легко выходит… и мы видим плату и ответную часть пластиковую

Было у меня немножко коррозии, которую почистили… так что коротить не должно теперь…возможно это и была причина того что дорожка сгорела…

кстати прошлая дорожка которая сгорела, вот ->

Ее мы отрезаем, дабы не закоротила…в будущем…мало ли что.
Восстановил с внутренней стороны…фото уже не сделал, далее собираем в обратной последовательности, предварительно поправив все контакты на пластиковой части, и аккуратно одев все обратно, припаиваем.

Монтажный блок ВАЗ 2110 можно снять и установить, применяя на практике общепринятые сведения о данной операции. Починка короба монтажа основывается, как правило, на подмене печатной платы. Если перегорели токоведущие дорожки, находящиеся на печатной плате, то есть возможность припайки необходимых проводов.

Снятие монтажного блока: распорядок выполнения работы

1. От аккумуляторной батареи необходимо произвести отсоединение провода от данной клеммы с отрицательным знаком вывода.

3. Потом нужно выдвинуть короб с предохранителями потянув его на себя.

4. Затем будет необходимо открепить колодки с прикрепленными проводами от блока.

5. Далее, советуется перевязать имеющиеся провода лентой изоляционной в жгутик.

6. В завершении, нужно будет снять крышку монтажного блока, при этом отвернув пару винтов крепления петель кронштейнов.

Также рекомендуют: промаркировать колодки с риведенными проводами — данное действие даст существенное облегчение работе при последующей переустановке и установке нового.

Где может находиться предохранитель задних противотуманных фонарей?

Данный предохранитель противотуманных фонарей автомобиля ВАЗ 2110 установлен на панели приборов в месте, следом за ящичком с предохранителями.

Цена на новый монтажный блок для ВАЗ 2110:

АВАР имеет стоимость – 178540 руб.;
Цена на монтажный блок нового образца — ВАЗ 2110 ТОЧМАШ (номинальное напряжение 12В) – 2080 руб. Он также подойдет и для ВАЗ 2111, 2112, 2123, 1118.

Видео про переделку блока предохранителей ВАЗ 2109:

Для восстановления поврежденных дорожек на материнской плате Вам потребуется:

1. Паяльник с маленьким жалом.

4. Несколько медных проводов толщиной 0,1 — 0,3 мм.

Ремонт

1. Зачистите острым ножиком защитный лак на оборванных дорожках:

2. Залудите все эти дорожки используя припой и флюс (также можно использовать кислоту, но после запайки хорошенько очистите запаянные места спиртом):

3. Залудите медные провода. Лучше всего взять один длинный медный провод и залудить его, а потом отрезать необходимый для восстановления дорожки размер.

4. Начинать запаивать нужно с самой крайней поврежденной дорожки, чтобы при запаивание других, соседние не мешались:

5. Запаяв все провода, очистите спиртом запаянные места и обязательно прозвоните поврежденные дорожки на обрыв.

Здравствуйте, друзья! Сегодня попытаюсь рассказать почти все про микротрещины в пайке на печатных платах. Я не буду тут рассказывать про микротрещины в микросхемах, трещины в компаунде, в проводящих дорожках, в резисторах, конденсаторах и катушках индуктивности, сердечниках трансформаторов и кварцевых резонаторах. Все это темы для отдельных статей.

Как выглядят микротрещины в пайке на печатных платах

Микротрещины в пайке вокруг выводов радиоэлементов при монтаже в отверстие очень хорошо заметны даже невооруженным взглядом. Часто видны также отслоения дорожек от платы.

Микротрещины в пайке вокруг планарных радиоэлементов для поверхностного монтажа видны чаще всего под увеличением в микроскоп под определенным углом отражения света.

Микротрещины в пайке контактов BGA микросхем не видны даже микроскопом. Иногда их можно увидеть с помощью микрозонда с подсветкой. Микрозонд представляет собой световод с линзой на конце. Его помещают в зазор между платой и микросхемой.

Посмотрите видео о визуальных системах контроля качества пайки:

Почему образуются микротрещины в пайке

Микротрещины вокруг контактов, смонтированных в отверстие появляются чаще всего у контактов массивных элементов (трансформаторов, конденсаторов, дросселей) от вибраций платы даже в качественной пайке. Часто трещины появляются вокруг контактов разъемов питания, когда к ним приходится прикладывать усилия. Например, частые неисправности флешек связаны с механическим воздействием на разъем USB – со временем контакты разъемов отслаиваются или даже отрываются.

Микротрещины в припое на контактах SMD компонентов появляются от тех же вибраций и термических напряжений. Также частыми причинами являются дефекты в пайке – полости в толщине припоя, примеси, холодная пайка, наплывы, перегрев, быстрое охлаждение.

Микротрещины в шариковых контактах BGA появляются из-за дефектов пайки – холодная пайка, плохая смачиваемость поверхностей контактов, быстрое охлаждение, смещения во время охлаждения, термические напряжения.

Посмотрите, как паяют платы в Китае:

Как проявляются неисправности, если есть микротрещины в пайке

Микротрещины в пайке приводят к дребезгу в контактах, изменению тока нагрузки, пропаданию или появлению контакта при нагреве устройства в процессе работы. Все это чаще всего выводит из строя импульсные блоки питания. Они боятся резких перепадов напряжения в сильноточных цепях.

Бывает так, что место пайки с микротрещиной сильно греется из-за малого сечения проводника. При этом плата начинает чернеть и обугливаться, появляется нагар, который, как известно проводит электричество. Это прямой путь к выходу из строя источника питания и высоковольтных цепей.

Чем опасны микротрещины в пайке в работающих устройствах

Самое опасное в микротрещинах – это искрение и воздушный пробой в работающей электронике. Все это сопровождается пожароопасными искрами, громкими хлопками, едким дымом, нагревом и плавлением пластика. Это опасно для человека.

Для электронной схемы это опасно выходом из строя силовых транзисторов, дорогостоящих процессоров и выгоранием дорожек платы. В общем, приятного мало и ведет к дорогостоящему ремонту. На фото показаны дефекты пайки smd компонента (резистора) и неоднородности в BGA-шариках.

Контакты DIP-корпусов микросхем и выводов радиодеталей можно пропаивать с твердым, гелевым или жидким флюсом. В любом случае он смачивает спаиваемые поверхности и способствует растеканию припоя. Также выводит примеси и воздух из полостей на поверхность припоя. После пайки флюс лучше смыть.

Многие дефекты пайки SMD компонентов устраняются быстро и просто. Контакты SMD элементов лучше пропаять с гелевым или жидким флюсом, избегая образования лишнего скопления припоя. Жидкий или гелевый флюс легче смыть после пайки.

Дефекты контактов BGA микросхем очень плохо поддаются исправлению без снятия микросхем с платы. Известна популярная методика прожарки и шатания микрочипов с гелевым или жидким флюсом. Однако такая процедура помогает ненадолго. Дело в том, что примеси и воздух из полостей в припое не может выйти при тех силах поверхностного натяжения, которые есть в шариках припоя. Даже с учетом повышения текучести за счет флюса.

Поэтому опытные мастера рекомендуют снимать микросхемы, удалять дефектные шарики припоя и формировать новые шарики . После подготовки контактов к пайке, монтаж осуществлять лучше всего на инфракрасной паяльной станции с соблюдением термопрофиля.

Посмотрите, как проводится профессиональная пайка:

Макс Любин

Ноги — это ножки элементов, которыми элемент припаивается к пятакам.

При неаккуратном использовании, подразумевающем сильное механическое воздействие, элемент может оторваться от платы, вырвав при этом ту самую контактную площадку и сделав восстановление либо более проблематичным, либо нецелесообразным.

О того, как именно проходят дорожки на плате, зависит и сложность ремонта.

Для таких работ я использую бинокуляр. Но если бинокуляра нет, легко можно обойтись и лупой, так как элементы не настолько мелкие.

Удивителен не сам факт повреждения, а то, что при таком варварском обращении пострадало только две контактных площадки. Повезло.

Хозяин планшета сказал, что обратился в пару мастерских и ему либо отвечали, что не могут сделать, либо называли сумму в половину стоимости планшета. В итоге он отдал планшет мне на эксперименты за символические 500 руб. Если все пройдет удачно, этот планшет станет отличным автомобильным навигатором.

Ну что ж, будем реанимировать.

Ремонт

Для этого сначала оценим фронт работ.

Выглядит все не очень красиво.

Для начала зачищаем место предстоящей пайки, убирая все лишнее, и смотрим, реально ли восстановить контакт. Нам повезло, дорожка проходит по поверхности платы, и добраться до нее будет несложно.

Для начала счищаем лишний лак, обнажая дорожку, к которой будем подпаиваться.

Я взял обычный многожильный провод и распустил его, выдернув одну жилу.

Фото полученного провода, с которым придется работать.

Лудим зачищенный конец дорожки, а затем подпаиваем нашу жилу так, чтобы ее конец оказался на месте утраченного пятака. Лишнее не обрезаем, а сворачиваем в кольцо, создавая новую площадку. На самом деле, можно этого не делать, так как хватит и самого проводка.

После этого берем новый разъем, предварительно купленный в магазине запчастей за целых 23 рубля, и, закрепив, пропаиваем.

Вуаля! Всё готово.

Еще один момент. который меня смущал — родная батарея на 2600 мАч. Думаю, этого будет маловато для роли навигатора. Сделаем апгрейд, поставив батарею емкостью 4000 мАч. Влезает она сюда прямо впритык.

В итоге имеем реанимированный планшет с увеличенной батареей, который теперь будет навигатором. Осталось только вспомнить, у кого из друзей нет в машине навигатора, чтобы осчастливить его таким незамысловатым подарком.

Пара слов вместо заключения

Многие предпочитают не заморачиваться подобным ремонтом, так как в данном случае стоимость потраченного времени оказывается слишком высокой по отношению к стоимости устройства. Но если делать такое для себя, то почему бы и нет. Главное, пользоваться качественными паяльниками, не пренебрегать защитой и всегда иметь под рукой запасной инструмент. Всем неломающейся техники!

Читайте также: