Как заменить боек иж 18
В ИЖ-18 боёк сначала был скруглённый (давным-давно), а потом просто с фаской. На МН-ке боёк тоньше, чем на гладкой М-ке. Поэтому делать фаску сложнее. По идее, надо "круглить", а заводчанам лениво. Вот и получается просто плоскость. При этом, площадь поперечного сечения бойка у МН-ок получается гораздо меньше, чем у М-ок, т.к. жало бойка чуть не вдвое меньший диаметр имеет. А жёсткость капсуля у нарезных патронов ниже, чем отечественных ц/б и Жевело, под которые УСМ и разрабатывался в 70-х годах. Особенно это за метно у импортных нарезных патронов. Пружина же боевая оставлена стандартная, как на М-ках. В итоге, пробитие капсуля - весьма частый косяк.
А жёсткость капсуля у нарезных патронов ниже, чем отечественных ц/б и Жевело, под которые УСМ и разрабатывался в 70-х годах
а что если к прочим доработкам ,вообще заменить боек: от гладкоствола поставить, предварительно расширив отверстие где боек ходит?По идее должен капсуль воспламенять, особорукастые ведь из гладкоствольного Ежа стреляли х39,х54,и не жаловались на осечки. Или по диаметру среднее между гладкоствольным бойком и от нарезного. Всетаки когда газы из капсуля в лицо серьезным патроном-наверно неприятно Было после прорыва мелкана ,потом и на холостой спуск глаз сам дергается, вместе с рукой.
У меня боек большего диаметра, видно от гладкоствола(в наборе гладкий и нарезной). Так у меня другая проблема, капсуль не пробивает, но выдувает в отверстие бойка, при открытие срезается часть капсуля, из-за этого тугое открытие. На гладком все нормально, поддутия нет, только на нарезном. Как с этим боротся? На старых моделях была брантрубка, можно было поменять и боек и диаметр отверстия, на новых дырка прямо в колодке.
Originally posted by -mp-:Предприятие высылает ЗиП в адрес физических лиц наложенным платежом.
Для отправки ЗиП в Ваш адрес повторить заявку. Заявка должна содержать:
- копию разрешения РОХа
- перечень заказываемых деталей с указанием номеров по паспорту изделия
- точный домашний адрес
- гарантию оплаты отправления наложенным платежом
Заявку можно сделать: почтой, по факсу: (3412) 66-04-50
комплект пластмассовой ложи (цевье и приклад).
Цена комплекта - 629-58 руб.
Укупорка - 69-03 руб.
Стоимость доставки определяет почта.
Предприятие высылает ЗиП в адрес физических лиц наложенным платежом.
Для отправки ЗиП в Ваш адрес повторить заявку. Заявка должна содержать:
- копию разрешения РОХа
- перечень заказываемых деталей с указанием номеров по паспорту изделия
- точный домашний адрес
- гарантию оплаты отправления наложенным платежом
Заявку можно сделать: почтой, по факсу: (3412) 66-04-50
комплект пластмассовой ложи (цевье и приклад).
Цена комплекта - 629-58 руб.
Укупорка - 69-03 руб.
Стоимость доставки определяет почта.
А что означает гарантия оплаты отправления наложенным платежом.
В заявке следует указать "Гарантирую оплату наложенным платежом", ну и соответственно выкупить когда посылочка на почту поступит.
Бойки неотправляют. Так для инфы.
Бойки неотправляют. Так для инфы.
Originally posted by Леха 2:
У меня боек большего диаметра, видно от гладкоствола(в наборе гладкий и нарезной). Так у меня другая проблема, капсуль не пробивает, но выдувает в отверстие бойка, при открытие срезается часть капсуля, из-за этого тугое открытие. На гладком все нормально, поддутия нет, только на нарезном. Как с этим боротся? На старых моделях была брантрубка, можно было поменять и боек и диаметр отверстия, на новых дырка прямо в колодке.
Выдувает? Хм. С таким впервые сталкиваюсь. По-любому, замена бойка - изменение следлообразующей детали. Надо брать направление на ремонт в ЛРО. И везти в лицензированную мастерскую. А уж как они там сделают. Да и есть ли у вас в Новосибирске такая мастерская.
Хотя в принципе, если изготовить брандтрубку по старому образцу, подогнав диаметр отверстия до нужного, то врезать её в лоб колодки можно. Да и боёк при этом не меняется, т.е. спецнаправления брать не надо.
Брандтрубку видел только на ИЖАХ 70 -х годов гладких, затем они исчезли с этой модели. Сейчас снова начали? Думаю поставить драндтрубку на калёную ( подкаленную) колодку будет не просто -да и резьба там с мелким шагом- где мечик найти? Если сделали- делитесь технологией.
Гайка на лбе колодки (иначе именуемая брандтрубкой), закрывающая канал бойка, исчезла с ИЖ-18 в конце 80-х. А в начале 90-х перешли на силуминовую предохранительную скобу спуска. Слава богу, что сейчас Рем заставил ИЖМЕХ отказаться от силумина. На последних МН-ках скоба - опять стальная.
Думаю поставить драндтрубку на калёную ( подкаленную) колодку будет не просто -да и резьба там с мелким шагом- где мечик найти?
Колодка подкалена не до такой степени, чтобы не резалась. Мне срезали с МН-ки гребень колодки. Без каких-либо проблем, обычной ножовкой. К тому же, если брандтрубку делать самому (об этом и речь, ведь надо идеально подогнать отверстие под боёк, дабы исключить выдувание капсуля), то резьбу можно сделать любую.
Нет смысла ставить старый боек, он большого диаметра. Выдувает не вокруг бойка, а в отверстие бойка так как боек с отбоем. После выстрела, переламываеш через колено, на капсуле круглый выступ метала(без следа бойка) по диаметру равный отверстию под боек и с верхней части срезан метал, который остался в отверстии бойка. При выстреле с гладкого такого нет, в капсуле аккуратная вмятина, без следа поддутия. Скруглил немного боек, убрал с толкателя курка полностью отбой. Курок уперается только в шептало, боек не выходит из лба колодки, при нажими на спуск, курок выталкивает боек изо лба наружу. Отдуватся стал заметно меньше, виден след от бойка, но поддутие все равно есть и капсуль подрезается, из-за этого тяжело переламывается. На "Севере" боек раза в два меньше по диаметру и не разу капсуль не отдувался. На ИЖ-18МН при каждом выстреле, разные патроны, разные калибры(7.62х39;223рэм).
Originally posted by Леха 2:
На ИЖ-18МН при каждом выстреле, разные патроны, разные калибры(7.62х39;223рэм).
Originally posted by Леха 2:
После выстрела, переламываеш через колено, на капсуле круглый выступ метала(без следа бойка) по диаметру равный отверстию под боек и с верхней части срезан метал, который остался в отверстии бойка.
Что- то из области фантастики. Трудно в это поверить, просим в студию фото отстреляной гильзы. Что бы капсюль вдуло в отверстие от бойка, он должен был сделан из пищевой фольги, в которую курицу заворачивают.
Да же, если, это и так, то боек тут вообще не причем. Он может, только, накалывать или не накалывать, все. Зависит от боевой пружины и твердости капсюля.
Почему два разных ижа, один с тремя стволами. Сфоткаю гильзы, выложу фотки. Боевая пружина одна, по жесткасти нормальная(по моим ощющениям), была бы мягкой, капсули не срабатывали, осечек небыло. Твердость капсюлей, так не на одной партии патронов, разные партии, разные калибры.
У меня ,при установке х54 ствола ,иногда случаются осечки, примерно раз на 10,при повторном взводе -капсуль добивается. Рычаг взвода всегда довожу вниз до отказа, автоматически уже.
Originally posted by panspb:
стрелял вольфом один патрон из четырех-пяти выдувает и карабин через колено открываешь
Где вы такие патроны находите?
Сейчас кручу в руках гильзу Вольфа, все ровненько, накол глубокий, круглый, в центре. Может патронник глубоко рассверлен и после закрытия ствола остается зазор между капсюлем и колодкой? Надо, каким то образом померить.
C выдуванием капсюля - непонятный какой-то глюк. Максимум,что у меня было на моём .308 - это совсем уж мелкое углубление от бойка на гильзе, с выдавленной вокруг него каёмкой почти выпуклой. Патроны сильно страшные были какие-то,пулемётные. А что открывать об колено приходится - так это да,все армейские патроны дует нещадно, а у меня патронник надо бы заполировывать, а сам боюсь. Кстати,в этом и может быть проблема тугого открытия, осмотреть гильзу с боков советую, на моей всегда видны чёткие задиры от следов в патроннике тупого сверла пьяного заводского практиканта.
А вот с нормальными охотничьими патронами глюк с тугим открытием пропадает, видать точно все армейские от пулемёта,только разной страшности. Ну а отпечатки на капсюле следов фрезы на колодке - это завсегда есть.
Покупал своего Ёжика в магазине, где работает г-н Капустников (журнал "Ружьё").
У него есть этот штуцер един в 3-х калибрах. Но и он при продаже обратил моё внимание на то, что в моём варианте боёк, и отверстие под него тоньше, чем в его варианте и отметил это, как достоинство. Только потом я понял, что он имел ввиду. В моём случае количество осечек при струльбе порноульскими патронами приближалось к 50%. Извлечение при этом (повторном или третьем наколе) стреляной гильзы было мучением, т.к. со второго (или третьего) раза боёк пробивал капсуль. Зато никаких выдувов капсуля при нормальном выстреле. Используя же импортные патроны я не имел ни одной осечки или пробоя капсуля.
Вот и думай, брать отечественный ствол под импортный патрон, или лучше расчитывать на единоутробность.
А вот ещё мысль нарисовалась: рассейские патроны под импортные калибры насколько удобно лезут в импортные стволы (боже упаси струлять, - просто совать)? Если у кого есть опыт, поделитесь, будь ласка. Здесь не будем касаться материала пуль, плиз. Это в других местах обсосано.
Originally posted by Lyodik:
А вот ещё мысль нарисовалась: рассейские патроны под импортные калибры насколько удобно лезут в импортные стволы (боже упаси струлять, - просто совать)? Если у кого есть опыт, поделитесь, будь ласка.
Не в тему, но отвечу: И сУвал, и стрУлял. Наши пульки (патроны) импортные стволы переваривают на УРА. Может мне повезло, но в 223 и 308 осечек не было. Результат не хуже, а в большинстве случаях, на много лучше.
Уважаемый Kentus, прошу уточнить, какие патроны (наши) Вы испольльзовали (в чём) ?
Ваш профайл молчит об обладании импортным оружием. Хотя он мог и устареть. И тогда как насчёт пресловутого биметалла ? Есть последствия, али это импортные господа по этому поводу дерьмо льют на наше патронное производство ? Ведь этот вопрос до сих пор висит на форуме и не имеет однозначного ответа. К примеру, чехи уверяют, что их биметаллические патроны расчитаны очень точно, и при применении на их винтарях проблем нет. А если на наших винтарях? Хоть я и технарь, но, к примеру, не в курсе, какие допуски у чехов и у нас на калибры по полям и нарезам при изготовлении стволов и патронов к нему. Да и вообще, чехи не при чём, только пример.
Было бы здорово почитать по этому поводу тех, кто уехал из СССР или России в Германию, или ещё куда, на оружейное производство. Точно не помню, но, кажется на HEYM-e такой спец точно есть.
Думаю, что проблема износа ствола при биметаллической оболочке лежит не совсем в плоскости материаловедения. Просто есть разница в диаметрах пуль у патронов военного назначения и охотничьих. Причём у нас это более выражено. Например, диаметр пули пулемётного и снайперского патрона 7,62х54 лежит за границей 7,9 мм. А для валового новосиба гражданского назначения, эта величина лежит в диапазоне 7,83-7,88 мм. Ессно армейские патроны сильнее изнашивают ствол. Но они же лучше летят из изношенных стволов.
Полагаю, что из нормальных стволов они летят не хуже.
А как быть с в принципе не армейским у нас натовским 223Rem ? Или для заграницы мы делаем одно, а для себя - другое?
Я не спец в патронном производстве, но прикладывая голову, пытаюсь сообразить, какой смысл менять технологию, чтобы было хуже, чем везде и всем. Один пример Климовского патронного по поводу 7,62х39 чего стоит. Создаётся впечатление, что охотничьи патроны они портят специально.
В конце-концов наши производители дозреют, когда не только подпольно, но и по праву можно будет перезаряжать нарезные. Но не было бы поздно это для них?
А это после правки бойка и убирания зуба отбоя. Улучшения есть, но отдутие осталось.
У меня тоже такое было ,но на тревматике там целая партия холостых патронов для "Айсберга" дала такой еффект ,что аж барабан заклинило, а тут полноценные потроны для нарезного. Слов нет на ум приходят одни выражения да и те непечатные. Это что "знаменитое качество"или есть какие то другие причины?
Originally posted by Lyodik:
Уважаемый Kentus, прошу уточнить, какие патроны (наши) Вы испольльзовали (в чём) ?
Ваш профайл молчит об обладании импортным оружием.
Ничего себе. Такого не видел.
Мое предположение, что слишком сильная боевая пружина. Она не просто накалывает капсюль, а пробивает его почти насквозь. Тем самым растягивает металл капсюля до толщины фольги, а давление пороха без труда вгоняет его в отверстие для бойка. Это подтверждает, что после закругления стало меньше выдувать, так как площадь давления на капсюль увеличилась и растяжка металла уменьшилась. Надо было не закруглять боек, а убрать пару звеньев на пружине. Лично я, сделал бы именно так.
На своём Еже откусил 2витка+оставил 4мм вылета бойка(по деревяшке). 1й
боёк вылетал за колодку на 7мм-хорошо сломался, когда холостил.
Сжёг немного-3пачки Новосиба и 5шт лапуи от Абу, осечек нет, выдувает
капсуль и постучать по Ёжику надо когда раз 5 вхолостую щелкнешь.
Теперь о муках творческих: Ёжик 7.62*54,летом поставил оптику, стреляю
9.7г ,13г,8г-кучи нет, зато прицел уполз на 1.5см и уперся в прилив.
Кольца притирал калибр 30мм трубой и затягивал неслабо. Затянул ещё,
дальше нельзя-сначала полегчало, потом гораздо медленней прицел пополз.
На что лучше вклеивать чтоб потом без потерь разобрать?
Канифоль на спирту, герметик автомоб. чёрный. ?
Если кто делал-поделитесь технологией . плиз
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
- из-за коррозии металла, попадания грязи;
- некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
- разбухания древесины;
- изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).
- отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
- курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
- увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.
Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.
После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.
Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:
1.Излишняя или неподходящая смазка.
2.Смещение отпечатка бойка от центра.
3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.
4.Мал выход бойка или сломан боёк.
5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.
6.Осадка или излом боевой пружины.
7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.
Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.
1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.
В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.
Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.
Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.
2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.
На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.
Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.
Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.
5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:
Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.
Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.
7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:
Ружье охотничье одноствольное бескурковое ИЖ-18. Выдержки из паспорта.
1. Описание устройства ружья
Одноствольное бескурковое охотничье дробовое ружье ИЖ-18 предназначается для промысловой и любительской охоты.
Ствол отъемный. Ружье имеет одинарное запирание, осуществляемое рычагом (2).
Отпирание ружья производится отведением рычага запирания вверх. Ударно-спусковой механизм расположен в коробке. Боек (4) выполнен раздельно от курка.
Постановка курка на боевой взвод осуществляется посредством рычага (2) при отводе его вверх.
Указатель взведения курка (19) расположен в верхней части коробки. Ружье имеет неавтоматический предохранитель (5), запирающий спуск (17). В ружье предусмотрена возможность плавного спуска курка. Для этого необходимо в полностью, открытом ружье передвинуть кнопку предохранителя (18) влево и, нажимая на спусковой крючок (17), произвести плавное закрывание ружья, придерживая рычаг запирания.
Производить плавный спуск курка при наличии в стволе заряженного патрона, не рекомендуется.
Нужно помнить, что всякое огнестрельное оружие, не смотря на наличие в нем различных предохранительных устройств, представляет известную опасность для жизни и здоровья людей при легкомысленном обращении с ним. Поэтому нужно принимать все меры предосторожности и помнить, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.
Ружье пригодно для стрельбы дымным и бездымным порохами с применением металлических и бумажных гильз.
Ружья этой модели выпускаются заводом с хромированным каналом ствола.
2. Технические характеристики
Основные параметры и их значения приведены в таблице 1.
Технические характеристики.
| Наименование параметра | Характеристики | ||||
| Сталь | Ствольная 50А | ||||
| Калибр | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 |
| Диаметр канала, мм | 18,2 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | 12,5 |
| Дульное сужение, мм | 0,5-1 | 0,25-0,5 | |||
| Длина патронника, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Внутреннее покрытие | Канал и патронник хромированы | ||||
| Вес ружья не более, кг | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Материал ложи | Бук, берёза, пластмасса | ||||
Пристрелка на кучность: дистанция 35 метров, мишень круг 750 мм.
Перечень деталей: 1 — ствол, 2 — рычаг запирания, 3 — пружина бойка, 4 — боёк, 5 — предохранитель, 6 — курок, 7 — толкатель, 8 — пружина боевая, 9 — шептало, 10 — пружина шептала, 11 — личинка, 12 — винт скобы, 13 — винт личинки, 14 — скоба, 15 — коробка, 16 — брандтрубка, 17 — спусковой крючок, 18 — кнопка предохранителя, 19 — указатель взведения, 20 — пружина рычага.
3. Разборка и сборка ружья
Для отделения ложи от коробки и дальнейшей разборки требуется снять затыльник и вывернуть винт, соединяющий ложу с колодкой.
При разборке ударно-спускового механизма необходимо извлечь толкатель с боевой пружиной.
Для этого, постановкой курка (6) на боевой взвод, сжать боевую пружину (8) и в появившееся отверстие в толкателе (7) вставить гвоздь или кусочек проволоки диаметром 1-1,5 мм.
Спустив курок, отделить толкатель с пружиной.
Боек (4) отделяется от коробки (15) после отвинчивания брандтрубки (16) специальной отверткой.
Дальнейшая разборка проста и не требует особых пояснений.
Сборка ружья производится в порядке обратном процессу разборки.
Соединение ложи с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки. В связи с возможным дальнейшим усыханием древесины ложи стяжной винт в процессе стрельбы, особенно в начале эксплуатации, необходимо периодически подтягивать, чтобы не наблюдалось качки ложи.
4. Модификации
ИЖ-18Е с эжекторным механизмом.
Ружьё ИЖ-18Е снабжено эжекторным механизмом с внешним выключателем работы разового действия.
Эжектор выключается при повороте кнопки, расположенной на шептале экстрактора 28, в крайнее положение. После открывания ружья с выключенным эжекторным механизмом происходит автоматическое включение его в работу ружья.
Ружья модели ИЖ-18Е 12 и 16 калибров могут быть укомплектованы резиновым затыльником-амортизатиром.
ИЖ-18М без эжекторного механизма.
ИЖ-18ЕМ с эжекторным механизмом.
Выпускаются на базе ИЖ-18 и ИЖ-18Е. Улучшено соединение ствола и ствольной коробки, шейка приклада и цевья слегка утолщена.
ИЖ-18М-М
Разница с ИЖ-18М совсем небольшая, на фото указана стрелками.
Читать киберфантастику онлайн на Призрачных мирах
Еще в этом разделе:
Пистолет пневматический стандартный ИЖ-40
Паспорт пистолета пневматического стандартного ИЖ-40, 1986 год.
Ружье охотничье двуствольное пуледробовое ИЖ-15
Выдержки из паспорта ружья двуствольного промыслового ИЖ-15.
Нет в мире совершенства, вот и в пайке можно найти всякого рада особенностей и недостатков тоже хватает.
Ружье разбирается в следующем порядке:
1. Отделяется цевье от ствола. Для этого необходимо:
- поставить ружье вертикально;
- повернуть защелку цевья за головку на себя и отделить цевье.
2. Отделяется ствол от коробки. Для этого необходимо:
- положить ружье на стол;
- нажать на головку рычага запирания;
- отделить ствол.
3. Отделяется затыльник от ложи. Для этого необходимо:
- вывинтить два шурупа, крепящие затыльники, и движением назад отделить затыльник.
4. Отделить коробку от ложи. Для этого необходимо:
- вывинтить ложевой винт;
- удерживая коробку одной рукой, другой рукой движением назад отделить ложу.
5. Отделяется предохранительная скоба. Для этого необходимо:
- вывинтить винт, крепящий спусковую скобу;
- повернуть на 90° в любую сторону спусковую скобу и отделить ее.
6. Отделяется боевая пружина с толкателем. Для этого необходимо:
- взвести курок с помощью рычага запирания;
- ввести стерженек диаметром 1–1,5 мм в отверстие хвостовой перемычки;
- спустить курок;
- отделить боевую пружину с толкателем.
7. Отделить курок. Для этого необходимо:
- выбить выколоткой ось курка;
- извлечь вниз курок, не допуская выпадения указателя взведения курка с пружиной.
8. Отделяется пружина шептала. Для этого необходимо:
- вывинтить крепящий винт;
- отделить пружину шептала.
9. Отделяется спусковой крючок и шептало. Для этого необходимо:
- выбить выколоткой ось спускового крючка;
- отделить спусковой крючок вместе с шепталом.
10. Отделяется основание предохранителя. Для этого необходимо:
- выбить выколоткой штифт основания предохранителя;
- отделить основание предохранителя.
11. Отделяется боек с пружиной. Для этого необходимо:
- отвинтить стопорный винт муфты бойка;
- вывинтить муфту бойка рожковой отверткой либо ключом.
12. Отделяется пружина запирающего рычага. Для этого необходимо:
- выбить выколоткой опорный штифт пружины;
- извлечь пружину.
13. Отделяется крышка коробки. Для этого необходимо:
- отвернуть стопорный винт крышки коробки;
- с помощью молотка и медной выколотки, вставленной в отверстие под спусковую скобу, сдвинуть крышку вперед на 5–7 мм;
- приподнять крышку коробки и отделить ее от коробки, придерживая рукоятку рычага запирания.
14. Отделяется защелка рычага запирания. Для этого необходимо:
- выколоткой выбить ось защелки рычага запирания;
- извлечь защелку с пружиной.
15. Отделяется выбрасыватель. Для этого необходимо:
- выбить выколоткой ограничительный штифт;
- отделить выбрасыватель.
Читайте также: