Как залить пороги на ниву 2121
Методика защиты от коррозии была выбрана еще давно, но в первую очередь нужно было завершить шумоизоляцию пола и определится с тем, чем заливать масло. Совершенно случайно увидел на витрине забавный девайс для этих целей, напоминающий клизму высокого давления. Не раздумывая взял и в тот же день начал работу.
Первым делом необходимо закрыть на время обработки все вентиляционные отверстия снизу. Для этих целей нужно сделать подходящие пробки. Я сделал деревянные пробки и загерметизировал их автопластилином.
Автопластилин оказался очень удобным материалом. Хорошо липнет на грязь и масло. В дальнейшем, уже в процессе заливки масла, его нужно всегда держать под рукой. Обязательно окажутся мелкие дырочки из которых масло будет вытекать. Пластилин позволит оперативно их залепить.
С каждой стороны в лонжеронах нужно заткнуть шесть отверстий диаметром 15 мм.
И два крупных отверстия, одно диаметром 30 мм, другое 40х30 мм.
Сделав подготовительные работы с кузовом, переходим к приготовлению смеси. Мой рецепт оказался таким: 2 кг пушечного сала, 1.5 л мовиля с цинком, 0.5 л какого то бронзового мовиля, 4 л отработки и немного уайт-спирита, чтобы смесь на время заливки была пожиже. Как оказалось, и без него нагретое масло было весьма жидким и вытекало из всех мелких щелей, которые оперативно замазывались пластилином походу.
Первым делом растопил пушсало прям в банке, чтобы не выковыривать его оттуда. Нагретое оно легко сливается.
Далее смешал все вместе, дополнив отработкой. Отработка мне досталась шикарная — ее при мне сливали из школьной газели, на которой она с этим маслом почти 50 тысяч отъездила. Масло даже с трудом проходило через сливное отверстие, настолько было густым. Ну и на капиталку двигателя эта газель попала не случайно.
В процессе заливки масла поддерживал его в горячем состоянии, но без фанатизма, не допуская только явного загустевания. Равномерно залил получившиеся около 8 литров масла в оба порога и лонжерона. Хотел было сразу поехать и растрясти залитое. Но когда смесь остыла, а день выдался прохладным, понял что смысла ехать нет.
Пушсало придало вязкости антикору и если горячий он норовил вытечь отовсюду, то остыв стал по консистенции как графитовая смазка. Теперь как машину не тряси — а существенного растекания не получится. Только в жаркий день смесь наверное потихоньку может растекаться, если есть куда.
Заглушки вынимать пока не буду. Либо сами вылетят, либо выну ближе к осени. Из салона, все отверстия до вынимания заглушек буду держать открытыми. К запахам масла у меня особой антипатии нет.
Методика защиты от коррозии была выбрана еще давно, но в первую очередь нужно было завершить шумоизоляцию пола и определится с тем, чем заливать масло. Совершенно случайно увидел на витрине забавный девайс для этих целей, напоминающий клизму высокого давления. Не раздумывая взял и в тот же день начал работу.
Первым делом необходимо закрыть на время обработки все вентиляционные отверстия снизу. Для этих целей нужно сделать подходящие пробки. Я сделал деревянные пробки и загерметизировал их автопластилином.
Автопластилин оказался очень удобным материалом. Хорошо липнет на грязь и масло. В дальнейшем, уже в процессе заливки масла, его нужно всегда держать под рукой. Обязательно окажутся мелкие дырочки из которых масло будет вытекать. Пластилин позволит оперативно их залепить.
С каждой стороны в лонжеронах нужно заткнуть шесть отверстий диаметром 15 мм.
И два крупных отверстия, одно диаметром 30 мм, другое 40х30 мм.
Сделав подготовительные работы с кузовом, переходим к приготовлению смеси. Мой рецепт оказался таким: 2 кг пушечного сала, 1.5 л мовиля с цинком, 0.5 л какого то бронзового мовиля, 4 л отработки и немного уайт-спирита, чтобы смесь на время заливки была пожиже. Как оказалось, и без него нагретое масло было весьма жидким и вытекало из всех мелких щелей, которые оперативно замазывались пластилином походу.
Первым делом растопил пушсало прям в банке, чтобы не выковыривать его оттуда. Нагретое оно легко сливается.
Далее смешал все вместе, дополнив отработкой. Отработка мне досталась шикарная — ее при мне сливали из школьной газели, на которой она с этим маслом почти 50 тысяч отъездила. Масло даже с трудом проходило через сливное отверстие, настолько было густым. Ну и на капиталку двигателя эта газель попала не случайно.
В процессе заливки масла поддерживал его в горячем состоянии, но без фанатизма, не допуская только явного загустевания. Равномерно залил получившиеся около 8 литров масла в оба порога и лонжерона. Хотел было сразу поехать и растрясти залитое. Но когда смесь остыла, а день выдался прохладным, понял что смысла ехать нет.
Пушсало придало вязкости антикору и если горячий он норовил вытечь отовсюду, то остыв стал по консистенции как графитовая смазка. Теперь как машину не тряси — а существенного растекания не получится. Только в жаркий день смесь наверное потихоньку может растекаться, если есть куда.
Заглушки вынимать пока не буду. Либо сами вылетят, либо выну ближе к осени. Из салона, все отверстия до вынимания заглушек буду держать открытыми. К запахам масла у меня особой антипатии нет.
Взял нонче большую банку Мовиля. К ней шланг прилагается, да и на флаконе надпись - для внутренних полостей порогов и т.д.
Отработку использовать категорически нельзя, по тому как она имеет ярковыраженную кислую реакцию угадайте почему ;-)
Доводы типа "мой дед так на виллисе делал и я до сих пор езжу" не канают, по тому как я знаю случаи когда после качественной обработки трансмиссионкой пороги прогнивали за 1 зимний сезон.
Для порогов лично мне нра Пушсало разведённое на керосине.
пушсало стоит 80р за банку 3 кг имеет офигенную агдезию и не смывается водой.
разбавляем до состояния сливок, берём ёрш для посуды и тросик обрезаем соединяем, приматываем трубку пвх 5-7 мм суём всё это дело в порог через подходящую дырку на трубку шприц для и вперёд. покачал - пошуровал, и так пока не посинеешь. потом так же лонжероны. все. потом полы в салоне
и машина не сгниёт вечно.
в последствии керосин испарится а сало останется тонким слоем.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)
Андрей 61
Да обычный хозяйственный, можно и бензом развести, только вонять будет. т.ч. лучше керосин.
кста. процедуру можно упростить, налив в пороги через дыры в салоне. и немного пошуровать потом ершом.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)
Сегодня заехал, наконец, на сервис, и глянул. В общем, ожидал худшего, оказалось все не так страшно. Но левый порог сгнил почти совсем (снаружи, кстати, этого почти не видно). Правый начал гнить. Лонжероны вроде ничего. Только на левом переднем, там где редуктор рулевого управления, место крепления оного тоже сгнило, а как там привариваться, не знаю. Думаю из толстой железяки по форме лонжерона с двух сторон соорудить прокладки. А вот приваривать их обязательно?
И по поводу порогов: узнавал, если отдавать машину на проварку, за пороги хотят 6000руб. Дешево или дорого? Это пороги, крепление к лонжеронам (забыл, как называется), и уши для домкрата.
А вот вопрос: а стоит ли варить пороги - на что это влияет? А то кроме порогов тогда еще до кучи дел прибавиться, так и вторую НИВУ в таком же состоянии можно будет взять
6000 р за оба порога - стандартная цена. В нескольких сервисах интересовался. Мне вот сказали, что на моей надо менять сами пороги, усилители порогов и поддомкратники. ИМХО варить пороги надо. Во первых это все же внешний вид, затем жесткость кузова, и. кроме того, при проржавевшем стыке порога с днищем ты рискуешь при подъеме машины домкратом оторвать днище от порога, что я в прошлом году и сделал в районе правого заднего колеса. А вот вторую Нивы в таком же состоянии брать не стоит. Тебе с одной геиорроя мало хватает? Если уж брать, то в приличном состоянии и как можно дольше не давать ей "дойти до ручки". А сейчас уж задуши жабу и приведи машину в приличное состояние, да затенм заантикорь ее основательно. И прослужит она тебе еще долго.
Я последнее время часто стал заниматься сваркой и понял одну весь - на кузовные работы цены могут колебаться на порядок. я не преувеличиваю.
когда себе задницу оторвал - хотели в некоторых сервисах аж до 25000р! в итоге сделал за 3000р
оторвал задний мост - хотели в паре сервисов аж 6000р! сделал за 1700р
так что мой тебе совет - покупай ВСЕ кузовное железо и меняй к чертям гнилушки! будет у тя нормальный авто и не забудь потом хорошенько залить Тектилом особенно изнутри
Solid Snake
Посмотри у Самопрыгов как усиливать лонжероны в месте крепления РРУ накладкой из 4мм стали, себе сделал так же из-за трещин после улета с дороги. Проваривали по периметру, под болты сверлили, возможно со временем в другом месте что то треснет, жесткость ведь изменили, но другой вариант здесь будет намного дороже.
thx.
В принципе я так и думал. Вот только думал, обваривать целиком, прихватить в нескольких точках, или оставить на штатных болтак РРУ.
Как варят пороги? Приехал, оставил машину, через неделю забрал.
А насколько качественно, это же не увидишь. Это же на совести сварщика. Тем более, что я бы пороги усилить хотел. Не стандартные усилители порогов, тоненькие, а железо потолще, в идеале вообще, трубки внутрь поставить.
Как контролировать процесс? Стоять над душой мастера никто не будет. Времени нет. Снаружи все проварено может быть. А как там внутри, никому неизвестно. Хотел сам пробовать варить, да погода подкачала и времени теперь нет
а чо ты хотел бы? что значит качественно с твоей точки зрения? не точками а швом чтоль? (так не варят кузовное)
а чо собственно заморачиваться? порог не несущая часть кузова
проконтролируй сливные отверстия и залей в пороги нигрола
и все как мне кажется
Это значит, если я попрошу вварить более другие усилители порогов, например, это будет сделано, а не просто приварен порог.
Ну, возможно, не несущая, но все-таки мне кажется конструкция "Стойка лобового стекла+крыша+средняя стойка+порог" обеспечивают дополнительную жесткость кузова. Не лонжероны же одни несут нагрузку. "Кузов является цельнометаллической несущей конструкцией." или как-то так из инструкции.
неправда
на всех автомобилях с несущим кузовом, порог - НЕСУЩАЯ часть.
illiario
кеспи варят как раз точками
я по низу порога пропустил полдюймовую трубу, предварительно "распустив" ее с одной стороны
поддомкратники не нужны и порог не заминается
На заводе днище автомобилей LADA обрабатывается прочным и долговечным антигравийным покрытием. А скрытые полости кузова обработаны антикором. Однако если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль более 8 лет, подумайте над дополнительным антикором. А вы знаете, как правильно сделать антикор Lada 4x4 (ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131) своими руками?
ИНСТРУКЦИЯ
Автомобиль должен поступать на участок антикоррозионной обработки вымытым снаружи, снизу и в закрытых полостях. Перед нанесением антикоррозионного материала автомобиль просушить.
1. Установить автомобиль на рабочий пост (электрогидравлический двухстоечный подъемник типа П-3.2Г), поднять опускные стекла, снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щиты защитные арок и фартуки грязезащитные передних колес, уплотнители дверей нижние, коврик и обивка багажника (отвертка крестообразная, отвертка плоская, ключ торцовый 8, ключ торцовый 13, ключ Torx T20).
2. Освободить и очистить багажник автомобиля, используя пылесос.
3. Осмотреть снизу поверхности днища и арок колес и, при наличии корродированных участков поверхности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины согласно рекомендаций изготовителя с последующим нанесением первичного грунта на открытый металл.
4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф."ROTARY").
5. Снять колеса (головка сменная 17, вороток).
6. Защитить чехлами или с помощью бумаги и клейкой ленты приводы колес, карданные валы, штоки амортизаторов и телескопических стоек, тормозные механизмы, тормозные шланги и тросы привода стояночного тормоза.
7. Нанести антикоррозионный материал (см. "Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" № К 3100.25100.00018) в закрытые полости автомобиля в соответствии со схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м - 2,0 кг (комплект оборудования типа "ASSALUB" 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).
На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.
8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. "Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа "ASSALUB" 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.
9. Удалить антикоррозионный материал с наружных поверхностей кузова автомобиля салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Установить на автомобиль раннее снятые детали.
10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 о С – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.
МЕСТА НАНЕСЕНИЯ
Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова, днища и арок колес автомобиля LADA 4x4:
Для обработки скрытых полостей передних лонжеронов, произвести демонтаж переднего бампера.
А вы будете делать дополнительную антикоррозийную обработу своей Lada 4x4?
Читайте также: