Как залить масло в пороги датсун он до
Моему другу пару лет назад переваривали пороги на автомобиле. Понятно, что они уже ремонтные и столько лет, сколько родные прослужить не смогут.
Дело в том, что многие уверенны, что пороги начинают ржаветь снаружи. Потому, что пескоструй от колеса отбивает краску и появляется доступ воздуха. Поэтому и стремятся, как правило, защитить внешнюю часть порогов. Наносят различные дорогие составы, а толку от них, не так уж много.
А дело тут вот в чем. Пороги, на самом деле, начинают гнить изнутри. Ведь в дренажные отверстия постоянно попадает влага. А порог, конечно, толком не продувается и она там остается надолго. Более того, если вы потеряли несколько заглушек снизу порога, там еще начинает скапливаться грязь. Если порог еще родной, то он хотя бы обработан изнутри грунтом и поэтому, может долго сопротивляться коррозии. Но, рано или поздно всему приходит конец.
Новый порог, большинство людей обрабатывают только снаружи, а вот внутри оставляют все как есть. Поэтому, вероятность что он "зацветет" уже в первые несколько лет, очень велика. Запомните, перед тем как установить новый порог, его нужно обработать специальным грунтом и можно даже покрасить.
А если вы уже установили новый порог и не произвели обработку, либо вы просто хотите защитить пороги на автомобиле, которые еще родные и у них пока нет очагов коррозии, это можно сделать следующими способами. Для начала, нужно высушить порог изнутри. Для этого снимите все заглушки, сверху и снизу, которые только найдете. Далее желательно продуть пороги сжатым воздухом, так они быстрее высохнут. Нужно оставить так машину в сухом помещении на пару дней. Нам нужно, чтобы внутри порогов стало сухо.
Можно купить дорогой состав, например пушечное сало. Растопить его до жидкого состояния и в больших количествах залить в пороги. Но, это требует финансовых вложений. Я использую отработку. Обильно заливаю ее в дренажные отверстия сверху, снизу естественно предварительно их закрываю. Масло смешивается с грязью и оставшейся там влагой, доступ воздуха к металлу прекращается и порог ржаветь изнутри перестает.
Таким способом пользовался мой отец, когда обрабатывал свой Жигуль. Только я был еще маленький и не особенно понимал зачем это нужно. Помню что отец, когда продавал свою машину, у него были очаги коррозии на дверях и где-то еще, но днище и пороги были в идеале, так как он следил за ними и раз в пару лет обрабатывал днище заново. А масло в порогах повторно заливал примерно раз в год. По сути, очень дешевый и эффективный способ, который имеет только один минус. Первое время, после того как вы зальете отработку, в салоне будет чувствоваться запах масла с бензином.
Следует либо оставить автомобиль после обработки на пару дней проветриваться. Для этого хватит слегка приоткрытых окон. Либо можно купить самое дешевое масло в светофоре и залить его. Оно запаха давать не будет. Почему лучше использовать масло, а не специальный состав?
Дело в том, что специальный состав высыхает и если он куда-то не попал, то там будет распространяться коррозия. Опять же, он со временем высыхает, трескается, и воздух начинает проходить. А масло жидкое, оно постоянно находится в пороге и при движении, омывает весь порог.
7. Антикор
Штатный антикор хороший, смысла делать дополнительный я не вижу. Однако, решил промазать наименее защищенные места. Для этого была куплена полимерно-битумная мастика "кордон", штука хорошая, не только антикор, но и еще выполняет функцию шумовиброизоляции, а так же прозрачный антигравий для обработки порогов.
Начинаем с порогов. Моем машину, сушим, отбивочным скотчем наносим контур. Заклеиваем всю машину газетами, т.к. от баллона сильный отпыл. Клеил долго, это на первый взгляд работы на 10 минут))
Далее, в 3 слоя с интервалом в 15 минут красим пороги снизу и сбоку, а так же боковины и низ крыльев.
Я погнался за эстетическим видом, чтобы переход был совсем незаметен, однако место покрытия в районе крыльев/порогов (в районе брызговиков) надо было бы поднять повыше, т.к. все равно с дороги туда летит грязь. Но все равно, самое главное сделано, самые важные места, наиболее быстро подверженные коррозии, обработаны.
Антигравий заметен только если совсем в упор приглядываться, вот так это выглядит:
Так же был сделан антикор внутренних полостей.
Был куплен большой баллон мовиля со шлангом. Вынув большую заглушку в районе передней колесной арки и сунув палец в полость (это полость лонжерона, судя по всему), увидел, что антикора туда бахнули от души, а вот засунув палец в маленькое отверстие, предназначенное для антикора порога изнутри, нащупать ничего не смог. Правда и палец туда входил с трудом, но, думаю, если бы и было что-то, то следы были бы обнаружены. Все пробрызгал через отверстия в колесных арках и через отверстия для концевиков, предварительно вытащив последние.
Потом занялся антикором арок.
Не полным, а частичным, т.к. антикор там имеется заводской.
откручиваем подкрылок и видим кусок поролона, выполняющего роль шумоизоляции.
Вытащил, внизу он мокрый, хотя дождей на тот момент недели две не было.
Когда бы началась коррозия из-за вечномокрого поролона гадать не хотелось, поэтому подкрылок был снят, арка отмыта и подготовлена к покраске.
Обратите внимание, какую часть арки закрывает подкрылок.
Снимаем его, отмываем грязь и видим следующее.
Под подкрылком антикора нет! Хотя грязи там достаточно было, отмывал и матерился очень долго, занятие не из приятных.
Крашу место установки "шумоизоляции" мастикой, прохожусь по непроантикоренному с завода месту 3 раза и получается следующее:
Немного увлекся и покрасил больше чем планировал))
Почему не покрасил всю арку? Во-первых, как я упомянул выше, имеется штатный антикор. Во-вторых, цель была покрасить наименее защищенные места. В-третьих, отмывать грязь дело непростое, поддалась только уайт-спириту. Да и красить полностью смысла не вижу, грязь под подкрылком была жесткая, как застывший цемент, ни намека на влагу. Если машине суждено сгнить через определенный период времени, то она сгниет, как ни крась, но все равно, обработку мест, наиболее подверженных влиянию коррозии, считаю не лишней.
Задние арки не красил, т.к. слой антикора там хороший и непрокрашенных мест нет. Снимать и одевать их — тот еще геморрой, т.к. правый подкрылок цепляется железкой к горловине топливного бака, отгибать ее не так просто. Отмывать все это опять же не хотелось. Возможно, покрашу потом, когда захочу избавиться от фетровых подкрылок. Через задние арки все равно нет никакого доступа к фарам, как в передних, поэтому их можно безболезненно снять, не опасаясь, что забросает грязью какие-то важные элементы.
Поролоновую шумку воткнул назад, т.к. теперь ничего не страшно, да и покатавшись без нее неделю понял, что шум кпп стал громче))
8. Заглушки от туманок и поворотников.
Начитался, как их народ теряет, а потом не могут купить, т.к. их просто нет, хотя вещь-то копеечная. Заколхозил на саморезы, теперь никуда не денутся.
9. Смазал рулевую рейку
Еще одна ладовская болячка. У многих начинает греметь рейка из-за того, что изготовитель зажал смазки. У меня ничего не стучало, но лучше перебдеть. Если ее смазывать со всех сторон, то по-хорошему надо снимать и ставить назад, но я не такой параноик, поэтому я просто вывернул колесо, снял аккумулятор, подлез к пыльнику, вставил туда трубку и вогнал три десятикубовых шприца смазки в сам механизм с шестернями.
Смазка там, кстати, была. Использовал ту же Exxon Mehrzweckfett от компании Esso, которой смазывал трапецию дворников.
Получилось не с первого раза, на фото лишь один из вариантов устройства, т.к. десятикубовый шприц был единственный, что я смог купить и шланг часто слетал под давлением, т.е. отверстие в нем маленькое, смазка не могла нормально пройти.
Но в конечном итоге с помощью пары наконечников от герметика, ножа и трубки соорудили хорошее устройство, которое под давлением не скидывало трубку и спокойно все промазали.
В этом году были планы по машине: сделать шумку салона и немного переделать салон, шумку я сделал а вот салон у меня готов всего лишь на 60% но об этом позже.
Пока я езжу на рабочей машине я решил все таки покрасить оН-дО целиком т, к салон разобран а разобрать осталось только двери, за одно опишу нюансы завода да и свои косяки которые сам со временем натворил))).
Срезали лобовое стекло т, к его под замену, оно у меня треснуло полтора года назад.
По дверям у меня вопросов нету в плане заводской шумки, но она пойдет под замену по любому.
Очень печальное место, там жуки седели с завода по ходу))).
Передняя левая дверь, этот жукк произошел по моей вине, ранее у меня стояли рейлинги на крыше которые крепились на штатное место, но резинки водостока немного выпирали и со временем протерли дверь, по этому пришлось от них избавится.
этот чудо хром вообще не держался, и грязи под ним море, по этому будет решатся его дальнейшая судьба.
у задней фары есть как говорится пластиковые упоры которыми он упирается в кузов, по этому под фарами и протирает до метала.
с права тоже самое, будем дорабатывать этот нюанс.
ну с порогами всем известная тема что краску сбивает.
а вот с права как то меньше.
Datsun on-DO 2014, engine Gasoline 1.6 liter., 95 h. p., Front drive, Manual — body work
Comments 50
Красить свежий таз это сильно, на моей был антикор и большинства твоих косяков не было такие как например пороги облупленые.А так конечно молодца значит любиш свою машину, я например предпочел продать.
рукожопому автотазу руки оборвать и наплевать на попу…красят без грунта…вот и все проблемы из за этого…потому и продал ондошку
Кстати… Поклей машину после окраски или вообще все поклей. Она ржаветь не будет. Можно прастидипом, но он матовый.
на порогах обычно краску меньше сбивает, если спереди подкрылки с брызговиками либо брызговики передние стоят.
Брызговики то стояли а толку от них нужно заводские убирать и ставить нормальное а то заводские какие-то маленькие
у меня стоят подкрылки + на них комплектом шли брызговики. так ранее пока колею не расширил с каждой стороны по +20мм бока не закидывало вообще. сейчас как слики поставил и чтобы не шоркало из-за ширины обода колею увеличил, закидывает бока но не так сильно. пороги и кромки крыльев были в идеале как до установки подкрылок(48000км 2013 год, так примерно), так и сейчас пробег 80500 и 2017 год, в этом году недели 2-3 назад снимал подкрыльники и брызговики и спереди и сзади, под ними тоже все в идеале. антикорил, хотя старый антикор очень даже свежо выглядел.
Обработка антикором никогда не помешает. И модели Датсун не исключение. Но подходить к этому мероприятию необходимо комплексно - только так результат будет удовлетворительным.
Лучше перестраховаться
Модели Датсун достаточно новые, так что проверить их на антикоррозийную стойкость еще не довелось. Естественно, японское качество внушает доверие, тем не менее, российские дорожные службы используют столь агрессивные реагенты, что возникновение коррозии не исключено у изделий самых именитых марок.
Датсун он-До — японское качество металла!
Несмотря на то, что модели он-До и ми-До расцениваются как будущие бестселлеры рынка, эксперты рекомендуют не надеяться на авось, а полностью обработать кузов автомобиля антикором. Хотя показатели экономичности, надежности и безопасности сомнений не вызывают.
Наиболее уязвимые места
— стыки и соединения элементов кузова;
— точечная сварка панелей;
— двери в нижней своей части;
Чтобы избежать не только возникновения коррозии на он-До, но и неприглядного внешнего вида, стоит обработать данные участки специальными составами и мастикой. Такие меры существенно увеличат срок беспроблемной эксплуатации.
Защитная одежда при работе обязательна.
Средства
Большинство автовладельцев Датсун в курсе, что современный рынок предлагает массу разнообразных средств и материалов, предназначенных для обработки, причем отличаются они не только эксплуатационными характеристиками, но и способами нанесения.
Видное место занимают автоконсерванты, использование которых дает отменные результаты. В частности, для этого применяется высококачественный продукт НГМ-МЛ. Неплохо справляется и мастика на битумной основе типа БПМ-1. Кроме того, она не только противостоит ржавчине, но и существенно снижает шумовой фон в салоне Datsun. В качестве альтернативы можно использовать пластизоль типа Д-11А.
Мастика БПМ-4 — отличное средство для защиты кузова.
Антикор своими руками
Материалы
Но при желании можно все сделать и самостоятельно. Для этого потребуется приобрести пару банок автомобильной мастики и несколько баллонов мовиля. При наличии компрессора и распылителя можно обойтись обычным составом мовиля, если же такового не имеется, то лучше купить аэрозольный. При отсутствии обработки порогов гравитексом, лучше прикупить и его, но в этом случае использование компрессора и распылителя обязательно. Также стоит приобрести скотч, кисточки и растворитель, а еще взять стопку старых газет.
Мовиль автомобильный в разных вариантах.
Работать необходимо в хорошую погоду, на свежем воздухе, с использованием защитных очков и респиратора.
Подготовка
Изначально необходимо разобрать авто – снять бампера, вытянуть запаску и все остальное из багажного отсека, а также демонтировать все внутренние элементы.
Первый этап — демонтаж всего лишнего.
Зоны кузова, которые будут соприкасаться с обработанными участками, требуется проклеить по краям скотчем, дабы не испачкать кузовные панели. При использовании гравитекса нужно оклеить пороги газетами, так как состав будет разлетаться в стороны.
Оклейка газетами — что бы не испачкать кузов.
И гравитекс, и мастику перед нанесением стоит разбавить растворителем, иначе мазать кисточкой будет неудобно, а распылитель станет постоянно забиваться.
Обработка
После подготовки можно приступать. Начать лучше всего с днища, которое либо обрабатывается гравитексом посредством распылителя, либо промазывается мастикой. Для такой операции лучше заехать на эстакаду.
Обработка днища Датсун он-ДО.
Далее можно переходить к обработке порогов, нанося на них гравитекс. В этой операции сложного ничего нет, нужно только работать аккуратно.
Металл Датсун, обработанный мастикой.
Затем приходит черед мовиля, которым обрабатываются внутренние поверхности крыльев (задних) и другие малодоступные места. Для этого используется или аэрозольный мовиль, или компрессор.
Мовиль в задних крыльях.
В последнюю очередь можно заняться обработкой колесных арок и иных панелей. Все они промазываются мастикой.
Нанесенная на корму Датсун он-До мастика. Края проклеены скотчем.
Стоит помнить, что у всех этих веществ довольно резкий и неприятный запах, который некоторое время еще сохраняется, так что не стоит сразу собирать автомобиль – лучше дать ему хотя бы сутки, чтобы просохнуть.
Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.
Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.
На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.
Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.
Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.
Теперь о том, что можно сделать с порогами.
Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.
Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.
Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.
Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.
Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.
После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.
Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.
Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.
В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.
Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.
Читайте также: