Как вытащить шпонку из шестерни коленвала ваз 2115

Обновлено: 08.01.2025

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Автофорум Хабаровска. Вопросы. Советы. Подсказки. Форум автомобилистов в Хабаровске. Поделись своим опытом в ремонте и обслуживании автомобиля.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
- расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
- посадить на холодную сварку (очень хорошую)

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

если совсем разбило - может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.

ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.

mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

Catzilla
фрезернуть новый паз не получится - сместиш зубчики на шестерне ГРМ - это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве - это два.

так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.

Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.

mail_robot писал(а): Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов.

если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.

Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.

Менять колено - попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.

замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

TDA_ писал(а): Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

это не про меня, не могу я продавать такую лажу другому. да и вообще не собираюсь я продавать свою хорошую машину.
кстати речь идет и двигле 4JG2 (Bighorn)

TDA_ писал(а): Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Интересный вариант. Тоже мысли вокруг него вьются.
Я так понял заплавить аргоном?
а разве аргон медь не приварит к валу?
Предлагают еще вместо меди сделать псевдо-шпонку из графита.
В результате получиться ровное посадочное место на валу под шпонку.
Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.
Поэтому надо решать вопрос с этим люфтом.
Конечно первая мысль это сделать втулку, приварить ее к шкиву, и сделать новый шпон-паз в этой втулке.
Но вопрос из какого материала сделать эту втулку?

Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

S.K. писал(а): Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

так ведь шпон-паз делать придется
если втулку делать очень тонкую, то ее разрезать придется для шпонки
если делать толстую, такую штобы после изготовления шпон-паза еще оставалась стенка,
то варить к шкиву обязатаельно, а то вдруг провернется, тогда трындец будет движке.

surik_v писал(а): замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

surik_v писал(а): Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.

Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

TDA_ писал(а): Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

А не подскажешь случайно, в каком сервисе (выше среднего) могут сделать
по человечески, и где есть такие прутки для шпонок.
А то уже нет доверия этим сервисам раскрученным, . машину жалко.

TDA_
менять обязательно, вкладыши в стандарте идут по размрным группам, шейки на колене будут другие - зазор будет "помолясь" неравномерный и непонять какой вообще. Уж лучше тогда Тайхо поставить

не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. - дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.

Вопрос - зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО - новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.

Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?

Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.

mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь

Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.

Если ставить стд вал - размеры шеек (в пределах тысячных) - будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет - может и не выдежржать.

А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.

Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.

Менять колено - попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.

замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь

Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.

Видео снятия шкива коленвала

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

Домкрат.
Противооткатные упоры.
Монтировку и отвертки с плоским жалом.
Набор ключей.
Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

Все болты указаны красными стрелками.

Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

Метки указаны красными стрелками.

Проводить эту работу следует очень аккуратно.

Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

Выводы

После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

23 comments on “ Шкив коленвала ваз 2114. Постоянно ослабляется шкив коленвала ”

1. Шпонка то есть?

На фиксатор посади

Правильно. Там снимаешь шестерню и должна на валу стоять шпонка

У меня 14 модель. 2012 год Такая же фигня. Меняю демпфер( шкив генератора) шестерню привода грм обе шпонки. Шайбу чуть больше чтобы шпонку не выбивало. На год хватает.

2 . Дергает скорее всего шишка на протекторе. Шишку определишь если подвешенное колесо по протектеру проведешь рукой. Неприятная вешь. Но доедешь. Или запаску поставь.

2. Или ступичная гайка ослабла. Домкрат тебе в помощь.

2 пздц ступичнуму пошыбнику

1 а правильно ли затянул болт?!

2 граната наружняя клинанула

1.Чё без шпонки. Шпонку ставь и ещё бомж лайфак ,возьми суперклей или есть такой технический клей состоит из двух шприцов ,один чёрный другой серый и их смешать надо вместе и намазать под болт на шапку ,прихватит так что хрен трубой открутишь

2 рассуждаем логически, стук-значит где то есть люфт, домкрат в помощь и дёргать тяги валы и тд.

Марина, а его по другому не закрутишь ,у него походу резьба раздолбаная,я думаю временно можно намотать функу или на клей

Петр, что б лучше затянуть , на педаль тормоза нажать нужно. Ну фиксатор тоже как выход, но тогда разьемный

1. Покупаешь новый шкив, шпонку, болт. Всё снимаешь, прогоняешь метчиком резьбу, вымываешь резьбу в КВ и новом болту растворителем, ставишь всё на место, а на болт фиксатор резьбы. При затяжке, один упирается в зубья венца маховика монтировкой, второй затягивает болт шкива.

Марина, на тормоз это когда вдвоём работаешь,а так отвёрткой штопорить надо шкив .А если автомат,какой тормоз.

Петр, речь то не про автомат…..

Петр, вот автор скорее ни то ,ни другое не делает…вот постоянно и откручивается. Или как выше писали шпонку на коленвале провернуло в шкиве

Марина, провернутся она не может,это нереально,на неё нагрузка минимальная :помпа ,генератор там нечему задердживать
.Её просто забыли поставить,но на классике вроде она выточеная не сьёмная ,т.е шкив по другому не поставишь.

Берёшь обычный герметик чючють мажешь на резбу и затягиваешь только большим рычагом один держит тормоза на пятой скорости а другой тянет. Второе проверь не кривой вал у тебя

Была такая ситуация,провернуло установочный штифт,который вставляется в шестерню коленвала естественно метки ушли причину нашли быстро. Разобрали поставил я новый штифт поставил шкив напарник нажал на тормоз а я затянул как говорится от души затянул . Хотел уже было поставить ремень гены но решил шкив руками покрутить,и тут я нашёл причину по которой срывало установочник.Со временем почему то подносило посадочное место куда ставится шестерня колена и шестерня стала просаживатся немного глубже естественно торец колена куда закручивается болт стал выступать немного больше, тобишь когда затягиваешь болт с шайбой он тупо упирается в торец и толком не затягивает шкив по этому установочник быстро срывает и метки снова уходят с места.

Петр, я имела ввиду на самой шестерни круглая шпонка

Петр, поверье есть такие мастера…..недавно шкив коленвала показывали от 21214 нивы….шпонку не правильно установили….провернуло все посадочное….
Как они вообще не поместу запихали её…..

Марина, речь шла не об этом.Там понятно распредвал крутить ,масляный насос ,

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

стандартный набор ключей;
домкрат;
опору или пенек;
торцевую головку;
удлинитель;
съемник для шкива;
монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
Далее снимаем ремень генератора.
Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

Откручиваем болт крепления

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

приехал знакомый на ваз 21099 99г. машина то заводится,но работает неустойчиво и нет тяги,то её не завести совсем. подключили комп а там,воздух завышен,топливо тоже,уоз скачет
выше 25град.,шаги выше 70,а обороты ЭБУ пытается держать в пределах 840-880.посмотрел метки на маховике и приводе ГРМ все на месте.снял пыльник посмотреть демпфер а там оказывается выпал штифт и задающий шкив сдвинулся с места и сигнал на ЭБУ идет неправильный вот она и бесилась.как назло в магазинах штифтов таких нет,пришлось мудрить самому.после сборки все работает как часики.может кому поможет в будущем.

a locman

a locman, улыбнуло

а штифты эти продают?

домовой Кузьма

a locman

a locman, выскочить штифту на ружу нет возможности, т. к. шайба перекрывает его, а во внутырь упрётся в корпус маслянного насоса, походу просто при сборке горемоторист про. ал и всё.
В продаже они бывают, у меня всегда такая мелочь имеется в наличии.

мурзик

тож видел такое, владелец сам поменял ремень, спрашиваю "где штифт?"

он на меня так посмотрел и тычет в паз шпонки, мол вот чем держится

пришлось объяснять, а на место штифта ничего так и не подобрал по размеру в магазюне тож нету

домовой Кузьма

болт м8 с расширением за резьбовой частью, из него штифт готовится в лёгкую, садим на резбу с фиксатором, обрезаем край без резьбы по размеру и всё

MMAGS

мурзик

a locman, выскочить штифту на ружу нет возможности, т. к. шайба перекрывает его, а во внутырь упрётся в корпус маслянного насоса

внутрь уезжал, совсем недавно случай был. Когда болт с шайбой снял, то увидел обыкновенный саморез ,вкрученный в отверстие штифта,- может поэтому штифт дальше не ушел. А тк диаметр самореза был меньше штифта, то задающий "съехал" , почти на пару зубов(на задающем)
Пришлось аккуратно снять шестерню ,выбить на место штифт,зафиксировать и собрать.

elevikto

мурзик,шайба штифт не прикрывает,она проходит рядом с ним и выпасть он может если вдруг ослабнет.а ремень я ему менял месяца два назад,штифт стоял на месте,это точно,за такими деталями я слежу.

a locman

мурзик

ХА ХА , мне вчера звонит жена , говорит машина не заводится . Приехал на место , бензинчик есть , искорка слона убьет , стартер крутит по бешенному , ремешок крутит распред . Ну не стал на улице в потемках разбираться , на шнурок и домой . провернул валы по меткам все Гуд , а вот пробел зубов на задающем шкиве находится через 5 зубцов после ДПКВ . практически на 90 градусов отстает от нужного положения . снял , штифт утонул , и звдвющий провернулся , , снял щестерню ,вынул штифт , немного его раздал , и загнал на место , Жена уехала сегодня на работу .

Автору , а шайба всетаки должна быть бльшого диаметра .

Сам штифт ничего держать не может, он установочный,сначала ослабло резьбовое соединение(Или было не затянуто должным моментом), потом уж сдвигалось-выпадало.

салгир

Здравствуте всем.Справляюсь стакой бедой при помощи сверла диаметром 7.0-7.2мм.Проверяю посадочное место от сверла более плотно входящего отрезаю хвост по размеру штифта и на фиксатор резьбы.Одного сверла на 4 машины хватает.Спасибо

Денис Владимир

Иоанн, так вариантов много можно придумать , ну к примеру по кругу на нужной длиннепротачить отрезным кругом канавку , с молотка забить , а затем надев трубочку подходящего диаметра переломить . как ? Хотя если шестерню ГРМ снять , и на верстаке в тисочках это делать , то можно нарезать заранее несколько штифтов . Хотя считаю кощунством заведомо портить режущий инструмент , проще купить несколько сверел , подойти к любому токарю , и он без проблем наточит две горсти штифтов за эти три сверла , в обмен . Сталь там а бы какую можно использовать , и не только сталь . Как уже писалось ранее , этот штифт нужен для фиксации шкива на коленвалу , а для того чтоб его не срезало , требуется соответствующая затяжка болтом .

Всем привет.
Хочу рассказать как решил проблему с вылетающей шпонкой шкива коленвала. Я далеко не первый кто так сделал и это не единственный способ. Сделал сегодня, если проблема вылезет вновь (очень сомневаюсь), то обязательно напишу. Пока доволен как слон.
И так суть проблемы. Ломает болт крепления шкива генератора. За последний год, около 15000-20000 тыс/км его сломало около 6 раз. Ломает 3,4 последних витка. Один раз оставил сломанный болт и через 200 км от него отломилось ещё 2,5 витка. После того как ломает болт он выкручивается и разбивает посадочные места под втулку и шпонку на шкиву (шкив сразу приходит в негодность), но я продолжал его использовать с небольшим люфтом. Пробовал вместо втулки ставить болт с резьбой в шестерне коленвала — сломало через 30 км. Всё это время замечал небольшой люфт шкива. Увидел в интернете как решают проблему срезания шпонки и втулки крепят шкив к шестерне болтами, стальными прутьями, прихватывают сваркой с обратной стороны шестерни втулку.

Видел записи как ставят демпфер от 1.6 16кл и вроде как подходит.

Где-то го назад хотел рискнуть и купить шестерню и демпфер от 1.6 16кл, но продавец услышав мою проблему говорил, что ничего не получится и проблема моя в шестерне (износ), поменяй и будет счастье (хватало то на 1000, то на 2000). А перед консультации в магазине втулка вылезла наружу 3 раза за 1 день 250 км. По началу втулка выпадала только наружу и решил проблему, поставив шайбу перекрывающую втулку. После 2000 км она выпала во внутрь). Сейчас с улыбкой вспоминаю, а так очень ядовитая болезнь, много крови попила. Воды много налил в статье, пишу что бы поточнее рассказать, вдруг кто то мается очень долго с тем же, что и я маялся. Так же последний раз пробовал просверлить насквозь шкив и шестерню и добавить ещё одну шпонку. Через 200 км именно ещё поломало пополам в месте стыка шкива и шестерни (как и когда-то болт). После последний поломки думал поставить 3 шпонки (кто-то впрессовывает стальные прутья или ставит болты), но уже психанув решился выкинуть деньги на новый демпфер и шестерню от 1.6 16кл. Был ещё один момент, когда достающая проблема привела меня вновь в магазин из-за потерянной втулки, я вновь попытался купить шестерню от 1.6 16кл, на что продавщица сказала не подойдёт! Но она впервые объяснила, что это связано с тем что шестерня от 1.6 16кл приора имеет круглую форму зуба (не подойдёт ремень ГРМ) и она шире. Я тогда не подумал, что я бы мог махнуть помпу ремень и верхнюю шестерню. Но даже если бы и подумал, то всё равно менять не стал бы (только новое всё поставил). Вот после этого мысли о переходе на демпфер от 1.6 16кл развеялись бесследно.

Читайте также: