Как занизить ваз 2107
хочу кинуть на пузо свой таз вот думаю как лучше и безопасно это сделать.Думал на счет нивовских пружин их резать или сразу пружины фобос с занижением ну в общем жду предложений) ответы типа зчем тебе это надо и таму подобное даже не читаются.
Не слушай никого, обрезай столько, чтоб тебя узнавали реальные пацаны. Я их у себя на Акценте вообще выкинул и заварил аммортизаторы, Ещё сделай люк на крыше, чтобы видели, что реальный пацан едет. Сабвуфер не забудь замастрячить, иначе будешь просто лохом выглядеть, Бампера тоже выкинь, это сейчас самый писк. Да, не забудь же затонировать задние фонари и лобовое стекло. Кстати, на лобовом стекле прикольно смотрится автомат Калашникова (наклейка), зеркало заднего вида должно быть с велосипеда Харькив.
покупай укороченные усиленные пружины, и ставь газомасло ну или газ амморты смотря как жестко хочешь.
Вариантов много. Можно, в частности, жениться, сходить в армию, устроиться на тяжёлую работу и т. д. Тогда такое в голову приходить не будет уже. Для справки :
1."Обрезанные" пружины, впрочем, как и вообще не родные, не подойдут для обычных амортизаторов, они как бы не будут работать вместе, а это может привести к потере управления. Пружина и амортизатор должны подходить друг к другу!
2.ВАЗ 2107 не станет заметно лучше ехать на других пружинах. Это хорошая машинка, у меня у самого такая, но она не для гонок, и тут уже ничего не сделаешь.
3.При загрузке "заниженная" машина может цеплять арками об колёса.
4."Заниженная" машина смотрится, мягко говоря, тупо.
5.На наших дорогах ни один нормальный человек не станет что-либо "занижать".
Занижение, если оно сделано с умом помимо внешнего эффекта улучшит устойчивость. Тут главное не перестаратся. максимум 50мм, а оптимально 30мм. Занизите больше - от ходов подвески ничего не останется, будут постоянные пробои и проблеммы с управлением. Когда в повороте подвеска садится на ограничитель машина будет спрыгивать с дороги даже на небольших кочках (((( наезжаем на кочку в повороте и машину переставляет на 2-3 метра в сторону. .
При занижении до 50мм этого не будет.
Лучше не резать штатные, а купить готовые пружины с занижением, хотя бы клаксон, они прогрессивные, мягкие при малых ходах и мало проседают под нагрузкой.
Амортизаторы лучше брать с укороченным штоком и более жесткие, плазу спорт например (тем кто говорит что на них сильно трясет не верьте, они даже комфортней стандартных)
На штатных обрезанных пружинах с штатными амортизаторами будут постоянные пробои.
Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!
Краткое содержание:
Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!
1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.
Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!
3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.
Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:
4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.
понимаю что тема заезжанная, но все же.
нужна помощь:раздумываю над занижением своей Семерочки.
кто сталкивался-опишите пожалуйста весь процесс с нуля, какие нужны запчасти, какие плюсы и минусы у занижения.
заранее спасибо.
Для нормальной заниженной подвески нужны жесткие пружины (у меня нива), газовые аммортизаторы(у меня hola), если сильно занижаться то и тяга панара!
Из минусов только — нужно очень аккуратно проезжать по лежакам и рельсам, а все остальное — только плюсы)
А на какую тягу менять? и почему стандарт низя оставить?
Потому что мост вправо и чуть вперед смещается при сильном занижении — больше 2-ух витков
Потому что мост вправо и чуть вперед смещается при сильном занижении — больше 2-ух витков
а у меня наоборот мост ушел влево и назад.В принципе так и должно быть, а у тебя как то странно))
влево он уходит… ты походу завысился) ) ) ) )
ты на мою машину посмотри прежде чем бред нести!я имею ввиду если на машину сзади смотреть, может в этом недопонимания)
Я БРЕД НЕ НЕСУ… явно при занижении мост левее… смотри внимательнее) тебе виднее
ладно проехали че ругаться то из за пустяков!Классиководы как никак, дружить должны))
Для нормальной заниженной подвески нужны жесткие пружины (у меня нива), газовые аммортизаторы(у меня hola), если сильно занижаться то и тяга панара!
Из минусов только — нужно очень аккуратно проезжать по лежакам и рельсам, а все остальное — только плюсы)
а от каких других авто подойдут мортеры? мож от форда, опеля, пижа?
лучше не газовые, а укороченные и прокаченные… газовые выдавливают и на кочках ужастно прыгает -)
Что правда — то правда) Кстати у меня зад нормально справляется, а передок вот прыгает) Ну в принципе там пружины дубовые стоят)
дабы не создавать новую тему. напишу здесь. ваз 2107. стоит все стандартное. такой вопрос: пружины от нивы идеально подходят? какая у них жесткость по сравнению с пружинами от 2104 (мне кажется их лучше поставить).
у меня на 2106 пружины сток аморы сток вроде нормально говорят в перед лучше нива ставить но перед и так вроде жестко а вот зад мягкий чем жесткость повысить?
пружины Нива или Волга и аморты Нива.
На зад лучше Ниву поставить. )
У меня на пятерке стояли пружины передние еще с завода, их укоротил на 2 витка, сзади пружины покупал стоковые, отездил на них 2 года, потом решил обрезать, сзади отрезал 2,5 витка. Амортизаторы вкруг газомаслянные, самые простые купил в магазине, так как KYB стоили дороже больее чем в два раза. На заниженной подвеске отъездил год, полет нормальный
По процессу тоже что и замена пружин, только с резкой их болгаркой. Для более быстрого и удобного снятия можно купить стяжки для замены пружин, в магазинах продаются.
Из минусов: кочки чувствуешь очень хорошо пятой точкой, на больших лежачих полицейских коробкой чуть шоркал, ну и по деревням и щебенке на более низкой скорости стал двигаться.
Из плюсов: лучшая управляемость машины, меньше крениться в поворотах, более лучше внешний вид.
из минусов более возрошие динамические нагрузки на кузов. Последствия печальны…
=((
Точно. Подтверждаю как владелец заниженой тройки
из минусов более возрошие динамические нагрузки на кузов. Последствия печальны…
=((
последсвия печальны? что именно происходит?
с зади стоики в салоне с переди оторванные стаканы под капотом…
это если кузов ушатан…
в лучшем случаее выгнытые стаканы… это если за кузовом следили…
Обычные пружины ставь. с нивой надо или переделать аморты или прыгать будешь. на 2011 год обычным занижением является -4 витка. остальное на дачу можно ездить. ну до красного камня с пассажирами я норм доехал с -3 ))) удачи. есть тех инфа по радикальным доработкам классики на форуме клуба. но думаю тут и -3 хватит просто если руки чешутся
привет)У меня такой вопрос — сзади стоят Нива -4, на кочках когда проезжаешь бывает звук от пружины, как будто она на место становиться. Это нормально? Или что то делать с ними надо?
подвязывать. можно тросом ручника можно хомутами. кто как. но лучше сделать это рас ты так прыгаешь на них ) пока ты наверно в пятерке кто такое спрашивал.
а ну тоесть подвызявать обязательно? спасибо буду читать что как) прыгает да, довольно сильно, сначала домики поставлю, посмотрю)
ты так спрашиваешь нормально это или нет… — 4 витка это нормально? ) это не нормально. от сюда вывод… стуки, и тп)
А Как подвязывать?
Я купил комплект спорт пружин Фобос, и газовые аморты, сделал тягу панара, и машина стала жесткой, и входить повороты хорошо стала.
Нужна помощь по занижению передка. Причина — не знаю на сколько запилить и что. Есть два варианта: 1. сток пружины, которые сейчас стоят т.е. старые; 2. Нива пружины от Фобос. Хочу что бы машина ровная была. Сейчас зад Фобос -50 + газ. амортизаторы.
поставь стандарт от НИВЫ, только ищи автовазовские (серые), они как раз по толщине и сечению прутка, не режь, не повторяй мою ошибку
Купил Фобос -50, на выходных буду ставить.
Я зарезал нивские пружинки на -2 по кругу, жопа нормально а вот морда легла на отбойники, жостко писец, подвеска не работает ваабще, че терь делать я хз
отбойники с мясом вырезай. свободнее дышать будет все… ну или рычаги покупай другие.
Да я вот уже думаю насчет стингеров
ребята такая проблема, поставил плазу спорт -50 и технорессор-50, правая сторона вообще упала, аж переднее колесо трет об арку а левая выше на 3 см, в чем проблема?
Амотризаторы прокачал правильно?
как надо было их прокачать?)
Ну как обычно, хотя плаза должна работать в любом положении
а как обычно?)я не вввкурссе ребят)
Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)
Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.
Технология прокачки амортизаторов других типов
Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.
парни такой вопрос.
в общем хочу занизится
пойдет ли такая конфигурация?
клаксон -70 спереди и аморты хола газ мяс(нива)+переделка нижнего крепления
клаксон -90 сзади и аморты тоже хола масло+домик(ну или че нить другое?
и еще хотелось бы узнать-что луше клаксоны или технорессор брать с теми же параметрами?
будет отлично)делай так) не знаю что лучше, но я технорессору больше склоняюсь)
Пружины задней подвески на ваз 2107. Советы по проведению ремонтных работ
ВАЗ 2107 – это автомобиль, который характеризуется простотой в техническом плане. Он был создан специально для езды по дорогам России, для ее климата. Но, несмотря на высокую выносливость данного автомобиля, плохое качество дорожного покрытия часто становится причиной того, что в задней подвеске появляются проблемы. Первыми сигналами о том, что водителю пора посмотреть под днище машины являются:
- Участившиеся пробои на ямах;
- Появление нехарактерных шумов и стуков;
- Отклонение транспортного средство от прямолинейной траектории.
На ВАЗ 2107 на заводе устанавливают заднюю зависимую подвеску, которая имеет цилиндрические винтовые пружины и гидравлически амортизаторы. Четыре продольные штанги и одна поперечная на резинометаллических сайлентблоках удерживают балку заднего моста на кузове. Все сайлентблоки, установленные на подвеску, характеризуются одинаковой конструкцией и могут заменить друг друга, что позволяет в несколько раз упростить их замену и ремонт.
Пружины в конструкции задней подвески упираются верхними концами в резиновые прокладки, которые изолируют вибрацию и в свою очередь упираются в кузов, а на нижние концы пружины надеты пластмассовые прокладки, которые упираются в чашки, что с помощью сварки закреплены на балке заднего моста. Возможность сжатия пружин регулируется специальными цилиндрическими упорами, которые отштампованы в кузове. Торцы упоров оборудованы резиновыми буферами. Еще один дополнительный буфер, контролирующий сжатие, расположен на кронштейне, что находится над картером. Амортизаторы фиксируются на сайлентблоках.
Замена пружин ваз 2107 очень часто является способом устранить неисправность в задней подвеске. Осмотр в таком случае всегда осуществляется на подъемнике или специальной смотровой яме. Иногда используются домкраты, но их мощи недостаточно, чтобы можно было провести полноценный осмотр и сделать диагностику. Также очень часто причиной поломки становятся амортизаторы и втулки шарниров. Они быстро изнашиваются и выходят из строя, как и пружины. Трещины и сколы на резине внутренних втулок тоже приводят к неправильному функционированию устройства. Некоторые вид неисправностей можно определить, разбирая автомобиль. Например, о повреждении амортизатора сигнализируют следы масла на стенках его корпуса.
Замена пружин задней подвески требует от мастера определенных знаний и навыков, хотя и не является самым сложным из существующих видов ремонтных работ. Несколько простых советов помогут упростить процесс:
Разбор подвески хоть и не требует от мастера высокого уровня мастерства, как напримерремонт электрооборудования ваз, все же является ответственной процедурой. Поэтому, если у вас нет никакого опыта в слесарном деле, лучше довериться мастерам на станции техобслуживания.
Инструкция по выполнению работ с задними пружинами
Заранее до того как приступить к выполнению подмены, следует подсунуть 2 ботинка под колесо, находящееся на искосок от снимаемого. Подмена задних пружин начинается с откручивания не снятия колеса, позже под конец балки заднего моста нужно подставить колодку не опустить домкрат. Машина всей массой ляжет на колодку не сожмет пружину. Номер двигателя, На автомобиле Ваз 2106 модель и номер, модель двигателя, массовые. Колодка должна стоять таким образом, чтоб не мешать откручиванию нижнего крепления амортизатора. Далее по аннотации.
- Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее не вынуть длиннющий болт. Амортизатор необходимо открутить, чтоб вы могли позже извлечь пружину.
- Наложить на витки пружины 5 стяжки с обратных сторон не накрепко зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
- Подымать поверхность кузова автомобиля домкратом пока, пока не получится вынуть пружину совместно со стяжками.
- Вы, резиновая проставка прикипает к металлу кузова не остается в стакане, выпадает только стальное кольцо. Я уже давно задумывался про замену передних стекол ВАЗ 2106 на на стекло, ВАЗ 2106, как и. Потому необходимо средством длинноватой плоской отвертки поддеть резину не извлечь ее из гнезда.
- Ослабить захваты стяжек, попеременно раскручивая шпильки ключом. Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 как с Разборные рулевые тяги Ваз. Переставить стяжки на новейшую пружину не стянуть ее до приблизительных размеров старенькой.
- На верхний виток пружины надеть новейшую резиновую проставку с стальной шайбой. Конфигурация ее такая, что должна совпадать с формой верхнего витка.
как снять, установить задние пружины автомобилей Ваз традиционного ряда, советы по подмене, небольшой обзор.
Снимаем не устанавливаем заднюю двоешную пружину. Передние фары на ВАЗ 2109, впрочем, как и в моделях Применяются в левой и правой блок-фаре. Подписаться на мой видеоканал: .
1 — нижняя продольная штанга;3.5 — резиновая втулка;3 — кронштейн крепления одной из продольной штанги к кузову;4 — распорная втулка;5 — верхняя продольная штанга;6 — дополнительный буфер хода сжатия;7 — пружина;8 — верхняя чашечка пружины;9 — буфер хода сжытия;10 — верхняя изолирующая прокладка пружины;11 — амортизатор;12 — нижняя изолирующая прокладка пружины;13 — поперечная штанга.
- Установить деталь в гнездо совместно со стяжками не, поддерживая ее одной рукою, 2-ой опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
- Снять стяжки, прикрутить амортизатор не произвести последующую сборку в оборотном порядке.
Возвратиться к оглавлению
Последовательность разборки переднего узла подвески
Замена передних пружин ВАЗ 2106 несколько сложнее, понадобится полностью открутить или снять амортизатор либо открутить его нижний кронштейн крепления, что не очень удобно. Операция затруднена тем, что стойка находится снутри пружины не даст ее вынуть. В остальном процесс очень похож, только колодку необходимо будет подставлять под нижний рычаг подвески. Здесь принципиально соблюдать последовательность.
- Снять колесо, подставить колодку под нижний рычаг таким макаром, чтоб было можно открутить амортизатор.
- Открыв капот, открутить сверху шток амортизатора, а снизу — 4.5 болта кронштейна, вынуть деталь.
- Поставить стяжки на пружину не зафиксировать, не откладывая в длинный ящик шпильки.
- Выкрутить руль до конца, чтоб получить доступ к гайке нижней шаровой опоры. Ослабить и открутить гайку, легким ударом молотка по втулке выбить из нее палец шаровой опоры. Усилие сжатой пружины поможет его вытолкнуть.
- Теперь можно поднимать домкрат и вынимать пружину вместе со стяжками. Дальнейшая работа выполняется, как было описано выше.
Чтобы не покупать новые пружины, владельцы ВАЗ 2106 зачастую приобретают более высокие резиновые проставки, такие имеются в продаже. Еще их ставят под задние пружины с целью приподнять заднюю часть машины для перевозки тяжелых грузов. В этом случае дело упрощается. После извлечения детали стяжки с нее скручивать не понадобится, только поменять резиновое изделие, после чего собрать весь узел.
Пружины и аммортизаторы передней и задней подвески ваз 2106, 2107, 2101, 2105
Ну вот, пришла весна, решил заняться подвеской. Первым делом пару дней посидел в интернете. Нужна подвеска спортивная, чтобы машина устойчиво вела себя на трассе хотя-бы до 160 км/ч, был наименьший крен в поворотах. Вместе с тем хочется более менее комфортной езды в городе, по кочкам и т.д., еще езжу на дачу. Занижения большого не надо. Также немаловажен денежный фактор…
АММОРТИЗАТОРЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – ПЛАЗА СПОРТ, ОДНОТРУБНЫЕ, ГАЗОМАСЛЯНЫЕ.
На картинке сверху аммо старой и новой партии (желтый и оранжевый).
Однотрубные амортизаторы лучше и надежнее двухтрубных. И конечно же газомасляные!Первым делом пару дней посидел в интернете. Основные колебания были между KYB и PLAZA. Победила PLAZA. В интернет – сообществе сложилось предвзятое отношение к данным амортизаторам, а именно, что покупая их играешь в лотерею. Некоторые ездят отлично больше 100 тыс., некоторые ломаются на первой тысяче. Рассудив логически, обобщив информацию и почитав официальные разъяснения представителей PLAZA, я пришел к выводу, что виной всему:
ставим только вертикально
Амортизатор на ваз классику устанавливается просто. Отвинчиваем по паре гаек на каждом – и готово. Это в теории. На практике же все сложнее. Кронштейн крепления переднего амортизатора (новый!) был сломан при предыдущем ремонте в автосервисе (точнее шпилька), а затем заботливо приварен к нижнему рычагу, вместо высверливания и прикручивания. Специально оставил первую часть описания подвески, где я радовался хорошим мастерам. Забыл я, что живу в России и все тут делается через жопу. Главное мне ничего не сказали! Также не досчитался новых сайленблоков. Их просто не поставили, оставив старые. Я просто хренею! Разбираться поздно, да и бесполезно. Пришлось покупать и ставить новые сайленблоки, рулевые тяги и нижний рычаг.
передние, на левой видно сварку
ПРУЖИНЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – СИРИУС, ПРОГРЕССИВНЫЕ или обычные, можно ФОБОС, но ездить с пружинами СТРАХ я побоялся, да и говорят ломаются они часто, может подделки?…
Передние пружины я поставил с переменным шагом (прогрессивные), задние — обычныеЗамена пружин намного сложнее замены амортизаторов. Задние пружины можно поменять при помощи одного домкрата.
С передними придется повозиться. Также нужен сжиматель пружин амортизатора. В час ночи его трудно найти, так что запаситесь заранее.
Теперь о выхлопе всего этого тюнинга. Машина просто нет слов, упругая и в меру жесткая. Вибрации на нормальном уровне, пробоев подвески нет (пока не замечал). Держит трассу как влитая. Кстати, машина получилась заниженной (пружины сириус), посмотрим что дальше.В купе с тюнингованым двигателем управляется не хуже (а может и лучше) бюджетной иномарки! Хочется ездить и ездить.
Стоимость апгрейда около 6000 рублей. Однозначно стоит потраченных денег.
Замена пружин подвески Ваз 2107 своими руками
Произведем замену пружин Ваз 2107. но прежде чем поменять эти элементы, нужно убедится, что в этом действительно есть необходимость. Подходим к передней части Ваз 2107, беремся руками за капот и начинаем покачивать кузов вниз. Если пружина в нормальном состоянии, то кузов должен быстро принять исходное положение, а значит и заменять ничего не нужно.
Однако если кузов продолжает качаться или все еще не поднялся то пружины придется заменить на новые. Аналогичную операцию проводим и с задней частью машины. Для того, чтобы не допустить поломки пружин или других неприятных последствий, водители проводят профилактическую замену пружин поочередно на каждой оси. Не стоит забывать, что пружины автомобиля постоянно подвергаются ударам мелких камней и т.п. Все это приводит к тому, что поверхность пружины повреждается, пускай даже если она очень качественная. В места повреждений легко попадает влага и грязь, соответственно, возникает коррозия. Коррозия постепенно приводит к поломке этого места, так что будьте внимательны, пружины Ваз 2107 рекомендуется менять каждые 30 000 км пробега. помимо этого их нужно поменять после аварии одной из оси машины. Со временем пружина проседает, этому способствуют многие факторы, например, из за плохого качества дорог. это явление называется ‘эффектом усталости металла’. Тут тоже нужно сразу менять пружину, потому что в таком состоянии она функционирует неправильно, а значит неправильно работает вся подвеска, это приводит к преждевременному износу остальных деталей. Рассмотрим подробнее саму поломку пружины.
В том случае, когда пружина отламывается на конце, то это практически не ощущается, автомобиль стоит ровно. Однако где бы поломка не произошла, это сказывается негативным образом на его ходовых характеристиках, так как нарушается кинематика подвески и изменяется положение точки приложения сил. В результате транспортное средство становится опасным при управлении, пускай даже неполадки и не ощущаются. Если произойдет экстремальная ситуация, то может случится так, что амортизатор попросту заклинит. Как только прошел срок эксплуатации пружин, а это определяет завод-производитель, нужно произвести замену. Во время демонтажа старой пружины запомните как установлены его концы, потому что новые нужно будет сажать так же. Менять пружину не имеет никакого смысла, если вы оставляете старые амортизаторы, так как они тесно связаны друг с другом. Пружина Ваз 2107 считается быстроизнашивающимся элементом. В случае проведения своевременных профилактических замен. то серьезных поломок можно избежать. В первую очередь снимаем колесо Ваз 2107, далее удаляем амортизатор. Немного ослабляем затяжку нескольких гаек крепления нижнего рычага передней подвески к оси нижних рычагов. Затем разъединяем обойму подушки стабилизатора и вынимаем подушку. С помощью пресса демонтируем из поворотного кулака палец нижней шаровой опоры. Вставляем домкрат под нижний рычаг, при этом не даем нагрузку передней подвеске Ваз 2107 и выворачиваем крепления пальца. Потихоньку опускаем подвеску и монтажной лопаткой переводим стабилизатор через верхнюю шпильку крепления его скобы. Сборка производится в обратной последовательности.
Теория
Передние пружины Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины ваз 2107 новыми.
Основные данные для проверки пружин передней подвески
Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругую характеристику по контрольным точкам.
ПРИМЕЧАНИЕПо длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: А — длиной больше 232 мм и В — длиной равной или меньше 232 мм. Пружины группы А маркируются желтой краской, а группы В — зеленой на наружной стороне витков.
Проверьте техническое состояние изолирующих прокладок и замените их, если они имеют повреждения.
Штанга стабилизатораПроверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительная, то выправьте штангу; при значительной деформации штангу замените. Проверьте сохранность подушек в кронштейнах крепления к кузову ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 ваз 2104 и к нижним рычагам подвески; при износе замените подушки.
Поперечина передней подвески
Проверка поперечины передней подвески: 1 — отверстия на поперечине под установочные штыри приспособления; 2 — поперечина; 3 — контрольные втулки приспособления; 4 — приспособление А.78124/R; 5 – контрольные отверстия установки болтов на поперечине
Для проверки установите поперечину на приспособление так, чтобы штыри совпадали с отверстиями 1 поперечины ваз 2105. Наверните на концы двух болтов поперечины контрольные втулки 3 приспособления.Отверстия 5 приспособления и находящиеся против них болты поперечины должны быть соосны.Признаки деформации поперечины ваз 2107 — невозможность ввода без усилия штырей приспособления в отверстия поперечины лада классика, несоосность болтов поперечины с втулками 3 приспособления. При выявлении деформации, которая не может быть устранена правкой, замените поперечину.
Читайте также: