Как выставить заднее колесо на мотоцикле ровно
Всем день добрый , снимал заднее колесо для замены покрышки, теперь поставил все на место, а как выровнить колесо что то не придумать. почитал мануал, так там только написано что есть болты натяжения. ну покручу я их не на глаз же выставлять. Кто подскажет?
Я брал штангенциркуль и им измерял расстояния от конца маятника до оси,с каждой стороны.Вроде ровно получалось каждый раз.Если "штангелем" знаешь как пользоваться(в частности измерять глубину) то проблем быть не должно.
Я брал штангенциркуль и им измерял расстояния от конца маятника до оси,с каждой стороны.Вроде ровно получалось каждый раз.Если "штангелем" знаешь как пользоваться(в частности измерять глубину) то проблем быть не должно.
Спасибо за быстрый ответ) но про метод штангелем то я знаю)))просто думал может что поинтереснее есть)))
Извиняюсь за чёрный юмор:Можно ещё шаманов и танцы с бубном добавить.Без обид.))
Если по теме.Можно взять 90 градусный строительный уголок и примерно таким же макаром,что и со "штангелем" измерить.Там ничего космического нету.Можешь не заморачиваться сильно.Либо сделать накладную разметку на маятнике(шкалу),по принципу как на "япах", например.И по ней выставить ось с колесом.
Если доверия нет к данным советам,можешь обратиться к более авторитетным форумчанам.Которые непосредственно сталкиваются с ремонтами и тюнингом ХД. Дима-DMC например.
Извиняюсь за чёрный юмор:Можно ещё шаманов и танцы с бубном добавить.Без обид.))
Если по теме.Можно взять 90 градусный строительный уголок и примерно таким же макаром,что и со "штангелем" измерить.Там ничего космического нету.Можешь не заморачиваться сильно.Либо сделать накладную разметку на маятнике(шкалу),по принципу как на япах например.И по ней выставить ось с колесом.
Юмор понял!) все ок!) да наверное сделаю штангелем и все, чего париться)
лично мне запомнилось как однажды на форуме кто то объяснял, что важно одинаковое расстояние от центра оси маятника до центра оси колеса.
я думаю что для этого будет нужна хотя бы метровая стальная линейка ну и что то острое по краям, чтобы измерить по типу штангеля, только большого.
сам еще не мерил, но делать в будущем хочу так.
поправьте если не прав.
лично мне запомнилось как однажды на форуме кто то объяснял, что важно одинаковое расстояние от центра оси маятника до центра оси колеса.
я думаю что для этого будет нужна хотя бы метровая стальная линейка ну и что то острое по краям, чтобы измерить по типу штангеля, только большого.
сам еще не мерил, но делать в будущем хочу так.
поправьте если не прав.
Смысл то получается один и тот же впринципе))) врятли маятник на конце будет разной длины, поэтому легче сзади)
Для этих целей Харлей придумал девайс в виде хитрогнутой спицы длинной где-то с маятник один конец которой острый и загнут на 90град. , а по спице ездит резиновое колечко ( как ползун) . Выставляется размер с одной стороны оси а с другой подгоняется. На Спортстере это величина от отверстия сбоку маятника до центра оси. На Софтейле от центра болта маятника до центра оси колеса.
Можно взять просто жесткую проволоку , загнуть с двух сторон и путем подгиба в любом месте, установить расстояние с одной стороны и перенести девайс на другую сторону. Я пользуюсь когда линейкой, когда небольшим девайсом по принципу Харлеевского.
ну раз даже хд так делают, значит что то в этом есть.
и может быть поэтому разметки на маятнике и нету в районе оси колеса.
американцы. они своим путем идут. японцы своим.
и не передирают у японцев полосочки на маятник
пс. и я так понимаю что первый размер снимают со стороны ремня после выставления натяжки?
Если бы железяка, впившаяся в заднюю покрышку, знала сколько забот доставит её удачная попытка выпустить весь воздух из заднего колеса, то она, наверное, бы дважды подумала перед тем как коварно расположиться на моём пути. Сначала жгут, потом заплатка на шиномонтаже, потом … Потом нужно установить колесо на место, выровнять и натянуть цепь.
Если возвращение колеса на место не вызывало существенных проблем, процедура натяжки цепи уже досконально изучена, то вот с равнением колеса возникли определённые сомнения.
При внимательном осмотре ведомой звезды выявил, что с внутренней стороны имеются признаки контакта между цепью и звездой.
Картина "акварелью" с наружной стороны звезды.
Картина "маслом" с внутренней стороны звезды.
Полез в интернет узнать, чтобы это значило.
Говорили мне, не читать на ночь интернет :-) не послушался я и прочитал. Понял, что дело плохо и требуется выровнять ведомую и ведущую звезду между собой. Причём меткам на маятнике доверять нельзя, т.к. японцы ставят их не иначе как после употребления саке, а поэтому такими важными характеристиками как ровность и симметричность эти метки не обладают.
1. По меткам на маятнике.
2. По относительному положению колёс.
3. По положению зубьев в ведомой звезде.
4. По специальному приспособлению.
5. По лазеру.
Так как не известно, какой способ лучше, проще и точнее, решил испытать все.
Исходно колесо установил по меткам на маятнике и начал эксперименты.
По меткам на мятнике
Начать решил с традиционного метода — по меткам. Тут все просто. Находим ближайшую метку и выставляем её максимально точно к раю прорези или другому ориентиру на маятнике. При этом натяжение цепи не имеет значения, но стараемся выбрать метку так, что бы потом крутить и вертеть гайки было поменьше.
Выставлял по менткам, которые находятся ближе к заднему концу прорези.
А так получилось справа.
Выставляем одинаково с двух сторон. После этого колесо можно считать стоящим прямо.
Далее путем поворота гаек с двух сторон на одинаковое количество оборотов натягиваем цепь.
Метод простой и не требует дополнительных приспособлений. Однако страх за возможность влияния огненной жидкости на конечный результат заставляет проверить результат инновационными методами.
Лазерный метод
Стоит прибор не дорого, около 1500 рублей, но в России в наличии таких приборов нет. Но мне нужно здесь и сейчас!
Так как прибора нет, то пришлось самому изобретать. В наличии было два лазерных прибора подходящих по габаритам. Один лазерная указка. Второй бытовой строительный уровень BOSCH.
При полевых испытаниях и оценке кривизны лазерного луча выяснил, что луч лазерный из указки при её вращении относительно оси меняет свое направление. Отклонение на дистанции 50 см составляло около 3-5 мм. Увы такая точность никуда не годится, хотя указка идеально ложилась на звезду и пользоваться было удобно.
Лазерный луч из строительного уровня BOSCH оказался намного прямее, но его габариты и наличие канта вокруг зубьев звезды не давали возможности разместить прибор на поверхности звезды. Поэтому из магнитов и куска металла была сделана площадка, которая прочно удерживалась на звезде, а уже к этой площадке прилипал на магнитах уровень. Недостатком такого крепления являлось то, что луч светил немного в стороне от цепи.
Такой вот лазерный выравниватель получился
Стал мерять, измеряя расстояние от края цепи до луча.
Картина получалась безрадостная. По показаниям цепь стояла криво и перекос на измеряемых точках составлял 3 мм.
Замер в наиболее удалённой точке от ведомой звезды (показания 12 мм).
Замер в близней точке к ведомой звезде (показания 14 мм).
По специальному приспособлению
Приспособления самого у меня не было. Стоит около 1500 рублей в России.
Выглядит прибор просто и понятно.
Например, прибор может выглядеть так.
Методика – закрепить прибор на ведомой звезде и посмотреть, чтобы планка на приборе была параллельна цепи. Метод очень похож на лазерный метод, но аппаратная часть для его реализации проще. За неимением прибора метод не проверялся, но неудобство его очевидно, если на мотоцикле цепь сверху закрывается кожухом.
По положению зубьев ведомой звезды в цепи.
На мото-форумах этот метод называют самым простым и понятным.
Метод заключается в позиционировании колеса таким образом, чтобы зубья звезды находились по середине между пластинами звена и не прикасались ни к одной из пластин. Просто? Не то слово! Способ подкупает отсутствием необходимости иметь какие-либо специальные приспособления.
Единственный нюанс – влияние резиновой прокладки между маятником и цепью, на положение цепи. Поэтому с помощью какой-нибудь твердой полоски или отвертки нужно устранить это влияние положив их между цепью и прокладкой.
Осмотрел звезду и понял, что зубья действительно располагаются не симметрично. Расстояние между половиной звена и внутренней поверхностью звезды практически отсутствовало. Берём ключи и начинаем смещать колесо таким образом, чтобы зубья заняли свое законное среднее положение. Покрутили гайки, зафиксировали колесо, покрутили колесо и посмотрели на результат.
Вот так расположились зубья ведомой звезды при симметричном положении меток на регулировочном механизме.
В принципе разницы в два деления между правой и левой стороной было достаточно, чтобы зубья сместились к центру… почти все зубья. Оказалось, что звезда либо не совсем идеальна, либо закреплена не совсем ровно. Если примерно половина зубьев была по центру звена, то оставшаяся была все равно ближе к внутренней стороне цепи. При этом сделать так, что бы зубья прижимались к наружной стороне звеньев не получалось. При этом о соосности колес при таком положении заднего колеса не могло и идти речи, что и подтвердила методика веревки и бутылки :-) .
По относительному положению колёс
После таких неудач решил попробовать метод для которого требуется приспособление в виде веревки и … Вот тут мнения расходятся. Кто-то использует дополнительно к верёвке бутылки, кто-то подставки под машину, кто-то палочки. Решил попробовать палочки и бутылочки.
Метод заключается в том, чтобы протянуть веревку с двух сторон мотоцикла, относительно веревки поверить положение колёс и определить находятся ли колеса в одной плоскости. Вместо веревки можно использовать длинные прямые предметы – правило, профиля, доски и т.д.
Описаний метода полно в интернете, как и видеороликов, которые наглядно демонстрируют процесс. В основном на английском языке.
Ключевыми моментами, от которых зависит точность измерений, являются:
1. Крепление веревки на заднем колесе – веревки должны ложиться на покрышку, а не на предыдущие витки.
2. Веревка должна еле-еле касаться передней части заднего колеса, т.е. касание должно быть таким, чтобы не происходил изгиб веревки.
3. Веревка не должна провисать и не должна касаться никаких частей мотоцикла.
4. Веревку впереди мотоцикла нужно крепить таким образом, чтобы была возможность легко и независимо от второй веревки скорректировать положение.
Еще чуть чуть и верёвка коснётся переднего края задней покрышки
Верёвка должна лежать на покрышке, а не на предыдущих витках верёвки.
Ставим мотоцикл на задний подкат. Выравниваем по мере сил и возможности переднее колесо. Закрепляем верёвку на заднем колесе и фиксируем по задним краям заднего колеса скотчем. Тянем с двух сторон к переднему колесу, располагая верёвку так, чтобы она еле-еле касалась переднего края задней покрышки и не касалась никаких других частей мотоцикла.
У переднего колеса веревки можно закрепить двумя способами.
Первый с помощью палки.
Примерно так закрепляют верёвочки без бутылочек.
Нужна упругая легкая палка прямоугольного профиля, иначе палка норовит все время прокрутиться по колесу и ослабить натяжение верёвок. Основным недостатком способа является сложность в корректировке положения верёвок.
Второй способ заключается в фиксации верёвок на каких-нибудь предметах: бутылки, подставки под машину, табуретки и т.д.
Так закрепляют верёвочки на бутылочках
Неоспоримым преимуществом этого способа является возможность независимо двигать веревки.
Поэтому использовал альтернативный способ закрепления с помощью бутылок. Бутылки от газированных напитков и различной автохимии идеальны!
Устанавливал верёвки таким образом. Сначала протягивал веревку с одной стороны. Потом выставлял переднее колесо параллельно этой верёвке. Затем протягивал вторую верёвку и проводил уже замеры. Если колесо оказывалось параллельно обоим верёвкам, то колеса стоят в одной плоскости.
Однако у меня удивлению не было предела! После устранения всех нежелательных факторов на положение верёвочек заднее колесо было параллельно переднему, но со смещением вправо!
Замер на переднем колесе спереди-слева.
Замер на переднем колесе сзади-слева.
Замер на переднем колесе сзади-справа.
Замер на переднем колесе спереди-справа.
Смещение небольшое, но имеющее место быть.
Решил оставить все как есть. Колеса параллельны. Метки на маятнике параллельны. Звезды … не знаю параллельны или нет, но зубья расположены не симметрично в звеньях, но с обоих сторон есть зазор и прямого контакта между внутренней стороной ведомой звезды и звеньев нет. Контакт звезды и цепи по внутренней поверхности вполне объясним смещением колеса.
В принципе все методы показали, что заднее колесо смещено вправо. Задумка ли это инженеров, или такой мотоцикл попался не знаю. Как такое смещение влияет на управляемость, тоже не ведомо. Вроде отмечал, что в одну сторону закладываю мотоцикл больше, чем во вторую (по износу покрышки задней), но это достаточно субъективное мнение.
После завершения всех измерений выявил, что рычаг сцепления немного поскрипывает при выжиме. Заодно решил немного подтянуть трос сцепления, т.к. свободный ход составлял уже 20 мм, что является верхней границей допустимого.
Вот так приработлся трос сцепления за 8000 км
Перевернул трос сцепления на 180 градусов. Дальше решил смазать. На велосипеде всегда смазывал с помощью шприца с иглой и литиевой смазки в баллончике.
Примерно такая конструкция использовалась для велосипеда, но потерпела крах на мото.
Решил попробовать эту методику на мотоцикле. Собрал конструкцию. Иглу вогнал между тросом и оплеткой и … раза три четыре пшикал, но смазка так и не появилась на другом конце. При этом много смазки конечно летело в обратно направлении.
После этого достал китайское устройство для смазывания цепи, купленное рублей за 200 в одном магазине красных инструментов.
Вот такой китайский агрегат успешно справился со смазкой тросов.
Заправил трос. Пшикнул. О чудо сразу же на другой стороне троса появились следы смазки. Грязь выплескивалась наружу и трос был смазан. Для уверенности пшикнул еще два раза.
Для смазки троса на мотоцикле использовал смазку Motul.
Теперь звезды выровнены. Трос смазан, можно дальше кататься и тут с одним знакомым происходит интересный разговор:
- Да чего там регулировать, все достаточно просто! - высказал я уверенно мысль в отношении регулировки одного из механизмов на мотоцикле.
- И что, ты уверен, что сделаешь лучше чем мастера в мотосервисе? Они же больше тебя знают и опыт у них больше! - аргументировал свою позицию мой знакомый, который и инструмент в руках держать умеет, да и с техникой в том числе мото на "ты".
- Конечно! Не Боги на небе звёзды ровняют! Кое, что в интернете прочитаю, кое-что в сервис-мануале узнаю, инструмент приобретём и неспеша сделаем как надо, а если что переделаю. Удовольствие получу, да и буду точно уверен в корректности проведенной операции! Только вот гаража нет, а так бы.
К чему это я, а к тому, что мне кажется что в большинстве мото-сервисов ровнять будут исключительно по меткам, но даже эту операцию будут делать не тщательно, а "примерно что бы метки были почти симметрично". При этом если ровняешь сам, то делать это будешь дотошно и если первый раз ровнение займет целый час, второй раз все будет сделано играючи и быстро, ведь не только операцию освоили, но и мотоцикл свой досконально изучили. ну кто знал что у Раритета (CBR 500) заднее колесо смещено вправо!
Нигде об этом не написано было!
Достаточно часто, ошибка, совершённая в пилотировании мотоцикла, приводит к несчастному случаю, обычно не серьезному, но иногда фатальному. Одна из самых смертельно опасных ошибок, которые вы можете совершить, называется хайсайд (highside).
Когда мотоцикл заваливается, или ложиться, он падает благодаря силе притяжения и все заканчивается тем, что мотоцикл лежит на боку. Падение на низкой скорости обходится обычно без или с небольшими последствиями для мотоцикла и мотоциклиста. Даже на высоких скоростях, при условии, что мотоциклист одет в соответствующую экипировку, последствия ограничиваются лишь повреждением мотоцикла. В обоих случаях, это падение называется лоусайд (lowside) – означающее, что мотоциклист отделился от мотоцикла в направлении падения: вниз.
Очевидно, что хайсайд означает, что Вы отделились от мотоцикла вверх и перелетели через наивысшую точку мотоцикла. По своей сути это не смертельно, но случается, что мотоцикл подлетает в воздух вслед за мотоциклистом и затем падает, часто на мотоциклиста. Не так много людей выжило после такой случайной встречи.
Итак, каковы причины хайсайда? Что приводит к хайсайду и что можно предпринять для предотвращения хайсайда?
Однако мотоциклист, понимая, что скольжение заднего колеса вышло из-под контроля, решает отпустить задний тормоз для того, что бы восстановить контроль над задним колесом. В момент, когда мотоциклист отпускает задний тормоз заднее колесо, которое скользило вперед и в сторону, внезапно начинает вращаться снова. Это позволяет заднему колесу двигаться вперед гораздо проще, чем в мгновение до этого, и неожиданно у заднего колеса восстанавливается сцепление (заметьте, снижение сцепления колеса с дорогой примерно на 20% привело к его заносу и сцепление с дорогой восстановилось благодаря увеличение сцеплению с дорогой всего на 20%).
Не имеет значения причина, за-за которой занос заднего колеса внезапно прекратился. Это может быть как неровность на дороге, так и восстановление сцепления колеса с дорогой. Результат внезапного прекращения заноса всегда один:: центробежная сила вместе с инерцией, стараются сохранить движение центра тяжести мотоцикла по траектории его движения. В связи с тем, что занос нижней части заднего колеса прекратился, (все силы торможения сконцентрированы в пятне контакта), развивается крутящий момент. В результате чего мотоцикл сильно закручивается в направлении первоначального заноса. Переднее колесо способствует развитию крутящего момента, благодаря подшипникам оси. Мотоцикл просто вращается вокруг оси переднего колеса.
Естественно, что мотоциклист двигается в том же направлении, что и закручивающийся мотоцикл.
Ослабление давления на задний тормоз, конечно, было ошибкой. Другими словами, если заднее колесо начало движение в неконтролируемом вами заносе, независимо от поворота переднего колеса в сторону заноса, самым безопасным действием будет ПОЛОЖИТЬ МОТОЦИКЛ НА ЗЕМЛЮ – выполнить лоусайд (т.е. НЕ ослабляйте давление на задний тормоз).
Позвольте добавить еще одну деталь, которая поможет избежать хайсайда описанного выше: ПЕРЕД НАЧАЛОМ интенсивного торможения в повороте всегда выпрямляйте мотоцикл.
Если мотоцикл двигается прямо, особенно если мотоцикл оборудован интегрированной системой торможения, и заднее колесо пошло юзом (скольжение) у вас все еще есть возможность выполнить хайсайд, но вероятность этого намного меньше, чем в повороте (чем выше скорость и круче поворот (большой наклон) дороги, тем вероятность хайсайда выше). Как и прежде, лучшее решение, которое может принять мотоциклист – НЕ ОТПУСКАТЬ задний тормоз, если он заблокирован для предотвращения хайсайда.
Понимая, что юз (скольжение) заднего колеса требует от вас плавно отпускать передний тормоз и сохранять прежнюю интенсивность торможения задним тормозом в надежде, что переднее колесо сможет вернуться на одну ось с задним колесом (медленно еще медленнее). Что же вы можете сделать в случае если не заднее, а переднее колесо уходит в юз (скольжение)? ДЕЛАЙТЕ ТО ЖЕ САМОЕ! Плавно отпускайте передний тормоз и продолжайте тормозить задним! Следовательно, у вам не нужно принимать решение, в зависимости от того, какое колесо начало скользить. Действие одно и то же.
(Меня спрашивали, почему интенсивное торможение пердним тормозом приводит к лоусайду, в отличие от хайсайда, который должен был бы вот-вот случиться. Это происходит потому, что используя передний тормоз вы можете перенести вес, что приведет к снижению сцепления заднего колеса с дорогой. Это в свою очередь снижает вероятность возникновения хайсайда и замедление мотоцикла происходит быстрее, а значит он быстрее упадет (лоусайд)).
Таким образом, мой совет не отпускайте задний тормоз, когда он заблокировал колесо в случае ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ЗАНОС. Для большинства это означает НИКОГДА НЕ ОТПУСКЙТЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ЗАДНИЙ ТОРМОЗ, потому что занос начинается ОЧЕНЬ БЫСТРО и в реальной ситуации большинство мотоциклистов не смогут достаточно быстро среагировать или даже распознать, что заднее колесо находится в заносе – это глупо в экстремальной ситуации претворяться, что вы представляете собой исключение и можете распознать момент начала заноса.
Это не правда, что хайсайд может возникнуть только в повороте. Ниже представлена приемлемая схема динамики хайсайда подготовленная Кэшем и мной.
При движении по ровному участку дороги со скоростью 80-100 отпусти руль (только осторожно). Если колёса стоят ровно и рама не кривая - мотоцикл не должен "Уходить" с траектории. Демпфер влияет на точность - нужно либо ослабить его настройку, либо вообще отсоединить.
Не уверен что это адекватный способ. Дело в том что мотоцикл может вести в сторону и по другим причинам (как ты правильно заметил). Например из за неровности ломов или неверно установленных траверс передней вилки.
__________________
Ездить можно на сколько угодно быстро, скорость не опасна. Внезапная остановка - вот что опасно!
Вроде длинный ровный брусок прикладывают к плоскости заднего колеса по направлению к переднему колесу. По моему смещение будет реально видно.
__________________
Ездить можно на сколько угодно быстро, скорость не опасна. Внезапная остановка - вот что опасно!
Никогда не пользовался, поэтому сомневаюсь в его точности. Всегда по меткам выставлял и ориентировался на ощущения при езде.
__________________
Ездить можно на сколько угодно быстро, скорость не опасна. Внезапная остановка - вот что опасно!
Сам ориентируюсь на ощущения и собственный "косомер". Меткам особо не доверяю, даже на "японцах". Были моменты, на некоторых мото метки явно врали. Брусок тоже не прикладывал, так что совет не подкреплен собственной практикой.
А то, что ширина колёс разная или руль немного не ровно выставлен, не влияет на измерение бруском?
Покупайте консольные моты никаких проблем с этим))))
А то, что ширина колёс разная или руль немного не ровно выставлен, не влияет на измерение бруском?
Покупайте консольные моты никаких проблем с этим))))
Серёга, я что то не впилил, а как ты выставляешь переднее колесо чтоб оно идеально прямо стояло? Я вот слышал такой способ, берётся мот и загоняется обоими колёсами на швеллер (П-образный), тогда вроде видно если что то криво. Сам не пробовал.
__________________
Ездить можно на сколько угодно быстро, скорость не опасна. Внезапная остановка - вот что опасно!
Не уверен что это адекватный способ. Дело в том что мотоцикл может вести в сторону и по другим причинам (как ты правильно заметил). Например из за неровности ломов или неверно установленных траверс передней вилки.
Если уж бруски тебе нравятся больше - примени лазерные указки. Купить их проще и пользоваться легче . Принцип тот же.
Серёга, я что то не впилил, а как ты выставляешь переднее колесо чтоб оно идеально прямо стояло? Я вот слышал такой способ, берётся мот и загоняется обоими колёсами на швеллер (П-образный), тогда вроде видно если что то криво. Сам не пробовал.
Роман, здесь часто дают не проверенные советы, а только кажущиеся на данный момент им правильными. А по умничать и насоветовать вместо брусков использовать палки, арматуру, рельсы, нитки это не сложно. Я всегда спрашиваю делал ли подобное сам? А ось ставь по меткам, которые специально для этого нанесены и на маятнике и на натяжителях, или у тебя рама кривая?
Роман, здесь часто дают не проверенные советы, а только кажущиеся на данный момент им правильными. А по умничать и насоветовать вместо брусков использовать палки, арматуру, рельсы, нитки это не сложно. Я всегда спрашиваю делал ли подобное сам? А ось ставь по меткам, которые специально для этого нанесены и на маятнике и на натяжителях, или у тебя рама кривая?
Да не кривая вроде, ну или во всяком случае не должна быть кривая. Я поставлю по меткам как всегда, но потом попробую проверить указанными выше методами. Результат потом напишу. Думаю это будет позновательно.
PS Вариант с лазерной указкой просто жесть
__________________
Ездить можно на сколько угодно быстро, скорость не опасна. Внезапная остановка - вот что опасно!
Читайте также: