Как заглушить дэу нексия

Обновлено: 08.01.2025

Отглушение клапана ЕГР (рециркуляции отработавших газов) на двигателе A15MF (16-ти клапанная нексия N-100).

Клапан ЕГР (EGR) используется для снижения токсичности выхлопа на 16-ти клапанных двигателях нексии путем разбавления свежей топливовоздушной смеси отработавшими газами, отбираемыми из выпускного коллектора двигателя. Система состоит из самого клапана рециркуляции (закрепленного на левом торце блока цилиндров), вакуумного шланга (соединяющего полость перед дроссельной заслонкой с диафрагменной полостью клапана), и каналов в выпускном коллекторе и головке блока цилиндров. Разряжение, создаваемого перед дроссельной заслонкой, передается через вакуумный шланг на клапан EGR. На холостом ходу и при малом открытии дроссельной заслонки разряжение перед ней мало, и клапан EGR остается в закрытом положении. При большем открытии дроссельной заслонки клапан EGR открывает прямоугольное отверстие, пропуская отработавшие газы на догорание во впускной тракт по каналам во фланце патрубка выпускного коллектора четвертого цилиндра и в головке блока цилиндров.

Устанавливаем клапан EGR обратно.

Результат. При первой же поездке почувствоволось прибавку тяги на малых оборотах. На следующий день после поездки по трассе (уже при движении в городе) загорелась лампа “CHECK ENGINE”. Хотел по прибытию на место сделать самодиагностику, но через 1-2 минуты после загорания лампа уже потухла. Видимо, ЭБУ нексии понял, что ему чего то не хватает, но поняв, что без ЭТОГО лучше, передумал сообщать об ошибке и погасил лампу :lol::lol::lol:.

Во время загорания лампы “CHECK ENGINE” изменения в работе двигателя не почувствовал. Перед затуханием лампы я стал подниматься на подъем, скорость автомобиль, обороты двигателя и угол положения дроссельной заслонки не изменялся, а после затухания лампы почувствовал подхват и пришлось даже немного отпустить педаль “газа”. Ведутся наблюдения за расходом топлива.

Вывод. Глушить или не глушить, каждый решает для себя сам. Я свой выбор сделал и пока об этом не жалею, как и многие другие владельцы нексий, обитающие на просторах всемирной паутины, которые заглушили клапан рециркуляции отработавших газов (EGR)

Метки: отглушение клапана EGR на нексии, отключение клапана EGR на нексии

Спасибо,я создавал темку там по поводу чиповки в регионе,никто не ответил…Попробую связаться….ЕГР я уже заглушил,ошибочка осталась,как то странно,раз загорится,вообще никаких симптомов,А бывает загорится и на холостых обороты плавать начинают,рестарт двигла делаешь,лампочка гаснет,все красиво работает…диагностика показала только 1 ошибку,это 32(рецеркуляция)…Что из себя Р9 представляет?Мне твин4 советовали,интересно прост,поделись впечатлениями =)

по Р9 в НК есть много тем. отрицательных впечатлений нет. сам на 9-ке не первый год. очень советую.
напиши Юре в личку, нормальный мужик. поможет.

НАслышан,что при замене ката искрогасителем или проставкой,вместо ДК ставят обманку,в нашем случае можно как то обойтись обманкой,или иными другими способами,не прошивая ЭБУ?в моем регионе никто не занимается чипованием нексий.

это актуально для машин с 2 датчиками кислорода, при удалении катализатора.
у тебя 1 датчик, стоящий до катализатора.
т.е. если ты выкинешь катализатор, то ЭБУ об этом не узнает. тк кат стоит после ДК.
а если ты заглушишь ЕГР, то прошивать ЖЕЛАТЕЛЬНО, иначе чек будет загораться.
на чек можно было-бы и забить, но если вдруг появится какая-либо другая ошибка, то можно и не заметить.

обманку ставят на 2-й ДК. 1-й отключать не надо.

надо прошивать. хотя клапан и механический, но датчик кислорода видит неправильную смесь, ЭБУ понимает, что клапан не работает и выдает ошибку.

Заглушил клапан на а15мф,чек загорается,глушишь/заводишь,пропадает,и снова загорается,клему скидывал мин на 5, снова загорается((( перепрошиваться точно не нужно?

У меня тоже загорался чек (описано в статье), но через несколько минут потух. Если не тухнет, можно скинуть клемму с аккумулятора на несколько минут. Через некоторое время эксплуатации авто ЭБУ адаптируется к работе без этого клапана и ошибку выдавать не будет.

Я всё понимаю, но всё это действо проявилось именно после глушения клапана. Я прекрасно понимаю что такого быть не должно. Я не глупый человек и в машинах на домашнем уровне соображаю, всё таки образование техническое обязывает. Но сие проявилось именно после глушения.
Изначально я просто отцепил шланг на впуск, надо же понять что меняется на каждом этапе. Масло начало убывать. Поставил заглушку, перестало убывать. Но начало быстро чернеть. Казалось бы по идее вообще фиолетово должно быть, но зачем тогда квадратное отверстие? Кстати на нём по началу были замечены масляные следы, чему я тоже был удивлён.
Давайте разбираться тогда кучно, для того мы и сообщество.
В данный момент поставили аналогичный двиг с пробегом в 39000км, щас может 40 уже, хотя врятли. Поставил обратно бошевские форсунки от десятки, новые ВВ, трамблёр, катушка, свечи.
Сегодня вечером свечи сниму, зазор проверю, уровень и качество масла. И поставлю заглушку.
Ну и как вариант полную заглушку, а не как прокладкой под ЕГР. Датчик датчиком, но его там быть не должно, это я понял по корейскому движку.

Материал данной статьи, если обратите внимание, мой. После глушения данного клапана я проездил так более года и не заметил никаких ухудшений. Далее автомобиль я продал и до сих пор нынешний хозяин ездит на нём без претензий.
В Вашем же случае, да и вообще всем, я бы рекомендовал менять масло в двигателе каждые 7500км., а то и чаще. Спросите почему? Да всё элементарно просто – ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРОБЕГА! Время работы двигателя измеряется не в пройденных автомобилем километрах, а в МОТОЧАСАХ.
Производители масел которые утверждают, что их масла ходят 15, 20, а то и 30 тысяч км. просто обманывают потребителя, тем самым привлекая его. Ни одно масло в наших условиях и с нашим “бензином” не будет столько служить.

Ну дак возьмите и просто отсоедините шланчик от ЕГР на впуской коллектор и вас приятно удивит то, что масло полетит. Чисто теоретически этого не должно быть, но блин почему то на практике имеет место быть. У нас в компьютерном деле тоже много чего не может быть в теории, но практика показывает обратное.
Одно время у Тойот крылья лопались, тоже причину найти не могли. Наш человек подсказал и не лопаются больше, хотя япошки тоже хайлали что не может быть. А они больше не лопаются. Вот и тут я по факту говорю что если отцепить ЕГР от вдува и не перекрыть прямоугольное отверстие, то масло уходит очень шустро. И это уже не на одной машине замечено.
Причём я говорю о нексиях 8 клапанов до 2008 года выпуска.

Материал данной статьи, если обратите внимание, мой. После глушения данного клапана я проездил так более года и не заметил никаких ухудшений. Далее автомобиль я продал и до сих пор нынешний хозяин ездит на нём без претензий.
В Вашем же случае, да и вообще всем, я бы рекомендовал менять масло в двигателе каждые 7500км., а то и чаще. Спросите почему? Да всё элементарно просто – ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРОБЕГА! Время работы двигателя измеряется не в пройденных автомобилем километрах, а в МОТОЧАСАХ.
Производители масел которые утверждают, что их масла ходят 15, 20, а то и 30 тысяч км. просто обманывают потребителя, тем самым привлекая его. Ни одно масло в наших условиях и с нашим “бензином” не будет столько служить.

Почитал я в инете да и на этом форуме что стоит заглушить клапан рециркуляции отработанных газов.
Типо не будет образоваться конденсат и на заслонке не будет страшного нагара, обороты хх будут стабильные и все такое а еще дергаться не будет когда с газа ногу убираешь.
Так что прям глаза горят вырезать эту прокладку.
НО чето я как то сомневаюсь, а сомневаться я стал прочитав вот этот пост.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стоп-стоп-стоп, ребят, вы щас все запутаете. ЕГР включается в работу только тогда когда лямбда кричит - мать. азот попёр. А он прет когда в камере сгорания становится слишком жарко, т.е. только на прогретом моторе. ЕГР пускает туда часть выхлопных газов и этим "охлаждает" взрыв в камере. (видимо меньше кислорода - меньше t горения)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Так что я думаю инженеры которые придумывали этот двигатель не идиоты.
Что делать быть или не быть .

Стоит ли глушить ЕГОРКУ . ))

Почему не задать этот вопрос в уже существующих темах? Зачем новая?
Что-то не устраивает в работе мотора? Глуши.
Ничего не изменится, тогда разглушишь обратно))))

Стоит ли глушить ЕГОРКУ . ))

Почему не задать этот вопрос в уже существующих темах? Зачем новая?
Что-то не устраивает в работе мотора? Глуши.
Ничего не изменится, тогда разглушишь обратно))))

Мля логика железная )))))
нет чтоб сказать че стоит иль не стоит, иль ссылку кинуть, но такой ответ ваш как воспринимать то хз!!
Так что бро извини. есть фраза такая не пиз. ди не вкурив ищи смысл внутри . )))
Это абсолютная новая тема поведения ЭБУ на действия всяких Кулибинов . ВОТ ))

Стоит ли глушить ЕГОРКУ . ))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стоп-стоп-стоп, ребят, вы щас все запутаете. ЕГР включается в работу только тогда когда лямбда кричит - мать. азот попёр. А он прет когда в камере сгорания становится слишком жарко, т.е. только на прогретом моторе. ЕГР пускает туда часть выхлопных газов и этим "охлаждает" взрыв в камере. (видимо меньше кислорода - меньше t горения)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоит ли глушить ЕГОРКУ . ))

При отключении ЕГР перестали попадать газы из вылопной системы во впускной коллектор на догарание, содержание кислорода в выпускном коллекторе увеличилось т.к. вместо этой части газов засасывается дополнительный воздух и лямбда зонд показывает много кислорода в отработаных газах -"бедная смесь" дальше ЭБУ увеличивает подачу топлива

Стоит ли глушить ЕГОРКУ . ))

не согласен я лямбда дышит газом и знает какая смесь в коллекторе(бедная или богатая) и и ЭБУ от этого уже пляшет .

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - при повороте ключа зажигания в положение "выкл" машина продолжает работать. Глушить приходиться тупо на первой передаче отпуская сцепление при нажатом тормозе. Даже когда вытаскиваешь ключ уже то все индикаторы на приборной панели (где спидометр) горят! Так и приходиться оставлять машину! Такое ощущение что она все время находиться в положении "зажигание". Я разобрал замок зажигания, посмотрел контактный блок - на первый взгляд все ок, хотя как его протестировать в книге про нексию от издательства "за рулем" ровно ничего не написано. Вообщем буду благодарен любой разумной мысли.

Не глушиться машина.

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - при повороте ключа зажигания в положение "выкл" машина продолжает работать. Глушить приходиться тупо на первой передаче отпуская сцепление при нажатом тормозе. Даже когда вытаскиваешь ключ уже то все индикаторы на приборной панели (где спидометр) горят! Так и приходиться оставлять машину! Такое ощущение что она все время находиться в положении "зажигание". Я разобрал замок зажигания, посмотрел контактный блок - на первый взгляд все ок, хотя как его протестировать в книге про нексию от издательства "за рулем" ровно ничего не написано. Вообщем буду благодарен любой разумной мысли.

Сними колодку с замка и прозвони тестером контакт,на который одевается толстый красный провод и контакт,на который одевается толстый красно-белый провод в положении ВЫКЛ. и в положении ЗАЖИГАНИЕ. В первом случае звониться не должно, во вотором- должно. Если в положении ВЫКЛ. будут замкнуты эти два контакта,то дело в замке. Если нет-то замыкание где-то в проводке.

Не глушиться машина.

Контактная группа не причем, т.к. я ее отсоединял от разъема и машина все равно остается в состоянии "зажигание"

кнопки тоже не причем - проверил.

где можно посмотреть замыкание? куда уходит этот пучек красных проводов от замка зажигания?

Кстати, я вот подумал. Как раз ведь за 1 день до этого поставил саморучно магнитолу. Но 1 день отъездил без проблемм! Сейчас тоже ее на всякий случай снял. Не помогает ниче!

Не глушиться машина.

Магнитолу куда подключал ? Провода питания ? От замка красно-белый провод зажигания идёт в блок предохранителей. Посмотри для начала-нет ли оплавившихся предохранителей. Затем надо вынуть блок предохранителей и посмотреть изнутри- нет ли там замыканий. Особо интересуют провода красного и красно-белого цветов.

Не глушиться машина.

Люди добрые, разобрался я. Вся фишка из-за магнитолы произошла! Не понятно правда как я день отъездил и все нормально было, но тем не менее. щас все объясню.

Вообщем у магнитолы есть два + входа. один - постянное напряжение (как я понимаю напрямую от акк) для того, чтобы настройкимагнитолы не сбивались и второй для того, чтобы на магнитолу подавалось напряжение при повернутом ключе зажигания. играет она естественно только при включенном зажигании. НО! в инструкции к магнитоле написано что если вы хотите, чтобы магнитолу можно было слушать без ключа зажигания, но нужно оба провода магнитолы (постоянный + и отключаемый +) подсоединить к постоянному + машины! Для этого даже предусмотрен разъем на 2 эти кабеля. И в связи с тем, что на прошлой магнитоле заметил глюк, когда глючил замок зажигания и для того, чтобы заработала магнитола приходилось ключ шевелить (машина при этом прекрасно работала) я подключил оба + магнитолы к постоянноянному + машины. Все было прекрасно, но вдруг перестала глушиться машина. Сейчас отклчил магнитолу и провода разъединил. Все. Машина глушиться. Как бы вопрос этой темы снят. Тока теперь появился другой - как магнитолу то подключить. почему то совсем пропал +, ктороый должен появляться при включении зажигания! Не понятно че произошло. и я не могу подключить магнитолу. Подскажите к какому + проще подсоединить не постоянный + магнитолы. (наверно стоило тему новую создать. )

Не глушиться машина.

Если подключал к штатиной проводке, проверь предохранители 17 и 18.
В штатной проводке в жгуте к магнитоле красно-жёлтый провод- постоянный плюс. Плюс,который идёт с замка- по-моему, серо-чёрный или коричнево-чёрный. Точнее можно определить тестером.

Не глушиться машина.

предохроанители проверил, все целые. С проводкой что то напутано, т.к. постоянное питание и - провод при подключении к штатной магнитоле были перепутаны.

Может не париться и кинуть от магнитолы до акк провод на прямую? или есть более логичные способы?

Может у тебя сигнализация с автозапуском стоит. Просто у меня тоже НЕКСИЯ, но с таким я ни разу не сталкивался. или может дизель турбированный .

У тебя возможно сигнализация с активированным турботаймером стоит. Съезди к установщикам, пусть тебя научат ей пользоваться или отключат эту функцию.

tyumen_72 , сигнализация с автозапуском, но такое бывает только иногда, не каждый раз.

KEHT , турботаймер точно не стоит.

"Дизелинг" - при выключении зажигания частота вращения коленвала падает и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения, которому способствует сжатие. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает и. и увеличивается время цикла сжатия (все по новой). Данный процесс происходит уже без нагрузки на двигатель, потому особой опасности не несет - топлива слишком мало, чтобы сжечь поршни. Но среди причин его появления могут быть и те, что способствуют появлению калильного зажигания.

Калильное зажигание - преждевременное воспламенение смеси (до момента искрообразования на свече) от чрезмерно нагретых деталей двигателя (клапана, свечи, раскаленного нагара в камере). Горение начинается раньше, чем нужно и проходит быстрее, что приводит к росту давления в цилиндре. В итоге мы получаем возросшие нагрузки на детали шатунно-поршневой группы и сильно увеличившуюся тепловую нагрузку на детали "около камеры сгорания" - днище поршня, поверхность головки блока.

Порядок поиска причин дизелинга на карбюраторных:
1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ
2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ
3. Несправен блок ЭПХХ
4. Переобогащенная смесь в карбюраторе
5. Неправильная регулировка ХХ и зазоров в камерах карбюратора

На инжекторных, проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива

Это явление в последние годы получило название дизелинга и ничего общего с калильным зажиганием не имеет.
Калильное зажигание возникает только при работе(!) двигателя от отрывающихся или выступающих перегретых частиц нагара и от слишком горячих для данного двигателя свечей(или перегретых от неправильных регулировок), т.е. смесь вспыхивает раньше прихода искры и проявляется неравномерными детонационными стуками и нагревом двигателя.Опасность этого явления велика, т.к. это частный случай детонации, не столь заметный на слух, и частенько остающийся незаметным для неопытного или невнимательного водителя.
Дизелинг проявляется только после останова горячего(!) исправного(!) двигателя и, не вдаваясь подробно в физический процесс его возникновения,поскольку опасности нет, косвенно свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ и клапанов, ибо при изношенной ЦПГ и негерметичных клапанах дизелинг не возникает при любых условиях(кроме случая применения низкооктанового бензина, но это немного другой процесс, проявляющийся и при работе).
Бороться с дизелингом призваны э\магнитные клапана системы х\х,прекращающие подачу топлива после снятия напряжения в СЗ.Есть старый "ножной" метод:после выключения зажигания резко нажать на газ:ускорительный насос подаст порцию холодного бензина в котлы, t в них резко падает и условия для дизелинга просто исчезают

Дизелинг редко встречается на авиационных двигателях и однозначно указывает на низкое качество бензина, перегрев двигателя и большое количество нагара. Более часто встречается подобная по внешним признакам работа двигателя при обрыве (нарушении контакта) одного из проводов выключения зажигания.

Если после выключения зажигания продолжают гореть лампочки подсветки например, то виноват может быть и сам замок.

Читайте также: