Как заглушить автосигнализацию рацией
Чтобы не отвечать индивидуально на поступающие вопросы в этой области, мы решили написать общую статью. Сразу оговоримся, что она для дилетантов. Более-менее знакомые с теорией распространения радиоволн и структурой ФАПСИ (по-старому) люди хорошо знают вопрос.
Для тех, кто не понимает, почему мощность передатчика измеряется в ваттах, а чувствительность приемника в вольтах, обозначим все в условных единицах. Например, ваш объект, находящийся в 10 км от ПЦН, излучает мощу 1000 единиц. Так устроена ТРВ (мощность обратно пропорциональна расстоянию), что на месте приема его моща будет равняться всего одной единице (условно). Если же злодей подойдет с передатчиком, в котором всего 100 единиц, но на расстояние 50 метров, то его моща будет равняться 10 единиц (опять же условно). Таким образом, ближний передатчик (конечно меньших размеров) забьет дальний, и, вроде бы, цель достигнута.
Как только подобная ситуация повторится в двух разных городах, директива пройдет по всему региону. Везде вас будут ждать опытные спецы в радиоконтроле. А там свои приемы, о которых мы по известным причинам упоминать не будем. Просто нужно понять разницу между глушением радиосигналки одного автомобиля и приемника ПЦН - это несколько тысяч абонентов. В первом случае никто ничего не почувствует, во втором пройдет сигнал в ФСБ.
Но, раз уж так много сегодня позитива, внесем ложечку негатива для коррекции. На самом деле ничего и не надо глушить. У злоумышленников есть более простые способы вывода из строя радиоканала. И так сказать, естественным путем. Сегодняшние ПЦН, технологию которых пролоббировали не самые передовые разработчики, имеют явный существенный недостаток – отсутствие постоянного контроля радиоканала. Тестовые сигналы охраняемого объекта обычно проходят лишь пару раз в сутки. Вывести из строя передатчик можно не путем глушения, а методом экранирования, что не менее эффективно, и к тому же проще. Мы не ставим задачу обучения криминалитета, поэтому не договариваем ключевые моменты, а для понимания сути приведем экзотический способ.
Опять же из законов физики все мы знаем, что бетонные, кирпичные и многие другие стены гасят прохождение УКВ радиосигнала. Вот поэтому передающая антенна устанавливается как можно ближе к внешнему окну. По сути, только через стекло и осуществляется радиообмен. Достаточно на него накинуть незаметную прозрачную металлизированную ткань, как мощность передачи на выходе из здания резко падает. И тревога не пройдет.
Конечно, есть более обкатанные методы экранирования антенны, поэтому главным все-таки остается обязательность постоянного контроля канала принимающим ПЦН. Пока таких систем мы не встречали.
Уже наверно каждый сталкивался с проблемой: брелок сигнализации не видит машину, даже если стоять рядом и тыкать этим самым брелком в датчик приема сигнала.
Первые мысли — сломалась сигналка… Мысль хорошая, но не всегда правильная.
Первый раз столкнулся с этим около клуба, на Урале. Вышел и не смог открыть машину. Ночь, Зима, холодина, а я даже куртку в салоне оставил. После часа мучений и танцев с бубном решил отогнать машину от заведения (клуб на горке — это меня спасло).
Вообщем открываю ключом, машина начинает орать, толкаю её и откатываюсь метров на 300 от места стоянки. Вуаля -всё работает прекрасно. Грешил на телевизионную вышку, которая стояла рядом.
И вот спустя почти 3 года не смог поставить машину у себя во дворе в Сергиевом Посаде… пришлось переставить, изрядно выругавшись.
Первая мысль -угонщики, они часто пользуются таким способом около крупных ТЦ, чтоб люди не ставили машину на охрану и её было проще угнать (понятно, что настоящим профи -плевать на любую сигналку и угоняется ЛЮБАЯ машина).
Но нет, проблема регулярная и не только у меня — кто-то из соседей (мудак явно) заимел "Глушилку сигнала", если объяснить простыми словами — то Эфир (частота), на которой работают почти все сигналки -забивается, и охранная система не может "достучатся" до машины.
Цель? наверно получить парковочные места во дворе или просто шутка.
Погуглив, оказалось что создать такую глушилку -проще паренной репы, а ещё проще её купить. Стоит она копейки. Пользуется спросом у дебилов, таксистов, дебилов, шутников, угонщиков, дебилов или у тех и других сразу.
Мне понравилась одна статья (Полный текст) их которой сделаю мелкую нарезку. Спасибо автору статьи!
Современные автосигнализации достаточно продвинутые электронные изделия. Обмен между блоком сигнализации в автомобиле и брелком происходит по радиоканалу, обычно на частоте 433МГц.
Глушилка (генератор помех) — электронное устройство, генерирующее помехи на частоте работы автосигнализации.
Случай 1. Машина не закрывается.
Основное что вы должны сделать — это насторожиться. Проверить нет ли в округе подозрительных людей или машин. Лучшее решение в этом случае — это переставить машину в другое место — туда где сигнализация работает. Если такой возможности нет, то ничего не остается как закрыть машину просто ключом.
В этом случае необходимо серьезно оценить риск угона вашего авто, а также активировать все возможные механические блокировки, если они есть. Также желательно включить сигнализацию вручную. Обычно у сигнализаций есть возможность аварийного включения без брелока.
Для этого у сигнализаций существует специальная сервисная кнопка VALET, скрытно устанавливаемая в салоне автомобиля.
Случай 2. Машина не открывается.
В этом случае риск угона минимален, но есть очень большой риск потерять кучу драгоценного времени и нервов.
Можно открыть машину ключом, и под звук орущей сирены попробовать завести автомобиль. Скорее всего, вам это не удастся, т.к. любая сигнализация имеет обычно одну или несколько блокировок завода двигателя.
Необходимо отключать сигнализацию вручную с помощью описанной выше специальной сервисной кнопки VALET. Но нужно знать где она и какой комбинацией нажатий отключается охрана.
… надо создать область, экранированную от помех вокруг антенны, внести в эту область брелок сигнализации и нажать кнопку снятия с сигнализации. Экраном для электромагнитных волн, как известно, является металл.
Как вариант: фольга, солнцезащитный экран на лобовое стекло — он фольгированный, большой и дешевый!
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
В итоге все проверил, посмотрел осциллографом карманным, показывал какой-то пульс, нечего похоже на меандр не увидел. в итоге купил 13009, в корпусе TO-3p впаял, собрали работает, вероятно прошлые ключи были паленые. вся обвеска и дт, вплоть до МС была проверена и часть заменена.
@Крашер Ну значит тэкс. Вот такие у меня ЗУ, китайский no name и фирменная сяомишная на 27Вт Noname имеет 3 порта, 2 обычных, и 1 "быстрый": Хх, 5В. Подключаем телефон и вуаля: А теперь вставляем кабель в обычный порт той же зарядки: и никаких 9В на выходе нет. Теперь штатное ЗУ. ХХ все те же 5В. При подключении телефона картина та же, 9В. С родным кабелем дает 12В, но за ним в машину идти лень. С обычными кабелями выдает 12В только после ухода телефона в спячку, но когда он спит, то не фотает. А так 12В выдает буквально пару секунд после подключении телефона:
Вы знаете, я ДШ рассматривал очень внимательно, хоть и не грамотный. Я имею представление, как работает параметрический эквалайзер, знаю их перестраиваемые частотные полосы, как управлять эквалайзером тоже знаю. Наверно вы меня не поняли или я не ясно выразился. Меня не интересует полный частотный диапазон воспроизведения и полосы регулировок аудиопроцессора в целом. Повторюсь. Я не знаю вот этого. . поскольку они вшиты в процессор, а инфы по ним я не нашел не в ДШ, ни в нете. На своем биампе я знаю точную частоту раздела звукового диапазона от высоких до средних или мида, и от средних или мида до самых низов. Исходя из этих данных я подбирал динамики и строил свои колонки.
Еще лет 10 назад была точно такая же история. Нашел зарядку от Samsung и хотел запитать Nokia, но напряжение на выходе было меньше 5В. Nokia показывала что зарядки нет, пришлось увеличить напряжение на зарядке больше 5В, тогда и пошла зарядка, при чем в старых зарядках использовались только + и -.
Диод по даташиту можно подобрать мощнее если есть желание. Ну и по pin Data надеюсь информации накопили. Удачи.
Читайте также: