Как выставить трамблер пассат б3 2е

Обновлено: 09.01.2025

На форумах есть огромные темы с холиваром по установке зажигания 2E.
Какое то время я пытался все это переварить и тд, но потом сдался.
Сейчас снова возникла необходимость в проверке зажигания и я решил обратится к первоисточникам и поделится информацией с другими.
Поскольку инфа по зажиганию раскидана (почемуто?!) по всему талмуду Эльзы, я не буду придерживаться последовательности изложения официального документа.

Двигатели 2Е, а точнее контроллеры ЭБУ есть условно 2х поколений:
— без VAG-COM и диагностики, выпускались до 07.92.
— с VAG-COM, выпускались с 08.92.

Принцип установки зажигания в данных двигателях абсолютно одинаковый:
1. Загоняем ЭБУ в режим настройки, при этом отключается коррекция угла зажигания, КСХХ и Лямбда-коррекция.
2. Проворачивая трамблер и измеряя УОЗ с помощью прибора V.A.G 1367 выставляем нужный угол зажигания.

Теперь рассмотрим подробнее.

Условия:
● Температура моторного масла не менее 80 ° C
● Электрические потребители отключены (вентилятор радиатора не должен работать во время тестирования или настройки)
● Кондиционер выключен
● Регулировка дроссельной заслонки i.O.
● Система выпуска отработавших газов должна быть герметичной

Установка угла зажигания на двигателях 2Е с ЭБУ до 07.92 г.в.

— Подключить стробоскоп-измеритель угла зажигания.
— Подсоедините к измерительной трубе СО измеритель.
— Снимите вентиляционные шланги картера на клапане регулирования давления и закройте отверстие шланга во впускной тракт.
— Запустите двигатель для работы на ХХ.
— Отсоединить штепсель 2-контактный (синий) -А- или 4-контактный -B- от датчика температуры охлаждающей жидкости, при закрытой дроссельной заслонке, до тех пор пока вентилятор радиатора не запустится.
(Дословно "Stecker 2polig (blau) -A- bzw. 4polig -B- vom Geber für Kühlmitteltemperatur -Pfeil- bei geschlossener Drosselklappe erst abziehen, wenn der Lüfter für Kühler einmal angelaufen ist.")

Примечание:
Если двигатель остановился, включите датчик температуры охлаждающей жидкости перед перезапуском. В противном случае блок управления будет запускать программу экстренной помощи, и правильный тест / настройка невозможны.

— Проверьте время зажигания при 2000 … 2500 об / мин. Испытательное значение: 4 … 8 ° перед OT1)

Со стробоскопом зажигания:
— Метка зажигания на маховике -A- или на диске привода -B- подсветится.

— При необходимости установите точку зажигания, повернув распределитель зажигания:
Установленное значение: 6 ± 1 ° до O.T1)

— Проверьте скорость холостого хода и содержание СО и, при необходимости, отрегулируйте, поочередно повернув регулировочный винт СО -A- и винт регулировки скорости холостого хода -B-.

Скорость холостого хода: 800 ± 50 / мин1)
Содержание СО. 0,7 ± 0,4 об.% 1)
Более 300 м высоты мастерской плюс
0,2 об.% На 100 м роста высоты.

— После коррекции закрепите установочный винт СО новой заглушкой.
— Вставьте разъем в датчик температуры охлаждающей жидкости (вентилятор для радиатора не должен работать). Держите двигатель на холостом ходу. Для транспортных средств с лямбда-контролем содержание СО составляет 0,3 … 1,1 об.% .
— Присоедините шланг сапуна картера.

Транспортные средства с лямбда-контролем:
— обратите внимание на содержимое CO.
— Осторожно отсоединить шланг -2- от линии к усилителю тормозов (на автомобилях с ABS, снять заглушку -3-). Содержание СО должно немного снижаться и снова расти в течение минуты до отмеченного значения.
— Оденьте шланг -2-. Содержание СО должно повышаться, а затем возвращаться к отмеченному значению.

В противном случае проверьте лямбда-зонд и лямбда-коррекцию.

Примечание:
Если шланг -2- отсутствует, а крышка 1 — выполнена из пластмассы, аккуратно отрежьте крышку и замените колпачком 068 130 229 A. Испытание как с шлангом -2-.

Автомобили без лямбда-контроля:
Если содержание СО увеличивается после присоединения шлангов для шлангов картера, это происходит не из-за неправильной настройки, а из-за обогащения воздуха маслом из картера и тд.

При более длительных, быстрых поездках по пересеченной местности содержание топлива в масле уменьшается, а содержание СО снова нормализуется. В краткосрочной перспективе это также может быть достигнуто путем смены масла.

Установка угла зажигания на двигателях 2Е с ЭБУ с 08.92 г.в.
Установка УОЗ проводится в рамках Тест-настройки ХХ. Подробнее о тестах двигателя 2Е с VAG-COM

Тест-настройка ХХ
Примечание:
◆ Тест на холостом ходу выполняется в базовой функции настройки
◆ По умолчанию настройка контроллера digifant регулируется винтом ХХ дроссельной заслонки на холостом ходу. Стабилизация холостого хода (КСХХ), лямбда-коррекция и карты зажигания отключены.

Значение чисел в поле 4
◆ 00000000 (00001000?) = Блок управления находится на ХХ или режиме настройки (выполнены условия)
◆ 01000000 = Рычаг селектора не находится в положении P или N
◆ 00100000 = кондиционер включен
◆ 00000100 = дроссель открыт
◆ 00000010 = частота вращения двигателя в недопустимом диапазоне
◆ 00000001 = температура охлаждающей жидкости ниже 85 ° C

— Проверьте время зажигания при 2000 … 2500 об / мин. Испытательное значение: 4 … 8 ° до OT1)
— При необходимости установите точку зажигания, повернув распределитель зажигания: Установленное значение: 6 ± 1 ° до OT1)
— Дайте двигателю простоя в течение как минимум 1 минуты.
— Проверьте обороты холостого хода и содержание СО и, при необходимости, отрегулируйте, поочередно повернув регулировочный винт СО -A- и винт регулировки скорости холостого хода -B-.

Скорость холостого хода: 800 ± 50 / мин1)
Содержание СО. 0,7 ± 0,4 об.% ( Более 300 м высоты эксплуатации автомобиля плюс 0,2 об.% на 100 м роста высоты)

— После коррекции закрепите установочный винт СО новой заглушкой.
— Дайте двигателю простоя в течение как минимум 1 минуты.
— Завершите базовую настройку двигателя
— Присоедините шланг сапуна картера.
— Провести тест лямбда-зонда и лямбда-коррекции

А теперь маленький сюрприз для тех кто не нашел метку на маховике. Инфу я нашел в разделе по замене сальников коленвала.
Нанесение метки опережения зажигания
На запасном маховике или на приводной плите (АКП) находится только отметка OT -0- (ВМТ).
Если заменить маховик или приводную пластину, необходимо нанести на нее соответствующую метку зажигания.
— Отметьте отметку времени зажигания слева на a = 14,5 мм от маркировки ВМТ. Для этого измеряется длина дуги.

Но в начале немного о важном:
Датчик детонации по своей сути это микрофон с полосой пропускания частот равных преддетонационным частотам двигателя. Проше говоря, он слышит только те частоты,
которые предшествуют детонации двигателя (конкретно того двигателя, под который рассчитан этот датчик). Отсюда нельзя менять датчик детонации на просто похожий.

Устанавливаем шкивы распред и коленвала по меткам верхней мертвой точки первого цилиндра и натягиваем ремень. (Эта процедура всем известна).

И устанавливаем НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ – совмещая бегунок с риской на корпусе распределителя зажигания.
И все.

Теперь немного о заблуждениях:

В общем здесь говорится о проверке работы системы опережения зажигания
(этот прибор я видел в живую)
Для специалистов из сервисов :
Позиция 1 см. рисунок - это бесконтактный датчик положения коленвала, вставляется в окно картера коробки передач.
Позиция 2 см. рисунок клемма на корпус двигателя.

GAS_VW

AlexH

вагоновод-ударник

Просто в первом посте описан не метод, а наблюдение за конкретными действиями электрика.

А разница - в понимании процесса и в тех соображениях, которые были в тот момент у мастера. Или, по крайней мере, должны были у него быть.

Возможно в данном случае он посчитал (?), что УОЗ в пределах допустимого, и не стал его регулировать. А м.б. ему было лень этим заниматься. Тем более, что закисший трамблёр обычно сразу не повернуть. Требуется длительное размачивание. При этом можно поломать корпус трамблёра.

Сразу возникает вопрос. Почему электрик не перевёл двигатель в режим базовых настроек и не проверил УОЗ как положено? У него не было компьютера? Или у него есть только измеритель УОЗ - последняя картинка (вместо стробоскопа в данном случае). Напомню, что речь идёт Дигифанте 94 года. Или автор поста просто не заметил?

PS. На моторах без ДКПВ - ручной поворот трамблёра на работающем моторе - единственный способ отрегулировать УОЗ. И ТАЗики здесь не при чём.

GAS_VW

Мастер советчик

Причем здесь мастер,
Немец делал все строго по мануалу, нечего не выдумывая.
И проверял установку как положено в мануале.
Читайте внимательнее, со сла-рем перевод.

На моторах без ДКПВ - ручной поворот трамблёра на работающем моторе - единственный способ отрегулировать УОЗ. И ТАЗики здесь не при чём.

На Ваза на трамблере есть шкала, вы видели шкалу на 2е?
Этот прибор не измеритель узо, а универсальный тестер.
Просьба свои посты сопровождайте фото (из ельзы) или ссылками, а то очень напоминает смекалку темной головы.

ps.У меня сложилось впечатление, что вы совсем не понимаете работу систем управления впрыском, в инете очень много статей на эту тему.

BaSergey

Я здесь живу

GAS_VW

Мастер советчик

Это желтая пресса.
Я недоверяю этим книжкам.

1."Эльза"
2. Оригинальные мануалы
3. Мануалы Бентли

Тип двигателя 2е

Hounddog

Мастер советчик

ИМХО для Базы знаний статья слабая,цель автором не достигнута.Вероятно автор не изучал оригинальную документацию,присутствуют домыслы и заблуждения.Методика применима для грубой установки угла зажигания.

А по мне нормальная статья про установку базового УОЗ в статике. Я считаю, что на определенных движках базовый УОЗ можно с одинаковым успехом установить как на ХХ в режиме Basic Settings так и в статике. Но обратимся к фактам.

1) После покупки авто “умники” тут же кинулись менять ремень ГРМ и естественно (для них) сбили настройку базового УОЗ. Потом побыструхе за несколько попыток установили на слух. При этих попытках авто при разгоне либо тупил, либо звенел.
В итоге пришлось разбираться со всеми делами и проходить цепочку от “на слух при ускорениях” до VAG1551+VAG1767 самостоятельно.

2) В последний раз базовый УОЗ выставляли при помощи двух ящиков VAG1551+VAG1767 и остановились на 6.8…7.3 град до ВМТ в режиме Basic Settings, что в пределах допустимого (5…7), но прыти немного добавляет.

3) С тех пор, если проверять установку базового УОЗ в статике, то на PM открывается одна и та же картина:

Прокручиваем двигатель ключом при выключенном зажигании до положения поршня 1 перед ВМТ на такте сжатия (метка ОТ на звездочке перед меткой ОТ на крышке):

Включаем зажигание. Прокручиваем двигатель ключом медленно и равномерно до появления на датчике Холла фронта “низкий уровень -> высокий уровень” по осциллу или вольтметру или просто до звука включения топливного насоса или звука срабатывания реле топливного насоса.

Положение вала распределителя при этом :

Ось симметрии бегунка напротив своей метки на корпусе.

Положение маховика при этом :

Риска базового УОЗ (6 град до ВМТ) на маховике напротив края контрольного окна в корпусе. Метка 0 ВМТ тоже просматривается (белым зачем-то выделена).

Замечу, что сколько ни делай эту процедуру правильно - маховик со своим большим диаметром устанавливается в одну и ту же позицию (у меня 2 мм между риской базового УОЗ и краем окна). Т.е. точность операции приемлемая. Расстояние между метками ВМТ и базового УОЗ составляет 14 мм. Т.е. базовый УОЗ у меня при проверке в статике получается 6 * (1 + 2 / 14) = 6.9 град до ВМТ.

И примечание. У распределителя есть естественные люфты - угловой люфт (в направлении вращения), обусловленный зазором в паре шестерен, осевой люфт (вдоль оси вращения), обусловленный конструкцией распределителя, “переходящий” в угловой люфт и радиальный люфт (вдоль радиуса), обусловленный износом втулок.
Первых два люфта присутствуют и в новом распределителе – была возможность проверить лично.
Естественно, что при вращении двигателя, по крайней мере равномерном, эти люфты выбираются. Поэтому важно при проверке в статике убедиться в том, что вал распределителя утоплен до конца вниз и двигатель проворачивать равномерно.

Надеюсь, переход от задачи проверки базового УОЗ к обратной задаче установки базового УОЗ не вызывает непреодолимых трудностей.

P.S. Мнения по этому вопросу уже не интересуют – просто поделился личными наблюдениями в защиту проверки/установки базового УОЗ в статике на определенных движках при отсутствии компьютеров и стробоскопов.

Теперь немного о заблуждениях:

GAS_VW

VWilliam

Я здесь живу

Оригинальный расходомер на 2Е в Экзисте 25 000 р.

Где вы нашли такие хорошие цены?

VWilliam

Я здесь живу

Разобрался. Это восстановленный на заводе. Но его экзист выдает только для 2Е 94 года, а для 92г почему-то нет.

Flasher

Просто заглянул

Добрый день. Подскажите, плиз.
Машина подтупливает и подёргивается "на низах" при разгоне на переключениях. ДД работает, т.к. без него "тупняк" несравненный. При температуре мотора от 90грд слышал "пулемётную очередь" детонации. Грешил на раннее зажигание, хотя, имхо, ДД на то и нужен, чтобы я детонацию не слышал.
Сделал, как указано в 1 посте: выставил шкив распредвала по метке, увидел 0 на маховике, "отогнал" 2,5 зуба (2-й метки нет), снял крышку трамблёра и увидел бегунок, смещённый от метки на 180 грд.
Как это понимать?
Поставил трамблёр так, как указано в авторском посте - машна не завелась. Вернул как было.
VAGCom ошибок датчиков не выдаёт. Лямбда менянная, Bosch от Калины.
Смущает ещё то, что коэф. лямбда в программе отображается 0,87 и не меняется от режима езды. Это сохранялось в течение уже 3-х лет, во времена, когда нормально машина ходила.

Flasher

Просто заглянул

С детонацией решился вопрос: вчера разорился и заправился 95 бензином - как не старался на разных режимах - ни одного удара не услышал.
Вывод: вместо 92-го бензина стали продавать помои.

Как я понял из мануала, метка должна совпадать с меткой на защитном кожухе. Ее на фото видно.

Тут метка O|T расположена метке на крышке ГРМ, тут вроде как все тоже правильно. Или нет?

Метки там есть вроде, отчетливо я их не разглядел, особенно 0. Почему так? Если там, допустим, меток нет, то по другим меткам все стоит правильно, значит ремень стоит тоже правильно? Можно выставить теперь трамблер?

А куда он смотрит? Вроде как на 4 цилидр, так ли оно должно быть? Я ремень ГРМ не трогал, и у меня есть старые фото где трамблер повернут по часовой стрелке, ДХ смотрит вперед. Вот скрин:

Как так? Это один из главных вопросов. Продолжим.

Видно ее плохо на фото, бегунок стоит строго этой метке.

Поршень стоит в ВМТ. Машина стала заводится но газу дашь, сразу глохнет. Но машина СТАЛА ЗАВОДИТСЯ, троит и брыкается! Год уже завожу кто не в теме.

Помогите знатоки, что не так?

Комментарии 105

Всем Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, у меня пассат б3 двигатель 2е 91 год, на моховике стоит метка 0. И больше ничего. Сколько мм, надо отступить чтобы получился правильный угол опережения ? Кто-то пишет 12,5мм кто-то 14мм, как правильно ?заранее спасибо.

про масло ничего не могу сказать, жидкое оно или нет. бывало, что в масло лился бензин, если форсунки не герметично перекрываются, то на заглушенном моторе, под остаточным давлением через форсунки давится бензин в коллектор и просачиваясь через кольца стекает в поддон, при этом на холодном моторе можно замечать возросший уровень масла, но дав мотору поработать несколько часов, бензин испаряется и уровень снова опускается. такое было у другого знакомого на десятке).

ну нальешь воды в систему и убедишься что в масло она не льется.

Но ты пока этим не загоняйся сильно, не трогай форсунки, доделывай зажигание, потом разберешься с маслом, может просто обновить его пора;)

) дорогу осилит идущий).

страшного ничего не произойдет, просто смесь будет формироваться в аварийном режиме (не точно), ЭБУ будет для расчета брать некоторое среднее значение, а фактически может быть обогащенная или обедненная смесь. Ехать будет.

током долбит, значит изолятор нарушен, рас долбит тебя значит так же может долбить и на массу — отсюда и троение. у моего друга как то тож мотор троил, полезли, один ВВ провод отгнил, оторвался и остался в крышке трамблера (плохой контакт, троение) и крышка сама треснутая была и билась током по рукам. поменяли крышку, все провода, бегунок и перестал троить.

Про расходомер вот такую инфу пишут некоторые источники:

Измеритель расхода воздуха
Марка: BOSCH.
Номера по каталогу:
заводская установка — 0 280 200 241;
запчасть — 0 289 200 242.
Сопротивление потенциометрического датчика при измерении между выводами разъема измерителя расхода воздуха:
— "3" и "4": 500-1000 ом;
— "2" и "3": плавно изменяется в зависимости от положения напорного диска.
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при измерении между выводами "1" и "4" разъема измерителя расхода воздуха и при температуре воздуха:
— 0С: 5,5 +/- 0,7 кОм;
— 20С: 2,5 +/- 0,5 кОм;
— 30С: 1,8 +/- 0,2 кОм;
— 50С: 0,8 +/- 0,1 кОм;
— 80С: 0,35 +/- 0,05 кОм;
— 100С: 0,2 +/- 0,025 кОм

померь сопротивление узнаешь, жив или нет.

возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.

купил БУ катушку, со слов рабочую. Поставил и машина завелась!))))) но троит. Спасибо тебе огромное за помощь. Осталось разобраться почему троит. Если лябда отключена ничего страшного не произойдет? Я не уверен что она рабочая. Если я раньше мог скинуть брони провод, то теперь током меня долбит. На центральном искра прям как искра, а не то что было. И еще про расходомер, рабочий он или нет не понятно, лежит от pf мотора, может ее попробовать? Свечи еще не выкручивал. Сразу пошел писать тебе))

и масло какое то жидкое, воды в системе нет, без нее пробовал.

да. когда пара свечей не работает, крайне сложно завести мотор. значит на эти свечи ток не идет из за проводов или крышки. если б катушка не работала, то на двух других свечах такая ж проблема была б. но мало вероятно, что проблема с катушкой. можешь центральный провод снять с трамблера и посмотреть искру непосредственно от катушки и убедится, что она жива. на рабочих цилиндрах, что бы не было черных свечей, нужно добиться нормальной искры на всех свечах и завести мотор, затем настроить УОЗ и откоректировать смесь (я ранее писал напряжение на лямбде 0.5 вольт — бедная смесь, 1 вольт богатая). еще помни такой момент, что на холодном моторе смесь всегда обогащенная, так устроена программа смесеобразования, для облегчения холодного пуска. поэтому если завести холодный мотор, или завести мотор в холодную погоду, поработав минут 10, после на свечах можно увидеть черный нагар — это нормально. дым белый так же из-за непродолжительной работы двигателя в холодную погоду. сча у всех дым белый. есть особые случаи белого дыма — это когда прокладка между ГБЦ и БЦ прогарает или лопается, ОЖ попадает в цилиндр и начинаются серьезные проблемы: жидкость не сжимается тогда начинает разрушаться поршель или гнется шатун, после ОЖ идет дальше в выпускной коллектор и идет белый дым. не думаю, что это именно твой случай.

искра на центральном проводе есть. Но бывает начинаешь крутить трамблер искра пропадает. Под вечер пропала искра и с центрального провода. Может мозги погорели?(((

обязательно посмотри шкив коленвала, были случаи когда срезало шпонку, и долго ломали голову почему все пометкам, но ничего не работает

привет, на выходных завел авто, троит, отключали броники, 2 рабочие, 2 нет, возможно поэтому в холод было трудно ее завести. Пшикали какую то гадость в воздухан для быстрого запуска и завелась. ПОдносили провод к свече, искра еле видна. На остальных 2 рабочих цилиндрах свечи черные с налетом! Переливает и почему? Ночью смотрели, ничего не искрит вроде. Завтра поеду ставить провода и свечи другие, не знаю что может быть. Может катушка реально полу-дохляк? Дым белый

дым, черный шел когда последний раз заводилась? померить сопротивление на датчике температуры впускаемого воздуха, для этого посмотри распиновку колодки расходомера, там какой то один провод был с сигналом о погоде. может переливать, если датчик бред показывает.

троить может, если пробивают провода высоковольтные или имеют плохой контакт с электродом на крышке трамблера или внутри насвечника обрыв — тож можешь проверить по сопротивлению, нормальное сопротивление, на память не скажу иногда на проводах пишется, но стопудов в инете я его находил.

троить может из-за крышки трамблерной, опять это либо нет контакта на каком то электроде, лидо пробой на массу, какого либо электрода — один из котлов при этом перестает работать, отсюда ощутимое троение.

попробуй еще сдерни шланг вентиляции картерных газов и заткни дырку в патрубке воздухана — чтоб исключить вероятный подсос воздуха.

так же в качестве меры исключения подсоса воздуха посмотри вакуумные шланки с дроссельной заслонки: адсорберный шланг и трубка на заслонку горячего воздуха. Лучше до того времени, пока не заработает мотор отсоедини и заглуши все вакуумные шланги в том числе с тормозного усилителя.
Бывали случаи когда мембрана внутри тормозного усилителя становилась не герметичной и подсос был через вакуумник.

Мерий напряжение на лямбде, на холодную ты увидишь только опорное напряжение 0.5в на сигнальном проводе, по мере прогрева напряжение должно рости (0.5в — бедная смесь, 1в- богатая смесь).

мерий сопротивление на датчике температуды охлождающей жидкости — есть таблица температур и сопротивлений для этих датчиков

еще нужно проверить расходомер на работоспособность, как это померить я уже не помню, на него тож напряжение должно приходить с включеным зажиганием, стало быть можно и на выходе померить напряжение и сравнить с инфой на Фольксваген техникал сайте, там должна быть более предметная диагностика расходомера.
он может не хило портить настроение, а вранье его показателей изменяет УОЗ и смесь, может получаться перелив бензина и позднее зажигание — отсюда троение, и черный дым, перегрев выпускного коллектора. либо наоборот УОЗ будет торопиться, а мотор звенеть.

в общем я это все к тому, что прежде всего нужно привести мотор в базовое состояние, исключить варианты обрыва проводки от ЭБУ к датчикам, форсункам, найти неисправные датчики, отключить все откуда может попасть воздух мимо расходомера, убедится в том что шкивы крутятся вместе с валом, выставить грм по меткам, убедится в том что есть искра на всех свечках, давление бензина в рампе (вроде 3бара без регулятора, 2.5 с регулятором, могу врать, точно не помню).

дыма черного не было, кат был снят, но запах был неприятный, как будто топливо не догорало.
Завтра иду и буду все пробовать ток вот у меня нечем все это дело мерить( Поробую пока ток заглушить все, расходомер есть от PF не пойдет? Спасибо тебе огромное за столь огромную помощь, остается надеется что все получится

. порядок зажигания на 2е 1342 и никак иначе. Шкив распреда на фотке ты правильно поставил, далее надо найти метки на маховике, если не нашел, ставишь первый поршень в ВМТ и крутишь маховик по часовой стрелке на полтора зуба (если стоять лицом к левому крылу) — будет тебе опережение ~6 градусов, пометь ее краской или штрих-корректором канцелярским. (+/- пол зуба не страшно, он должен завестись по любому если есть искра, бензин и компрессия).

Дальше, когда заведется, тебе нужен стробоскоп и вольтметр, чтоб научить мозги правильно воспринимать УОЗ и формировать хотя бы более менее адекватную смесь в один и тот же момент времени. Греешь мотор до рабочей температуры, скидываешь разъем с ДТОЖ, набираешь 2200 оборотов, педальку в этом положении заклиниваешь и смотришь стробоскопом на маховик, крутишь трамблер, чтоб увидеть освещенную стробоскопом метку ~6градусов, ранее покрашенную. Крутишь трамблер, чтоб эта метка в стала напротив прилива на колоколе КПП. Фиксируешь в этом положении трамблер. Обрати внимание, мотор при этом должен начать резвее работать (ну легче ему жить когда вовремя все воспламеняется). Вот еще когда трамблер вроде как правильно поставишь, светони стробоскопом на шкив распредвала, метка ОТ тож должна напротив стрелочки вставать. (я себе ставил ОТ стробоскопом чутка на опережение, на слух и на глаз+/-1мм, чтоб далеко не отклонить от той метки которую на маховике стробоскопом увидел). Вот далее закручиваешь трамблер, сбрасываешь педальку газа на холостые и смотри напряжение на сигнальном проводе лямбды, напряжение у меня оно прыгало, от 0.4 до 0.9 (может это и не правильно, может у меня воздух мимо расходомера попадает), но в общем когда напряжение на лямбде начало рости, примерно на 0.6-0.8 вольт, в этом диапазоне я накинул на ДТОЖ разьем, вот уже месяца 2 катаюсь на этих настройках, машина стала меньше есть и на низах стала уверено тянуть, до 3000, далее крутящий момент не радует меня. Расход стал по трассе 7.5-8, в городе 10-12, но по городу езжу короткими перебежками на прогревочных режимах, так что меньше 12 сча не получается. Все датчики у меня новые, вместо лопатного расходомера Волговский ДМРВ. Ну пробуй, успехов! Он обязательно заведется, даж если не все датчики исправны, главное чтоб был бензин, искра и компрессия.

спасибо за столь развернутый совет. Единственное у меня нет стробоскопа и пользоваться я им тоже не умею. Я щас купил ДД, не знаю, может он? Искра есть, бенз есть, компрессия не знаю. На холодную не завелась… Подскажи, если катушка или трамблер или оба работают не исправно, какие симптомы? я купил новую катушку и трамблер, но машину завел со старым трамблером, работала и газовала, катализатор был снять и когда после прогазовки кидаешь педаль из трубы стреляло пламенем.

Если масляному насосу п***** и он клинит на холодную, то может из за него не заводится? Компрессию надо замерить

стробоскоп штука простая, а главное помогает методом научного тыка настраивать эту древнюю систему, не точно но с переменным успехом. пользуется он так: провод с прищепкой цепляешь на высоковольтный провод (в нашем случае на провод первого цилиндра), другой провод на массу, третий провод на катушку на клему №1 (это вторичная обмотка катушки, если я не ошибаюсь), ну в общем если сверкать не будет, то перекинешь на другую клемму — ничего страшного не случится.

ДД сильно влияет на эластичную работу двигателя, он нужен скажем так для тонкой корректировки УОЗ, если происходит воспламенение раньше времени, то благодаря ДД, мозг это слышит и делает УОЗ чутка позже. Без ДД мотор заведется и будет работать, можно ездить, но будешь ощущать дискомфорт — будет подтупливать на низких оборотах теряя тягу. зальешь более стойкий к детонации бензин и почувствуешь что провал на низах становится менее выраженным, но он останется. Также без ДД установка УОЗ будет не точной и опять таки будет провал. Я ездил без ДД примерно 9 месяцев, пока провода не прозвонил на обрыв от разъема до мозгов.

Катушка она либо работает либо не работает, но по идее может и пробивать на массу, но это опять больше к тому что не было бы искры на свечках, она бы была где то внутри катушки. Но у тебя ведь искра на свечках есть! значит катушка работает.

Трамблер, если его молотком не долбить не гнуть шторку, то там кроме датчика Холла нечему быть не исправным. но если б датчик был неисправен, мозги бы не видели вращения и катушка не управлялась ничем, и искры бы не было, бензонасос не включился бы.

Посмотри не срезалась ли шпонка на коленвале, может тупо провернулся шкив и заклинил в этом положении, отсюда путаница с метками на маховике и распредвал с коленвалом не в такт крутятся, отсюда все брыкается.

Заводится будет, с работающим и неработающем маслонасосом. ну гидрики может давить если редукционный клапан не сбрасывает давление. можно манометр вкрутить вместо датчика давления и посмотреть что покажет.

Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.

Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.

Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)

Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3

При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.

Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место

От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).

Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм

Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.

Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.

Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.

Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.

Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.

Есть одна тонкость

Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.

Защитная шайба под стопорным кольцом

Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.

Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером

Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.

Следующий узкий момент

Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.

Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.

Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.

Важное напоминание

Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.

Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.

Болт регулировки угла зажигания

На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.

Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.

Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.

Комментариев: 13 на “ Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3 ”

Добрый день.подскажите.заменил трамблёр с вакуумом на безвакуумн ый, пассат б 3, двигатель рп 1.8,остался без дела шланг от вакуума,чем это грозит,и нужен ли он?

Расположение свечей(1-4) слева-направо, а не с права- налево! Будьте внимательны!

А как снять для замены сам бегунок( выдвинуть с усилием снизу по напрвляющим) и потребуются ли при этом регулировки? Спасибо.

Цилиндры считаются с лева направо а не так как написал

Спасибо за фото, с нумерацией вв проводов. Мерял компрессию и по ошибке напутал последовательность проводов. Начала строить. Проверил все метки ГРМ, катушку зажигания, бегунок, крышку трамблера, проводку, датчик хода, снимал трамблер. Менял свечи местами, провода. Троит?… Всех на уши поднял. В итоге смотрю на фото. Что-то не то.. Меняю местами 1-3-4-2. Алилуйя.

Читайте также: