Как зачистить контакты стартера
Электрооборудование в автомобиле играет важную роль, а для нормальной эксплуатации современной машины также требуется, чтобы бортовая электроника работала без сбоев. Принципиальную роль в нормальной работе силового и электронного оборудования играет состояние контактных соединений, коих в машине множество. Важно содержать их в чистоте и не допускать окисления и подгорания.
Причины и последствия процессов окисления
Окислением металлов называют химическую реакцию с кислородом. В результате на поверхности образуется пленка оксида или оксидов разной валентности (ранее оксиды называли окислами). В более широком смысле в электротехнике термин окисление применяют и к процессу образования нерастворимых гидроксидов, которые возникают в результате взаимодействия металлов с водой и парами других веществ, находящихся в воздухе (например, с парами серной кислоты, содержащейся в электролите). Характерным примером смеси оксидов и гидроксидов железа служит всем известная ржавчина.
Подобные химические соединения образуют также медь, алюминий, свинец и другие металлы, применяемые для изготовления контактных узлов. Высокие температуры, возникающие в результате работы двигателя, ускоряют испарение попавших под капот жидкостей и способствуют образованию оксидов и гидроксидов.
Возникшие в результате химических реакций вещества имеют два неполезных свойства:
- они нерастворимы в воде;
- они плохо проводят электрический ток.
Если контакты окислились, то переходное сопротивление контактного соединения увеличивается, в силовых цепях это приводит:
- К ограничению тока (важно при прокрутке стартера).
- К повышенному падению напряжения (приводит к снижению яркости свечения осветительных приборов).
- К локальному перегреву в месте окисленного соединения (вызывает оплавление и ускоренное старение изоляции, расплавление разъемов, подгорание контактов и дальнейшее ухудшение состояния).
В сигнальных (слаботочных) цепях ухудшение или полная потеря контакта вызывает вредные эффекты:
Поэтому окисление контактов в автомобиле – явление однозначно вредное. Вероятность появления последствий этого процесса, по возможности, надо снижать, а если обнаружено ухудшение контактных соединений, меры следует принять незамедлительно.
Как диагностировать окислившиеся контакты
Если процесс зашел далеко, слой образовавшихся оксидов и гидроксидов можно обнаружить визуально. Он выглядит, как белесый налет с серым или синеватым оттенком . Сложнее обнаружить небольшой слой, который не видно снаружи. Еще труднее, если окисление произошло внутри разъема.
Обычно такие процессы ведут к нарушениям в работе электрооборудования и электронных блоков, и их обнаруживают прозвонкой при глубокой диагностике системы. При проверке мультиметром такие соединения показывают неустойчивый контакт, большое сопротивление или просто разрыв. Полезно проводить профилактический осмотр соединений.
Как убрать окисление с контактов
Явно видимый непроводящий слой можно убрать механическим способом. С больших по размерам силовых контактов это можно сделать с помощью металлической щетки. С небольших клеммных соединений можно очистить непроводящий слой посредством ручного инструмента (ножом, надфилем и т.п.), но для очистки втычных разъемов этот способ малоэффективен. Доступ к контактирующим поверхностям осложнен небольшими размерами и конструкцией коннекторов. Особенно это актуально для гнездовой части разъема (female). Поэтому более удобен химический способ очистки.
Пользоваться раствором соды, чтобы почистить загрязненные контакты слаботочных разъемов, нежелательно. После испарения воды на поверхностях выпадет осадок, который надо дополнительно удалять. Это усугубит ситуацию, да и эффективность данного средства невелика.
Для наглядности рекомендуем к просмотру видео.
Обзор очистителей
Привести в порядок контактное соединение можно с помощью специализированных средств. Они специально разработаны для удаления налета оксидов и гидроксидов.
EFELE - CL-547 Spray
Этот спрей для очистки контактов считается эффективным, и состоит из смеси растворителей и присадок. Не содержит масел и других неиспаряющихся веществ. Производитель заявляет о полной химической инертности к пластикам, лакам и резине. Это означает, что состав не повреждает корпуса электронных устройств и изоляцию проводов . Выпускается в виде аэрозоля, для удобства нанесения в труднодоступных местах прилагается трубочка.
Считается, что после испарения дополнительно протирать место обработки не надо. На самом деле растворители лишь размягчают большинство загрязнений, но не переводят их в лекгоиспаряемый вид. Поэтому все же надо удалить грязь мягкой тряпочкой или щеткой, не дожидаясь полного улетучивания спрея. Из состава не совсем понятно, за счет чего удаляются оксиды и гидроксиды – обычными растворителями их, в отличие от грязи, не взять. О кислотах и щелочах в составе аэрозоля производитель ничего не говорит.
Предназначен для применения при положительных температурах воздуха. Производится на территории РФ, соотношение цены и качества близко к оптимальному.
Очиститель контактов NANOPROTECH
Название этого очистителя контактов содержит модное слово НАНО, но при изучении состава выясняется, что он состоит из смеси спиртов и других растворителей. Есть основания предполагать, что его эффективность не очень отличается от эффективности других спреев данного класса, и очищать контакты этот состав может в основном от жиров и сажи. В деле удаления соединений металлов с водой и кислородом в виде твердых пленок и налетов данная жидкость вряд ли поможет. Также производитель подчеркивает способность состава вытеснять влагу – это может оказать эффект при осушке разъемов и замков. Заявлено о безопасности для лакокрасочных покрытий, резины и пластиков.
Liqui Moly Kontaktreiniger
В остальном декларируются те же свойства, что и у других очистителей – инертность к изоляционным материалам, удобство в применении, экологичность состава. Из недостатков пользователи отмечают резкий запах жидкости.
Защитная смазка
После приведения контактов в порядок, надо предупредить их окисление в будущем. Для этого их надо смазать любым водоотталкивающим составом. Обычно для этого применяют масла, применяющиеся в автохозяйстве для других целей. Количество, потребное для защиты, невелико, поэтому можно применять практически любые консистентные смазки, включая нестареющие литол и солидол. Не стоит лишь использовать составы с повышенной текучестью . Они способны проникнуть на контактирующие поверхности, что приведет к повышению переходного сопротивления безо всякого окисления.
Применять защитные средства можно только после полной очистки поверхностей и сборки соединения. При нанесении состава следить, чтобы защитное вещество не попало между токопроводящими деталями. Это касается и так называемых токопроводящих смазок. Их электропроводность достаточно условна и в большинстве случаев не обеспечивает нормального переходного сопротивления.
Также можно применять специализированные составы для защиты контактных сопряжений. Они дают покрытие более устойчивое к механическим воздействиям.
Количество контактов в современном автомобиле велико. Отслеживать их кондиции и поддерживать работоспособное состояние не так просто, но выбора нет. Ухудшение переходного сопротивления даже в одном месте может привести к неприятным последствиям.
Конструктивно стартер — это самый обыкновенный коллекторный электродвигатель!
Здесь все примитивно просто! Здесь нет обмоток возбуждения как на нормальных электрических машинах!
С точки зрения диагностики " в гараже" стартер состоит из простых узлов
далее я вам вкратце расскажу как быстро за 5 секунд не снимая стартер с авто сделать его диагностику
Я думаю мало кто из вас знает, что втягивающее не только втягивающее, а еще и удерживающее.
Да и вообще — не реле, а контактор! Называйте вещи своими именами!
нормально работающий стартер должет немного сам крутится при подаче 12 вольт на клемму 50. да, ту самую, куда от замка приходит провод. почему? смотрим схему. это скажем так — проверка втягивающей обмотки…
нормально работающее втягивающее будет хорошо и уверенно щелкать и замыкать 2 контакта.
как работает втягивающее. первоначально ток с контакта 50 течет через обе обмотки, но когда соленоид толкает и замыкает 2 контакта — втягивающая обмотка как бы отключается за счет выравнивания потенциала +12 вольт на входе и выходе обмотки.
здесь же сразу скажу следующее
ЕСЛИ В ВАШЕМ СТАРТЕРЕ СДОХЛИ ЩЕТКИ — СТАРТЕР ЩЕЛКАТЬ НЕ БУДЕТ!
я очень часто на драйве вижу что человеку советуют менять щетки — когда стартер не крутится, а просто щелкает.
поверьте на слово. некоторые в это не верят, не представляя как устроен механизм. даже многие автоэлектрики этого просто не знают!
обратите внимание, что втягивающая обмотка первоначально подключена только к +12 вольтам с замка — клема 50 и ! через щетки — далее обмотку коллектора — на массу. да! масса втягивающей обмотки — это сначала обмотка ротора которая потом приходит на массу.
отсюда делаем выводы. если стартер щелкает, но не крутится — значит 100% живы обмотки на втягивающем, и щетки на коллекторе скорее всего тоже живы с вероятностью процентов в 90.
что может не работать? подгорели пятаки на втягивающем — это первое, что многим в голову приходит
Да, проблема эта — частая. Но не менее частые проблемы — это просто окислившиеся контакты на +12 вольт с АКБ — фактически на стартере нет плюса. диагностируется контролькой. самой простой… главное — не светодиодной! именно лампой ватт 50 в идеале.
если у вас стартер отказал — возможны другие варианты поломок… ну не крутит…
машина скорее всего старая бородатая… снаружи она может быть красива и ухожена, можно слушать какие угодно легенды про великую японскую сборку и еще что либо, но коррозию отменить не получается.
окисляется масса. перестает нормально работать все. повторяю — щелкать стартер втягивающим опять не будет нормально! так как после ротора массы не будет… например где то контакты окислились… на вазовских стартерах и на опелевских. и на вагоских задняя крышка снимается и там все видать…
бывает очень часто такое. щелкает и не крутит — первым делом меняют втягивающее. Ставят новое. А оно опять не крутит… щелкает и не работает… щетки целые. все целое… а плюса нет на стартере! вообще. есть вольт 7 из за огромного сопротивления окислов… а контакта нет. стартер не крутит…
если стартер вообще не подает признаков жизни — кидаем контрольку на 50 контакт. если загорается при включении замка зажигания но втягивающее не щелкает — кидаем массу ! на контакт к которому подключаются щетки! только предварительно отключив +12 вольт на другом контакте стартера. если он начнет щелкать — значит разбираем стартер, смотрим коллектор и щеточный узел.
когда сдыхают щетки стартер предварительно начинает хреново крутить… тяжело, напряженно… медленно. как правило это становится очевидным. очень часто бывает и такое — стартер в процессе работы нагревается. а щетки его нагреваются еще сильнее. пружины щеток греются. что такое отпуск стали многие кто не знает можете почитать термообработку металлов… и сталь 70тка превращается в тройку… в пластилин, короче… прижима нет, контакта нет — стартер молчит…
стоит помнить, что стартер — это штука такая, где одна поломка может вам стоить не только нового стартера, а так же попадалова на траты существенно крупнее. например покупка нового маховика… плюс снять поставить коробку… например — автомат…
А есть еще очень важный узел стартера — это — Бендикс. Состоит из шестерни и обгонной муфты
Устройство его примитивно простое, важно помнить только одно — голимый бендикс — сломаный маховик.
бендикс должен очень легко перемещатся. без заеданий и прочего.
по шестерне можно понять что сломано… а вот обгонную муфту диагностировать существенно сложнее
Как правило здесь 2 ситуации. 1 самая популярная — стартер тупо прокручивает. вжжжж вжжж. а маховик не крутится. Значит — сдохла обгонная муфта. ну или уже — срезало зубы с венца.
думаю вы понимаете, почему так… происходит это по причине хреново работающего бендикса…
я не понимаю людей которые ездят с ТАКИМ стартером…
как дохнет обгонная муфта. для начала здесь картинка — как оно работает
в одну сторону — ролики проваливаются — крутится. в другую сторону — роликами муфты заклиниваются — не крутится. самое популярное в мире применение — ВЕЛОСИПЕД. думаю, вспомнили когда на советских великах рано или поздно начинают прокручиватся педали… это — провернуло муфту.ну… металл пластилиновый… вот и продавило и уже не заклинивается…
а бывает и такое, что шумит… при перекручивании, с хрустом… это тоже скорее всего бендикс
кстати. напишу про подшипники… это так называемые втулки. подшипники скольжения. если вал будет болтатся — стартер нормально крутится не будет. надо менять… а на восьмерках разбитые втулки очень часто приводят к поломке стартера
не забываем про редуктор… современные нормальные стартеры — все редукторные, с редуктором планетарного типа. интересно, но примитивно и надежно… как правило пластмассовые шестерни из строя не выходят 🙂
я не буду описывать механические поломки — если вы уже до туда дошли, вам эта статья покажется безполезной… да. может вилка развалится, пружина… да что угодно. может ротор заклинить… или сгореть коллектор… тут нужен разбор. и опытный глаз.
Нередка ситуация, когда выходя утром на работу, либо в выходной день (отправляясь за покупками) — вы подходите к своему автомобилю, садитесь за руль, вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его и… происходит щелчок, но двигатель не запускается.
Рассмотрим подобные случаи подробнее, чтобы знать – что делать, если таковая незавидная ситуация всё же произойдёт.
Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа. Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
- система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
- коммутация – все соединения (провода и реле);
- сам стартер.
Вариант первый – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
- если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
- когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
- если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.
Коммутация
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.
Схема включения стартера
Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.
К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.
Плохие контакты
Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.
Неисправности самого стартера
Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя:
- обмотки;
- щёточный узел;
- втягивающее реле.
Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки.
Втягивающее реле
Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.
Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом).
Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле.
Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление.
Щёточный узел
Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой.
Обмотки
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.
Видео: втягивающее щелкает, а стартер не крутится. Запуск с помощью молотка.
Вот в принципе и всё, что знал! Если кому есть чем поделится, то прошу черкануть пару строк в комментариях. Удачи!
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.
И когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты.
Электрические причины неисправности
Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:
На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а так же замыкание между витками или замкнуло на массу.
О проблемах стартера по электрической части будит говорить также при медленном прокручивании маховика.
И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, основная возможная причина, что износились или же подвисли щетки.
Так как типичные неисправности стартера это:
- Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
- Тяговое реле выходит из строя;
- Изнашивается коллектор якоря.
Принцип работы стартера и его устройство
Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.
Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.
При повороте ключа и запуске двигателя, происходят такие процессы:
Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.
Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).
Принцип работы стартера
В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.
Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.
Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.
Механические неисправности
О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.
Детали, подлежащие проверке: рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.
Одна из причин, почему стартер не вращает коленвал
При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:
Пробуксовывает муфта, вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси, износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.
Если же вы услышали не типичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких неисправностей стартера:
- износились втулки подшипников, а также шеек на валу якоря;
- ослабли крепящие болты стартера;
- повредились зубья;
- внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.
Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:
- Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
- Заело тяговое реле.
- Слиплись контакты на тяговом реле.
- Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.
А если вы пока не столкнулись с выше рассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, сулящие скорый выход из строя:
Неисправность стартера крылась в щеточном узле
После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика;
Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.
Чтобы максимально правильно произвести проверку стартера и последующий его ремонт, рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а так же частота вращения вала.
Стартер на ВАЗ 2106, как и на всех других автомобилях, устройство достаточно сложное, поэтому выход из строя одного из его компонентов может привести к полной неработоспособности самого устройства. Очень часто владельцы при любой поломке стараются не заниматься ремонтом, а купить сразу новый стартер, хотя на самом деле достаточно заменить одну из деталей и он снова будет служить как прежде.
Обслуживание втягивающего реле — чиста пятаков
Одним из симптомов пригоревших пятаков втягивающего является проблемный пуск двигателя на горячую, то есть мотор может на холодную заводиться нормально, а на прогретом двигателе стартер уже отказывается крутить.
Эта процедура очень проста и лучше всего выполнять ее при снятом устройстве с автомобиля. Для этого понадобится следующий инструмент:
- Ключ рожковый на 13
- Головка глубокая торцевая на 8
- Вороток или трещоточная рукоятка
Необходимо сначала снять втягивающее, а затем открутить три гайки, которые наглядно показано на фото ниже:
Затем можно рукой надавить на болты, чтобы они вылезли наружу:
И после этого можно снимать крышку, что наглядно продемонстрировано ниже на картинке. Только имейте ввиду, что до конца она не снимается, так как ее держит тоненький проводок, так что будьте аккуратны, не прилагайте лишних усилий:
По центру, как видно на верхнем фото, находится медная пластина. Ее как-раз и необходимо будет почистить тонкой наждачной бумагой. Но это еще не все. Теперь берем ключ на 13 и откручиваем две гайки, чтобы вынуть те самые пятаки:
После чего с внутренней стороны их можно вынимать наружу:
Также, оба этих пятака необходимо почистить наждачной бумагой до блеска. Вот приведен результат проделанной работы:
И теперь можно все устанавливать на прежнее место в обратной последовательности.
Замена щеток стартера на ВАЗ 2106
В зависимости от конструкции устройства, щетки могут быть закрыты либо крышкой, либо так называемой скобой (хомутом), как это было на моем устройстве от 2101. В любом случае сложностей не возникнет, чтобы добраться до них. В первом случае необходимо будет открутить два болтика на крышке, а во втором всего один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:
Когда болт откручен, хомут сам соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:
Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щеток 4 штуки):
Затем необходимо отогнуть пружинку, которая прижимает щетку, и вынуть ее рукой, либо поддеть тонкой отверткой, если идет туго:
И вот так она выглядит после изъятия из своего посадочного места:
Ту же саму операцию проводим с остальными 3-мя щетками, которые демонтируются аналогично. Установка проходит в обратной последовательности.
Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками
Ключом на 10 или головкой откручиваем две гайки на крышке:
После чего снимаем крышку со шпилек, как это показано на фотографии:
После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как ее больше ничего не держит:
Как видите выше, стартер разобран на две части: обмотка с корпусом и ротор. Чтобы заменить обмотку, понадобится ударная или силовая отвертка под ключ, чтобы открутить болты с четырех сторон корпуса, как это наглядно продемонстрировано ниже:
После чего обмотка вынимается без каких-либо проблем:
Чтобы вынуть якорь, необходимо отогнуть отверткой пластиковую скобу, которая держит его в зацеплении:
После чего он без проблем вынимается:
А чтобы снять муфту привода, необходимо тонкой отверткой поддеть стопорное кольцо:
И с легкостью снять муфту:
Вот весь процесс, который пришлось проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106. Для это понадобился инструмент, которые представлен ниже на фото:
Сборку и замену всех деталей производим в обратном снятию порядке.
Вчера решил разобрать полностью свой б/у стартер, чтобы на наглядном примере показать, как выполняется его разборка и последующий ремонт устройства. Описывать буду также и про втягивающее реле, которое зачастую является причиной неработоспособности самого стартера. Пожалуй, с этого стоит и начать.
Очистка пятаков от нагара на втягивающем реле
Все это лучше всего выполнять на снятой детали, о чем можно прочитать здесь. После этого необходимо с помощью глубокой головки и воротка открутить три гайки крепления крышки к корпусу, как это наглядно показано на фото ниже:
Когда все гайки откручены, необходимо с этой же стороны надавить на все болты, и вытащить их с обратной стороны наружу:
Теперь аккуратно откидываем крышку реле, но не до конца, так как будет мешаться провод:
Обратите внимание на центральную медную пластину: ее обязательно нужно будет почистить от налета и нагара, если таковой присутствует. Также, необходимо открутить сами пятаки (всего два штуки), отвернув две гайки снаружи крышки:
И затем можно руками вынимать их оттуда, с обратной стороны:
Также тщательно очистите их при помощи мелкой наждачной бумаги до блеска:
После выполнения этой нехитрой процедуры можно все устанавливать на место в обратном порядке. Если проблема была именно в пригоревших пятаках, то она обязательно исчезнет!
Как заменить щетки стартера на ВАЗ 2107
А вот так все выглядит после:
Всего здесь располагаются 4 щетки, каждая из которых доступна для снятия через отдельное окошко. Достаточно лишь открутить один болтик ее крепления:
А затем отжав пружинный фиксатор, поддеть ее отверткой, и она легко вынимается:
Все остальные вынимаются точно так же, и менять их нужно сразу все. Установка проводится в обратной последовательности.
Разборка стартера ВАЗ 2107 и замена основных компонентов
Для того, чтобы разобрать стартер, нам понадобится следующий инструмент:
- Головка торцевая на 10
- Трещотка или вороток
- Ударная или силовая отвертка под ключ
- Отвертка плоская
- Молоток
- Ключ для силовой отвертки (в моем случае на 19)
Для начала откручиваем две гайки ключом на 10, которые показаны ниже:
После чего снимаем крышку, поддев отверткой если это необходимо:
После этого можно снимать со шпилек корпус вместе с обмоткой:
Если необходимо заменить обмотку, то здесь-то нам и понадобится силовая отвертка. Необходимо открутить 4 болта на корпусе с каждой стороны, как это наглядно приведено ниже:
После чего пластины, прижимающие обмотку, падают, и ее можно спокойно вынимать:
Так как часть с якорем у нас свободна, можно приступать к его демонтажу. Для этого тонкой отверткой поддеваем пластиковую скобу, на фото ниже она показана уже после сдвига:
И вынимаем якорь из передней крышки корпуса стартера:
А чтобы снять муфту с валом, необходимо опять же отверткой снять стопорное кольцо:
И после этого легко снять ее с вала ротора:
При необходимости ремонта или замены определенных деталей, покупаем новые и производим установку в обратной последовательности.
C самого момента покупки стартер не давал покоя, периодически пощёлкивал и не крутился, особенно любил так делать в морозы или когда аккум слегка разряжен.Старый владелец знал об этой проблеме, но ремонтировать стартер не хотел категорически и потому придумал "колхоз", параллейно замку зажигания установил кнопку, которая замыкала два контакта, конечно же кнопка была рассчитана на малые токи . В один прекрасный летний день залипла навсегда, после чего была экстренно демонтирована путём "аварийного вырывания" ))))).
Сначала о запчастях.
Были куплены щётки Protech IA3564 — не пригодились, те что стояли в идеале износ 10 % максимум
И контакты на втягивающие Cargo 139495 ,самое главное при заказе по этому коду приходит один контакт, надо два.
Снятие:
Самый главный секс именно в этом пункте.Нужно снять правое переднее колесо, брызговик (тот что закрывает моторный отсек со стороны колеса), открутить крепление проводки идущей на стартер (чтоб при снятии не поломать крепеж ) и от самого стартера тоже (гайка и фишка снизу в неудобном месте).И вот предварительные ласки пройдены, приступаем к самому интересному.
На стартере два болта, один откручивается со стороны коробки, второй с передней стороны (нужно снять защиту двс).
Оба болта на 14, при попытке открутить простой головкой с шестью гранями задний болт меня ждал провал.
Дело в том, чтоб открутить задний болт, пришлось собрать небольшой конструктор из большого удлинителя, карданчика и малого удлинителя.Вся выше указанная конструкция ни как не хотела принимать нужный угол и одеваться на задний болт стартера, а если и одевалась, то при попытке повернуть тут же соскальзывала. Болты на стартере стояли с низкой шляпкой (возможно не заводские), это прибавило не удобства. Всё решилось когда взял в руки головку на 14 в двенадцати гранном исполнении.Для снятия переднего болта пришлось сделать другую конструкцию, два длинных удлинителя, вставляем выше рулевого демпфера и готова (с передним болтом проблем минимум).
Открутили? Теперь надо вытащить стартер!
Любители тетриса оценят.После откручивания обоих болтов мы вдруг понимаем, что стартер вытащить будет сложновато.При условии что мы уже сняли и убрали в сторону проводку (которая нам сильно мешает), стартер я смог вытащить вверх и в сторону колеса, между рычагом и трубками тормозными. Очень важный момент, снизу есть контакт на стартере, на нём фишка-защёлка пластиковая, в момент вытаскивания ломается на раз-два будьте внимательны.
Разбираем.Ревизия показала "пятаки" под замену, а медное колечко мы просто поправили напильником, благо толщина его позволяет это сделать.(и возможно не раз).Щётки в замене не нуждались и всё остальное в целом в неплохом состоянии оказалось.
Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей в положение P и N. От них идёт провод на реле стартера.
Частый отказ в этой ситуаций! Сильное окисление контакта +1(смотрите на схему) Для проверки этого дефекта надо подать плюс от аккумулятора напрямую в контакт +1. Желательно на сам медный провод. Стартер должен быстро закрутится, но при этом из-за того, что реле стартера не включено. стартер не будет вращать маховик мотора. Эту проверку надо проводить несколько раз.
Если же стартер не будет вращаться, или будет вращать не всегда. Значить надо прежде всего, отсоединить кабель идущий от клеммы +1 в корпус стартера в блок щёточного узла. И проверить на окисленность контакт +1 а так же подергать этот провод. Не редко он банально сгнивает от соль. Хотя бывает так, что если перепутать крепёжные гайки клеммы 1 и +1. То более широкая гайка шайба с клеммы 1 будет прижимать только кончик клеммы кабеля +1. Этот кончик быстро выгорит и стартер перестанет работать.
Если все проверенно значить надо разбирать стартер и проверять щёточный узел.
А сколько на самом деле стартер выдает оборотов? Должен не менее 60 в минуту. А на слух и глас это определить несколько проблематично. Но если сказать про себя 221, то мотор должен во время этого счета, сделать не менее одного сжатия в цилиндре.
Проверить вязкость масла в моторе.
Провернуть самому мотор за шкив. (горячий мотор должен крутится от руки с усилием не более 10кг. (Проворачиваться). При при пуске холодного мотора надо выжать сцепление. Стартеру в этом случае не придётся ещё замёршее масло в коробке крутить.
Задевание обмотки ротора за статор. Присоединить провод + на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1, стартера и идущему к щёточному узлу. Если будут слышаться стуки и или рывки. Разбирать и менять втулки.
Таким же способом проверяются, заедание втулок ротора, на горячем моторе.
Плохой минус. На прямую от акку подается минус на корпус стартера. Если стартер закрутился быстрее проверить.
Проверить отключатель массы и кабеля массы. Плохая масса проверяется так, надо кинуть минусовой кабель на корпус стартера. Часто стартер плохо работает если стяжные боты корпуса стартера разболтался. А так же разболтались болты крепящий стартер к корпусу кожуха маховика или мотора.
Провод силовой от акку до кузова, от кузова на мотор. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Обжатый провод не должна шевелиться в обжатых клеммах если провода подёргать с силой. Проверяется так. Один сидит в машине и включает стартер. Другой в этот момент начинает шевелить, дергать провода идущие от аккумулятора на стартер а также пошевелить клеммы аккумулятора. Если в каком то месте послышится треск и стартер начнёт крутит мотор бодрее. Значить на лицо плохой контакт. Кстати на плохой контакт указывает сильное падение тока при старте мотора, ниже10 вольт. А так же то, что стартер временами работает без нарекания, и вдруг при следующем старте начинает тупить но с последующей попытки заводит мотор без проблем.
Плохой плюс. На прямую от акку подается плюс на силовую клемму 1 (но присоединять не к клемме провода, а к самой резьбовой шпильке) реле стартера. Если стартер закрутился быстрее, и при этом начнётся искрение на проводе, значить явная нехватка тока стартеру.
Проверить и зачистить плюсовую клемму на акку.
Провод силовой от акку до реле стартера. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Провод в обжатой клемме не должна шевелиться. Если провода подёргать с силой.
Окислившиеся или разболтавшиеся соединения реле стартера .
Открутить все болты, зачистить мелкой посадочные детали от ржавчины (ржавчина является диэлектриком поэтому минус не может пройти по корпусу) наждачной бумагой и снова собрать. Правда это редкий дефект.
Разобрать сам стартер и проверить щёточный узел.
Проверить контакты и зачистить контакты и провода от акку к реле. Контакты не должны искрить и шевелится если их подергать.
Отказ щеточного узла
Щётки двигаются без милейшего заедания.
Выработанные щётки по высоте ниже чем их ширина ( примерная минимально допустимая высота 5 ..6мм).
Также на замасливание щёток.
Заедание втягивающего сердечника. Присоединить провод минуса на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1 стартера и идущему к щёточному узлу. И включить стартер через замок зажигания. Или также на прямую подать ток на клемму 50. Если будут слышаться стуки значить реле исправно.
Обрыв удерживающей обмотки. Редко но случается.
Плохой контакт 1 и +1. А так же плохая масса.
Бендикс не заходит в полное зацепление с зубьями моховика. Отчистить от грязи втягивающий сердечник, шлицы якоря бендикса, и отрегулировать зазор между шестерёнкой и упорной втулкой. При вытягивание в ручную шестерня должна доходить до упорной втулки. Проверяется так. Ставится стартер на массу или мотор и подаётся на клемму втягивающего реле 50 ток. Должен раздаться щелчок и бендикс выдвинуться полностью до упорной втулки. Если не выдвигается до втулки надо регулировать втягивающею вилку. Чем короче расстояние между втягивающей вилкой и сердечником, тем дальше пройдёт бендикс в зубья маховика.
Стертые зубья маховика. Как правило стираются в в основном в одном месте маховика. Как ни странно колен вал с маховиком, тоже любит останавливаться в привычном для него месте . В этом случае надо выпресовать венец маховика. Это делается легко с помощью (молота, зубила и без помощи какой то матери) И перевернув другой, положить на смоченные бензином тряпки. И поджечь. (Но только ради Бога, делайте это отойдя подальше от бочки с бензина в которой моете вы все детали от разобранного вами, любимого горячо любимого мотора). Как только тряпки потухли надо взять венец (не голыми руками), и запрессовать его на маховик. Поверьте мне эта операция несложная.
Так же не редко бывает, что зубья на бендиксе сносились или обломились. В этом случае их проверить можно только визуально. Вытащив стартер в наружу.
Проверить болты и провода.
Корпус крышки. Шевелится при пуске.
Зависли щетки (иногда помогает если постучать по корпусу.)
Ослабшая возвратная пружина контактного диска реле стартера. (бывает очень редко)
Заедание втягивающего сердечника. Снять реле со стартера и почистить.
Заедание бендикса на валу якоря (от грязи.). Снять реле и подергать втягивающий сердечник от маховика. Возвращается ли сердечник без заеданий назад?
Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей . От него идут провода на реле стартера.
Слишком мал зазор зазор в отключаемого реле
Ослабла или обломилась возвратная пружина.
Был у меня случай когда стартер не выключался из за того, что клемма +1 и идущий от неё провод сильно окислились. Они были зачищены и дефект пропал. А кто бы мок подумать ? Такой фокус выкинула FORT FIESTA .
А во всех остальных случаях использовать смесь трансмиссионного масла и Литола 50% на 50%.
Прежде всего надо задать себе вопрос.
Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами, для пуска двигателя приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Несмотря на то, что производители заявляют достаточно высокий срок службы стартера, рано или поздно возникают поломки. Особенно это актуально для Северо-Запада России. Низкие температуры, высокая влажность и большие нагрузки делают свое дело. Пренебрежение правилами эксплуатации автомобиля тоже приносит свои неприятные плоды.
Нужно помнить, что стартер работает не отдельно от других систем автомобиля, а находиться в общей пуско-зарядной цепи. Наряду с естественным механическим износом он подвержен эффекту так называемых "лавинных поломок", когда даже небольшая неисправность в цепи ведет к выходу из строя одного за одним узлов стартера и автомобиля. Например при появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть двигатель. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Далее обычно следуют упорные попытки завести двигатель и в итоге интенсивный износ втулок, перегрев и испорченная изоляция. В этих самых втулках вращается вал якоря и когда они выходят из строя, вал якоря начинает бить, что приводит к разрушению планетарного механизма. Якорь может начать бить по статору и тогда не обойтись без серьезного ремонта или даже покупки нового стартера. Могут пострадать и зубья венца маховика.
Типичные неисправности стартера и их возможные причины.
"Стартер не крутит двигатель". При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
"Стартер медленно крутит двигатель" . При включении стартера коленчатый вал проворачивается медленно.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
Стартер работает но коленвал не вращается.
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
"Стартер крутит со скрежетом". При включении стартера слышен скрежет шестерни о зубья маховика.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
забоины в зубьях венца маховика;
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
Стартер не отключается после пуска двигателя.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
поломка возвратной пружины замка зажигания;
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
Свяжитесь с нами прямо сейчас, любым удобным для вас способом или закажите обратный звонок.
Мы обязательно Вам поможем!
Ремонт и продажа стартеров, генераторов и комплектующих к ним для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, автокранов, строительной, лесозаготовительной и другой спецтехники в Санкт-Петербурге.
Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.
Назначение и принцип работы втягивающего реле
На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.
Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.
Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.
Признаки неисправности втягивающего устройства
На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:
- После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
- После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
- После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.
Возможные причины неисправности
Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:
- При повреждении корпуса.
- При повреждении магнита с обмотками.
- При нарушении контактов.
- При ослаблении возвратной пружины.
- При возникновении проблем с якорем.
Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.
Проверка втягивающего реле
Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:
- Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
- Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
- Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
- Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – энергии аккумулятора, скорее всего, недостаточно для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.
Проверка втягивающего реле на снятом стартере
Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:
- Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
- Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
- Проверяют состояние реле включения стартера.
Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.
После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:
Ремонт разборного втягивающего реле
Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:
Не секрет, что стартер чаще всего выходит из строя в зимнее время, поскольку при низких температурах нагрузка на него значительно возрастает по следующим основным причинам:
* происходит падение пускового тока аккумулятора;
* загустевает масло в двигателе и смазка в редукторном механизме стартера (если он оснащен таковым);
* увеличивается время запуска холодного двигателя;
* образуется конденсат во втягивающем реле и корпусе стартера.
Так что, если стартер вышел из строя во время поездки, что обычно и случается, у водителя остаётся одна возможность: буксир или эвакуатор до гаража или ближайшей СТО.
Однако ремонт стартера в специализированной мастерской, даже когда не требуется использовать для диагностики неисправностей сложное лабораторное оборудование – удовольствие не из дешёвых.
Поэтому большинство водителей, включая даже и новичков, которые имеют некоторые слесарные навыки, вполне способно осуществить ремонт данного узла самостоятельно, в условиях собственного гаража. Конечно, это потребует времени, а чаще всего – и долготерпения. Однако и позитивные результаты в виде экономии денег, а главное – чувства гордости за свои способности – не заставят себя ждать.
Частые неисправности стартера
А так как процесс этот довольно трудоёмок, то в профилактических целях рекомендуется заодно произвести визуальную ревизию, мелкий ремонт, а при необходимости и замену всех изношенных деталей.
Разборка и чистка стартера после снятия
Снятый с автомобиля стартер, прежде всего, следует очистить от наружных загрязнений металлической щёткой и смоченной в бензине либо растворителе тряпкой, а при наличии компрессора – продуть струёй воздуха.
Следующая операция – отсоединение и разборка тягового (втягивающего) реле. Это надо сделать обязательно, поскольку контакты имеют тенденцию пригорать, а слой нагара служит естественной изоляцией и затрудняет запуск.
После отсоединения передней крышки стартера необходимо извлечь ротор и снять рычаг, осуществляющий поступательное движение привода стартера, а также и сам привод (бендикс).
Очень важно при этом заметить, какое положение занимает рычаг в собранном виде, чтобы при сборке установить его правильно.
Важной и ответственной операцией является замена изношенных втулок скольжения, которые изготавливаются из бронзы с включениями графита и
запрессовываются в переднюю, заднюю, а иногда и в промежуточную среднюю крышку.
При покупке втулок на авторынке неопытные автомеханики нередко становятся жертвами кустарей, которые используют для изготовления втулок вместо графитовой бронзы латунь.
В случае, если привод стартера (бендикс) в общем исправен и заменять его нет необходимости, зубья приводной шестерни необходимо зачистить, а затем тщательно отшлифовать.
Читайте также: