Как выставить задний мост на ниве ровно
Коль тема по мосту. При трогании с места наблюдал с живейшим интересом траекторию движения балки моста относительно кузова.Впечатлило..Отсюда вопрос,в идеале при качественном креплении всех тяг насколько он (мост) должен поворачиваться?
Знаешь я тоже как и ты с жиыыыывейшим антиресом наблюдал и наблюдаю до сих пор, так вот мое ИМХО, ничего ты с ним в штатном способе крепления не сделаешь, нужно что-то другое придумывать (лично я не смог, хоть и выкинул не один комплект резинок, мой тебе совет, не теряй время на это зря ).
Добрый день, кто - нибудь пробовал регулировать перекос продольной тягой - если установить на нее скрутку?
спасибо.
Использовали регулируемые тяги немного для другого, но и для твоих целей подойдет. А так можно в "Экстриме" посмотреть про регулируемые тяги.
У меня переварены домики и переварены наверно без замеров и из-за этого задний мост смещен назад и колесо при проваливании в арку ее цепляет. Есть регулируемые нижние тяги, крепление верхних на лонжероне не тронуто. Появилась мысль выровнять таким способом. Снять пружины и и нижние тяги, уронить машину на колеса чтоб они уперлись в потолок арки и тогда это будет то самое положение при котором колесо не будет задевать арку на диагоналках и вроде как нужная длинна тяги? Подкрылки соответственно сниму.Как думаете такой вариант имеет право на жизнь?
Начать следует с замеров истинного положения дел. Проверить межосевое расстояние (базу). По контрольным точкам пройтись. И только тогда принять решение.
И самому можно! Рукастых Нивоводов никто не отменял. Вопрос времени свободного и желания. С деньгами к кузовщикам!
А где взять параметры (цифры) которые надо промерить по диагонали?
Поведеную в дтп или каким то другим образом морду можно угадать по большому количеству шайб на креплении оси верхнего рычага к балке. Если с обеих сторон равное и симметричное количество шайб (±2мм)
под каждым крепежным болтом, и передние колеса в арке стоят на равном удалении от краёв кузова под крылом, то морда ровная и можно по ней выставить задний мост.
На ровной площадке снимаешь пружины и поднимая и опуская кузов замеряешь ход шлицевой части кардана от максимального до минимального чтоб она не упиралась в вилку кардана и не выходила из вилки, и замеряешь на какую высоту поднимается и опускается при этом зад кузова. При максимальном выходе шлицевой в зацеплении должно оставаться ⅓ шлицевой кардана. Ставишь пружины и замечаешь в каком положении встала шлицевая. Выводишь винтами на продольных тягах и на панаре равные диагонали от нижних шаровых опор до крепежных болтов нижних тяг на мосту и зазоры колес между кузовом в арке так, чтоб часть расстояния между максимальной и минимальной высотой кузова была равна части хода шлицевой.
После того как выставишь мост, винтами верхних тяг регулируешь наклон заднего редуктора. С весом в багажнике примерно 50кг он должен быть параллельно валам раздатки.
Вроде всё.
А по методике, которую тебе в вацапе насоветовали, результат сильно зависит от одинаковости кастера на левой и правой стороне. Если переднее колесо куда-то завалено, то и задний мост ты уведешь в ту же сторону. Хотя при замерах рулеткой, да в гаражныйх условиях. там и с ровным кастером накосячишь
Коль тема по мосту. При трогании с места наблюдал с живейшим интересом траекторию движения балки моста относительно кузова.Впечатлило..Отсюда вопрос,в идеале при качественном креплении всех тяг насколько он (мост) должен поворачиваться?
Знаешь я тоже как и ты с жиыыыывейшим антиресом наблюдал и наблюдаю до сих пор, так вот мое ИМХО, ничего ты с ним в штатном способе крепления не сделаешь, нужно что-то другое придумывать (лично я не смог, хоть и выкинул не один комплект резинок, мой тебе совет, не теряй время на это зря ).
Добрый день, кто - нибудь пробовал регулировать перекос продольной тягой - если установить на нее скрутку?
спасибо.
Использовали регулируемые тяги немного для другого, но и для твоих целей подойдет. А так можно в "Экстриме" посмотреть про регулируемые тяги.
У меня переварены домики и переварены наверно без замеров и из-за этого задний мост смещен назад и колесо при проваливании в арку ее цепляет. Есть регулируемые нижние тяги, крепление верхних на лонжероне не тронуто. Появилась мысль выровнять таким способом. Снять пружины и и нижние тяги, уронить машину на колеса чтоб они уперлись в потолок арки и тогда это будет то самое положение при котором колесо не будет задевать арку на диагоналках и вроде как нужная длинна тяги? Подкрылки соответственно сниму.Как думаете такой вариант имеет право на жизнь?
Начать следует с замеров истинного положения дел. Проверить межосевое расстояние (базу). По контрольным точкам пройтись. И только тогда принять решение.
И самому можно! Рукастых Нивоводов никто не отменял. Вопрос времени свободного и желания. С деньгами к кузовщикам!
А где взять параметры (цифры) которые надо промерить по диагонали?
Поведеную в дтп или каким то другим образом морду можно угадать по большому количеству шайб на креплении оси верхнего рычага к балке. Если с обеих сторон равное и симметричное количество шайб (±2мм)
под каждым крепежным болтом, и передние колеса в арке стоят на равном удалении от краёв кузова под крылом, то морда ровная и можно по ней выставить задний мост.
На ровной площадке снимаешь пружины и поднимая и опуская кузов замеряешь ход шлицевой части кардана от максимального до минимального чтоб она не упиралась в вилку кардана и не выходила из вилки, и замеряешь на какую высоту поднимается и опускается при этом зад кузова. При максимальном выходе шлицевой в зацеплении должно оставаться ⅓ шлицевой кардана. Ставишь пружины и замечаешь в каком положении встала шлицевая. Выводишь винтами на продольных тягах и на панаре равные диагонали от нижних шаровых опор до крепежных болтов нижних тяг на мосту и зазоры колес между кузовом в арке так, чтоб часть расстояния между максимальной и минимальной высотой кузова была равна части хода шлицевой.
После того как выставишь мост, винтами верхних тяг регулируешь наклон заднего редуктора. С весом в багажнике примерно 50кг он должен быть параллельно валам раздатки.
Вроде всё.
А по методике, которую тебе в вацапе насоветовали, результат сильно зависит от одинаковости кастера на левой и правой стороне. Если переднее колесо куда-то завалено, то и задний мост ты уведешь в ту же сторону. Хотя при замерах рулеткой, да в гаражныйх условиях. там и с ровным кастером накосячишь
А то, что со съехавшим на 45мм домиком стоит родная нижняя тяга и оттягивает его назад это норма? Так мост не скручивает?
Вот тут-то и странность: как при таком несоответствии могли впендюрить стандартную нижнюю тягу. На 45мм за счет резинок вряд ли удастся сместить. Не просто все там у тебя. Возможно самый правильный вариант в этом случае - все тяги регулируемые. Или переваривать, но 10 раз отмерив и окончательно поняв что куда надо смещать.
Короче торможу конкретно.
По расстояниям от отверстия №5 до отверстия №6 все нормально 323мм с обоих сторон. Тупанул вчера и мерил угольником, прикладывал внешнюю сторону, а смотрел на цифры внутренней.
Похоже домики неправильно приварили на 2-3 см сдвинув их назад. Приварены они ровно относительно друг друга и на равном расстоянии от стабилизатора. Тяги укоротил одну на 2,5 см вторую на 1,8 см. Думаю не критично.
И так результаты после сборки. Поставил новые пружины Kilen и полиуретановые проставки 30мм. Зад задрался примерно на 4-5 см от того, что было.
Было так.
И так как я вчера подтягивал мост с открученной и второй нижней тягой с другой стороны, то его провернуло и редуктор теперь смотрит ровно на кардан, а не горизонтально. Ну и из лифта соответсвенно.
Я так понимаю это не правильно и верхние тяги тоже надо ставить регулируемые и ими уже регулировать положение редуктора? И какие брать верхние тяги?
Такие?
Или такие? про них читал не самые хорошие отзывы.
Вчера находил схему правильного положения редуктора относительно кардана, а сегодня не могу ее найти. Если есть скиньте пожалуйста?
И скажите с таким положением моста по прямой можно катать?
Если я на 2,5 см укоротил нижние тяги, то на сколько нужно укоротить верхние чтоб мост (фланец редуктора) встал горизонтально? Тоже на 2,5 см?
Нашел такую схему от шнивы, у них мост смотрит и так чуть наверх смотрит. Но меня интересует тяги на ниве и шниве одинаковые и их расположение?
Тяги трофи-профиль отличные, не верь плохим отзывам. Но для верхних, на мой взгляд любые пойдут, там не такие нагрузки как на нижних. Притом винтового типа регулировать удобно. Мост разворачивают все для компенсации измененного угла кардана при лифте. Может не так сильно как у тебя, но разворачивают (у меня прилично повернут). Если задрать машину, а мост не повернуть, то может начать закусывать крестовину при ходах моста вниз. Думаю, что тебе достаточно будет укоротить верхние тяги на 1 см.
Прикупил сегодня на разборе рулевые с девятки, с их помощью переделаю родные тяги и так отрегулирую. Так и подтягивать проще будет.
Вот эти стоят 2900р. Ну это нереально дорого.
Две тяги с разборки 200 рублей
Еще вопрос. Раздатка тоже висит не параллельно земле. Ее как выровнять?
Моя нивка 2131 пробежала уже 3500 км.Резину (камафлейн) сразу поставил на литье и на развал вна первое ТО в автоваз. Вчера обнаружил одну особенность: задний мост смещен на 2 см в лево,особенно когда загружена ещё больше, если смотреть с зади.По лесу и ямам не гонял, жалко - обкатываю потихоньку. У кого какие соображения по этому поводу?
С уважением Сергей.
Такое впечатление, что у тебя мост несколько смещен влево. Да, сантиметра на два.
А что, собственно, ты хочешь сообразить? Если ты это заметил только через 3500 км пробега, значит тебе это не мешает.
А если мешает, то можно
- чуть лифтануться
- чуть увеличить длину тяги Панара
- установить А-образный рычаг
- установить механизм Уатта
или еще чювонибудь изобресть.
Вообще-то мост в Ниве расположен примерно в центре при определенной нагрузке. При изменении нагрузки попы он смещается (обязательно!) в сторону: при увеличении - влево, при уменьшении - вправо. Это связано с тем, что тяга Панара у нас НЕгоризонтальна. Так что утверждать, что раньше было ровно, не совсем честно, скорее всего, ты просто не обращал на это внимание. Кроме того, ты мог погнуть кронштейн тяги Панара на кузове. Попробуй определить положение моста при средней нагрузке, если смещен, тогда можно начинать думать.
а как вы считаете, господа, может ли
применение заднего стабилизатора избавить нас от панары?
почему?
мне кажется наоборот:
гораздо меньше мост будет ходить из стороны в сторону по сравнению с панарой.
артикуляция подвески пострадает - это да, оба колеса будут замирать на одном уровне в дружественном спазме
за городом при езде по кочкам задний мост будет выглядеть как волочащиеся задние лапы собаки переболевшей чумкой
с этим всем могу согласиться, но вот с тем, что зад будет гулять из стороны в сторону сильнее чем на стоке .
потому как эта байда изготовленна из пружинистой стали. не говоря о крепление к мосту которое не выдержит нагрузки да и самое интересное что пруток в резинках не заневолен уползёт мост куда захочет
согласен.
а если допустить, что в наличии конструкция, в которой пруток оканчивается самим сайлентблоком (без "яиц") ?
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Читайте также: