Как заменить лямбда зонд на фольксваген
оживляем лямбда зонд (датчик кислорода)
Доброго времени уважаемы форумчане! около 7ти месяцев мучает вопрос о замене лямбда зонта, но его цена никак не давала решиться на покупку нового. Все чаще стала выскакивать ошибка о "неактивности лямбда зонта" примерно 2 раза в месяц в последнее время,мультипликатив и аддитив по нулям, коррекции нет,тест не проходит! вчера погуглив, решил ее частичной трепонации и промывке!сложный способ-если есть токарный станок, срезать у основания по кругу и снять колпачек,после чистки приваривать стальной проволокой и аргоном,но такого добра не у каждого найдется поэтому идем более простым путем! Итак для того чтоб промыть ее потребуется ортофосфорная кислота, где взять? все просто в радиодеталях продают пузырьками для пайки нержавейки и высокотемпературных металлов, кисточка мягкая длинной ворса около 1.5см! Выкручиваем лямбда зонд, желательно на горячем катализаторе, у многих он мог прикипеть,(я открутил на теплый т.к. ранее уже снимал), несем домой и пропиливаем в нем окно,желательно два(у меня терпения не хватило),как видим на фото лямбда имеет два контура, далее я трогать не стал, в принципе окно можно не пропиливать если лямбда такой-же конструкции как у меня на фото,помещаем в кислоту минут на 20-30, берем кисточку и аккуратно начинаем мыть( за неимением таковой, позаимствовал у супруги отщепнув от ее косметического помозка, примотав к зубочистке нитками получаем то что надо),засовываем в дырочки и аккуратно крутим, если окно не пропиливали то вся чистка происходит через одно отверстие поцентру с торца, после чистки окно загнул обратно,промываем в воде,идем ставить. Греем авто.подключаем ваг-ком, перед проверкой затер ошибки, проверяем показания-зашел в 32 группу показания пошли аддитив 0.4, мултипликатив 0.8 (или наоборот), заходим в 34 группу(я делал в базовых установках), мотор прогрет,кат.прогрет, начинаем тест на старение, держу тормоз и газ на оборотах 2000-2100 не больше не меньше( автоматически газовать при тесте у меня не газует как и у многих) тест проходит результат- отклик 0.72, думаю для 12 летнего зонда результат не плохой
Изображения
За эксперемент канеш респект, но у нас на ATW стоит узкополосный ЛЗ и туда прекрасно встает от ТАЗа за тыщу рублей и работает и работает и работает. 2 года динамик фактор 0,61
Кстати вместо кислоты можно использовать любой преобразователь ржавчины из авто химии. Они все поголовно содержат ортофосфорную кислоту.
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
В жизни каждого мужчины должна быть замена как минимум одного кислородного датчика — лямбда зонда. Датчик имеет очень важную функцию — анализ состава кислорода в выхлопных газах авто, данные о составе передаются в мозги, которые на основании этих данных формируют газо-топливную смесь.
Проверяется такой датчик достаточно просто — с его сигнального провода снимаются показания вольтметром. Прогретый двигатель показывает здоровый уверенный разброс (скачки), примерно от 0,2 В до 0,8 В. Показания скачут — это хорошо. Показания зависли на одном значении — идем в магазин за новой лямбдой. Так и случилось с моим мотором. Признаки дохлой лямбды — повышенный жор топлива. Мозги переходят в аварийный режим и, основываясь на средних величинах, заложенных заводом — изготовителем, богатят смесь, давая добраться до сервиса (ага, до сервиса значит). Дохлая лямбда у меня давала 0,39 В на прогретом двигателе. При этом машина позволяла шлифануть со светофора, но бензин улетал из бака как в трубу. Особенно, если крутить двигло до 4 — 5 тысяч — стрелка указателя уровня топлива буквально падала на глазах.
Но это не наш метод. Копим денег (это наверное самая долгий и трудный этап при замене лямбды), покупаем подходящий аналог. Экзист выдает для мотора ABS наиболее популярный подходящий датчик NGK91157 за 1100 рублей. Недорого. Годится.
На прогретом моторе, предварительно скинув отрицательную клемму с аккумулятора, аккуратно, чтобы не обжечься, щупаем датчик на приемной трубе со стороны моторного щита, откусываем проводку и накидываем накидной ключ на 22. На моторе ABS, благодаря тому, что приемная труба представляет собой одну трубу, датчик расположен сравнительно удобно. По сравнению с 2е, коим я владел на своем седане, лямбда (из-за наличия "штанов") ввинчена в пламегаситель и ее замена подразумевает снятие части выпускного тракта, чего практически невозможно провести без ямы или подъемника.
Ну да ладно, продолжим. Кто-то накидывает ключ таким образом, чтобы тот располагался горизонтально и был направлен в сторону ремня грм. При этом ключ необходимо тянуть вверх. Мне этот способ не подошел, так как присутствует кожух на коллекторе, обеспечивающий приток подогретого от коллектора воздуха. Этот кожух не позволял накинуть ключ достаточно ровно, чтобы тот не соскальзывал. Я накинул ключ в сторону расширительного бачка. Ключ при этом нужно давить вниз. Чтобы открутить лямбду потребовалось забраться в моторный отсек (жаль некого было попросить сфотографировать, было красочно), аккуратно одной ногой опираясь на генератор, рукой повиснуть всем весом на ключе, при этом не повредив патрубки печки. Сдернув датчик, вылез из под капота, дальше пошло легче, но все же с усилием.
Выкорчевав старую лямбду, подключил к проводке новую, затем вкрутил на положенное ей место. В комплекте с новым датчиком имеются необходимые уплотнители и термоусадка.
Замена лямбда зонда на Passat B5. Двигатель AHL.
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.
Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.
Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.
2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлинения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рычагами.
3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.
5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.
6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.
7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).
10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.
Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.
1. Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узнал уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2. Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3. Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4. Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.
5. Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6. Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7. Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8. Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9. Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10. Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.
Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиваться, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило.
Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного.
А где же резьба?
Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское.
Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен!
Сейчас поправлю резьбу и вперед!
А вот - фиг!
Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какой то китайской сыромятины.
Да тут настоящий метчик нужен.
Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно.
На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм
Ушатанная резьба выглядела так:
Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).
Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.
Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду.
Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.
хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10
и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс
теперь видим и лямбду
и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы
вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём
теперь размыкаем соединение
и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4
заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике
поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка",то от греха,подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат
накинул крепкую накидную головку на 22
щелчок и. пошла родимая!
ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507
кстати, на коробке-Made In USA
замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG
внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK
ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки - 55 Нм.
соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.
ps забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём,так вот после замены датчика,он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!
Falke-5
pastor64
Мастер советчик
Вот а я всё думал куда там они разъем "запрятали", от воды не сильно он страдает. А теперь увидел так сказать "в живую". А если бы кат накрывался то как минимум Р0420.
Falke-5
Der Golf
Сухо,сухо там,абсолютно чистые контакты. Ну да и рановато для ката,сдаётся просто послужил он своё(датчик).
RPetrovich
Мастер советчик
pastor64
Мастер советчик
Насколько знаю на авто в проводке вообще мало чего "паяется" Пришлось однажды столкнуться с "чистой" японкой ставил эмулятор, так соблазнительно было подпаять провода к нагревателю ДК2, но они там из такой хери сделаны что можно и не мечтать да же о пайке, обжимки только так. Ну и так вот припой, флюс, нагрев это ж еще тот процесс.
RPetrovich
Мастер советчик
Я менял разъём на лямде от десятки, да там два провода нормальные медные, и два из какого-то сплава, толи нержавейка толи алюминий, но с флюсом для алюминия они залудились, и лямбда работает по сей день.
Falke-5
Der Golf
Сложный вопрос. Мнения и позиции (паять-не паять)в сети примерно 30/70 соответственно в процентном соотношении. Доводы первых,сводятся к успешному опыту и отсутствию проблем,что типа паял и буду паять дальше,вторые утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.
Так что,как видим,вопрос неординарный и принять чью-то сторону я не берусь,извините
DENISIY
Мастер советчик
утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.
Это ж надо, кислород по проводам уже начал проходить. ЭБУ сам воздух не измеряет - ему нужен только сигнал электрический! Лямда вырабатывает напряжение о,1В или 0,9В в зависимости от количесва воздуха в выхлопе! И чем лучше будет её контакт с проводкой ЭБУ (меньше потери этих несчастных десятых вольта), тем правдоподобней ЭБУ отреагирует на изменения! Мозги у тебя закупорились, а не канал с флюсом. И если не умеешь паять, то лучше не порть вещь! И какая может быть нахрен температура, на отрезке провода, с пол метра от зонда, чтобы аж расплавилось олово на пайке. Я в шоке от этого поста.
P.S. лучше пайки нет контакта - только дорого в масштабах автопрома и в не удобстве монтажа (сборки).
Замена лямбда зонда на AHL
Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.
Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.
Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.
2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлиннения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рыча
3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.
5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.
6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.
7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).
10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.
Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.
Приступим!
1 Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узна уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2 Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3 Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4 Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.
5 Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6 Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7 Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8 Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9 Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10 Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.
Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиватся, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило. Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного. А где же резьба?
Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское. Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен! Сейчас поправлю резьбу и вперед! А вот - фиг! Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какойто китайской сыромятины.
Да тут сантехник нужен! Да тут настоящий метчик нужен. Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно. На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм
Ушатанная резьба выглядела так:
Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).
Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.
Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду. Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.
B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.
Читайте также: