Как занизить ваз 2105
Кто ездил на старых Жигулях и знаком с устройством их подвески, знает, что это произведение инженерной мысли из 70-х никогда не отличалось вменяемой управляемостью. Да, подвеска достаточно энергоёмкая, что позволяет передвигаться с определённым комфортом по не очень хорошим участкам дорог нашей необъятной, а учитывая, что такие автомобили сейчас остаются в глубинке как средство передвижения, то требовать супер-острого управления от этого автомобиля не стоит.
Но всё же, если машина эксплуатируется в городе, где зачастую требуется чтобы у него была адекватная связь с дорожным полотном, то здесь на помощь Жигам приходят огромное количество современных решений по взбадриванию подвески. И это хорошо: заводская резина сайлентблоков скверно справляется со своими обязанностями, а стандартные масляные амортизаторы не имеют нужной жёсткости.
Если вкратце описывать различные варианты улучшения подвески, то всё сводится к установке более мощных амортизаторов, усиленных шаровых, более жёстких пружин (с занижением и переменным витком, либо это решается отрезанием витков от родной пружины), ну и конечно, все сайлентблоки нужно менять на полиуретан. В данном случае весь этот комплекс поможет убрать лишние ходы в подвеске, которые увеличивают время реакции автомобиля на дорожную обстановку.
С переделкой подвески на классике я сталкивался не раз, в первой своей попытке я использовал аморты (газ\масло) от KYB вкруг, спереди встали пружины от Нивы, а сзади поставил передние пружины, так как даже задние пружины от якобы грузовых 4-ки и 2-ки не намного жёстче стоковых задних пружин (пришлось повозиться с подгонкой их под чашку, так как виток у передних меньшего диаметра, чем у задних). Результатом был доволен, еще и добавив ко всему этому широкое 195-е колесо. Машина стала рулиться. Но до сайлентблоков дело не дошло, автомобиль я продал, и надолгое время с Жигулями было покончено.
Так выглядит изменённое крепление стабилизатора. Для этого нужно подобрать болт в размер отверстия втулки в сайлентблоке и просверлить отверстие в рычаге в месте, где крепилась шпилька. Также полностью отрезать планку, где раньше крепилась верхняя часть скобы.
Так выглядит изменённое крепление стабилизатора. Для этого нужно подобрать болт в размер отверстия втулки в сайлентблоке и просверлить отверстие в рычаге в месте, где крепилась шпилька. Также полностью отрезать планку, где раньше крепилась верхняя часть скобы.
Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!
Краткое содержание:
Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!
1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.
Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!
3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.
Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:
4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.
Андрианов Владислав
Хм. Взять линейку. Замерить, отрезал. Перфект
Зад 2 витка будет по арки но приусловии если пружины старые а дальше можно ещё один виток но не советую с передом сложнее 1 - 2 витка один ещё не чего два надо отбойники отпиливать я усвоей заду два витка отрезал и все
Александр, зато хватит надолго. В 2018 летом машину купил, сразу поставил занижение, по сей день езжу и все отлично. то же самое и с глушителем, в тот же день поставил прямоточную, полностью магистраль, все отлично, заводской бы давно прогорел уже и аморты с пружинами сдохли. На первой семерке пилил, через 2 дня аморты отрыгнули.
фотки нужны только вида сбоку, чтобы видно было по аркам. 1машина/1 фотка.
начнём с моей, Поехали:
колёса R16 205/45/16
перед СТОК -1,5 зад НИВА -3.5
пружины НИВА 2121, перед -1,5 зад -3 колеса 13"
перед: ФОБОС НИВА (с переменным витком) -1 большой виток
Пружины зад: ФОБОС 02-04 усиленные -3 витка
колеса 13"
колеса 14"
перед: пружины Фобос Люкс
зад: пружины Фобос Люкс переменка
Fobos(-40)
перед -1;
зад не пилиные
колеса 14"
НИВА перед -1 зад -3
колеса 14"
перед пружины клаксон -50, резаные на 1 виток
сзади шнива, резаные на 4.5 витка
колеса 15"
перед сток -1.25
зад нива -2.25
колеса 14"
Пружины Нива Тольятти, перед -1.5 витка, зад -2.5
колеса 15"
04 непиленный сток
колеса 13"
Спереди: пружины стоковые с желтой полоской(хз че это) пиленны на 4 витка , аморты плаза спорт
Сзади: пружины такие же пилены на 4 витка, аморты пока сток
колеса 15"
перед нива -1 виток+монро рефлекс!
зад нива -2 витка+монро
колеса 13"
перед зад фобос -40, перед пилен на 1
колеса 15"
спереди сток, зад нива -2 витка и армы kyb excel-g
колеса 15"
Пружины Киллен перед -4,5 зад -3,5 витков
колеса 15"
Перед пружины плаза минус виток
Зад клаксоны минус 2 витка
колеса 15"
[/URL]
пружины перед нива -1 зад нива -1,5
колеса 13"
перед - Пружины нива - 1.5 витка,подогнуты,отбойники срезаны
зад - Пружины нива -3 витка,подогнуты,отбойники срезаны
Пружины Фобос по кругу-стандарт
Подвеска
- Перед: пружины Нива -2, амортизаторы Plaza sport -30
- Зад: пружины Нива -3,амортизаторы Plaza sport -30
стоит всё новое! из нестандартного: плаза спорт -30 по кругу! пружинки -40 по кругу! задний стабик!
Подвеска
пружины 2120 "Надежда" (укорочены на 2 витка)
амортизаторы Plaza Sport
двойной передний стабилизатор
задний стабилизатор
Пружины "Фобос -30 мм" пиленные спереди -2 витка сзади -3.
Аморты Plaza Sport сток высота.
Подвеска
Двойной передний стабилизатор
Задний стабилизатор
Пружины перед нива -2 вит., задние сток -2 вит.
Амортизаторы сток
Пружины Фобос с переменным витком,порезаны перед -3 витка. зад -2
перед -2, зад -2 сток пружины
Подвеска
сзади фобос -40
спереди фобос -40 - 1виток
амортизаторы plaza sport SP30 по кругу
Аморты плаза спорт -30 по кругу
Пружины перед Фобос-40 от них еще -1.25 витка
Пружины зад Фобос-40 от них еще -2 витка
Колеса R15
амортизаторы monro Adventure 4x4 по кругу
-пружины нива перед -1. зад -2,5 витка
колеса R14
перед:
Амортизаторы Plaza sport ? 30mm
Пружины Клаксон ? 30мм обрезанные на 2.5 витка.
зад:
Амортизаторы Monro Adventure
пружины от Нива шевроле ? 2.5 витка
пружины фобос спорт -40 по кругу, передние ? 1 виток
Аморты плаза спорт
перед нива, задние нива пиленые ? 1.5
Аморты Плаза Спорт по кругу
Колеса R15
перед:
фобос -1.5 витка,
зад: клаксон -1.5 витка
газо-маслянные аммортизаторы каяба
перед:
Пружины спереди родные 2101 (-4 витка), подвязаны за стабилизатор
зад:
пружины 2102/04 (-4.5 витка), подвязан мост
Амортизаторы Kayaba Excel-G
Пружины Нива обрезаны на -1.5 витка
Амморты Bilstein B6
Колеса R14
аморты плаза спорт -30мм перед\зад
пружины "нива" перед -2 витка, зад почти -4
Перед фобос -40 - 1,5 витка
зад фобос -40 (переменный шаг) - 2 витка
колёса 13"
перед нива -1.5 колеса 15
зад нива -3 колеса 14
Перед: Пружины Нива - 1виток; амортизаторы KYB газ
Зад: Пружины Нива - 1.5 витока; амортизаторы пока сток
колеса 195/50/15
Передняя подвеска
- Пружины Нива -1,75виток(изолирующие прокладки толстые
- Амортизаторы Plaza Sport -30мм
Задняя подвеска
- Пружины Шнива -2,75 витка
- Амортизаторы Plaza Sport -30мм
Шнива автоваз
перед -3
зад -4
Аморы Плаза - 30
Перед Нива -2
Зад Фобос -7 зелененькие пилены 4.25
аммы плаза -30, пружины нива автоваз спереди -1.25 зад -2.25
Перед фобос -40 минус 2 частых витка, зад фобос -40 минус 3 частых витка, амортизаторы Plaza SP50 по кругу, колеса R15
Пружины нива перед: -2,5 зад: -4 + аморты плаза -30 по кругу, колеса 15
Все сток пружины пиленны перед -2 зад -2,5 колеса 13
Все сток пружины перед -2,5 зад -3,5 колеса 13
Пружины нива, перед-1,75 зад -3, аммо плаза спорт газ
перед сток -3 витка, зад шнива -3.5 витка аммо сток
пружины шнива перед -1,75 зад -3,5. Амортизаторы плаза, перенесены крепления задних амортизаторов с помощью домиков от зубил. Вкруг полиуретан, двойной стаб спереди, стаб сзди, Колеса 15
перед пружины фобос зад -40 перед -40 спилино 1,5 витка аморты обычные диски R15
Читайте также: