Как выпрямить заднюю балку лада гранта
Доброго времени суток. Уже голову сломал, что же делать.
Сдавая задом погнул балку, вроде бы несильно, но боюсь за резину - новая, жалко. Снял углы на стенде. Какие прогнозы и решения? Менять балку на новую или попытаться заколхозить шайбами под ступицу? Иные варианты?
Уж больно мне схождение задних колес не нравится. Сумма почте в один градус. Да и развал загулял.
Стесняюсь спросить-сдавая задом бетонный блок снесли? Скорость была 30-40 км/ч ? Я несколько сот тысяч км. проехал на переднеприводных ВАЗах,видел гнутые(не мною) штоки стоек,убитые на след. день после замены шаровые,диски колесные формы "Е-15",но погнутую балку кроме как в ДТП не доводилось видеть. По теме-если резину не жрет,значит все хорошо.Если все плохо и резину жрет-балка ок.2-3т.р. на разборках,возможно и дешевле найти-никому она нах. не сдалась.Если поведение авто на трассовых скоростях не очень важно,бери от 08 балку(1-1.5 т.р.).Заменить я думаю не проблема,на сервисе те же 1-1.5 т.р. возьмут.
Вся досада в прозаичности ситуации. Зацепился об пень на поляне, в траве не видно было. Цены, однако, интересные. В магазина шесть рублей голая балка стоит. Я наслышан о кривых балках с завода, но с разборки брать не лотерея ли?
Развальщики ничего не могут, даже давление в колесах померить или спросить о нем. Не в первый раз, оттого сам тупо качаю перед развалом. В крайнем сервисе на стенде сказали, что вообще отечественными не занимаются. И так много где. Можно попробовать поискать кого-нибудь со стендом, кто возьмется углы выставлять, но перелопатив кучу СТО ответ известный.
Попадалась тема на драйве, где мужик шайбами под ступицу схождение выпрямлял.
Ну таких находишь значит..
Я на 2х Хондах на развале мне они подкладывали все сами, все уже знали по моделям, не говоря уже про накачать колеса..
Здорово, когда есть мастера с головой на плечах. Мне, к сожалению, такие не попадались, у официалов такая же фигня. Но это отдельная тема для разговора..
Да не любят развальщики тазики. У нас тоже нос воротят. Им бы по быстрому бабла срубить. С шайбами под ступицу точно не станут возиться.
Имхо если не жрет резину и в сторону не велет - ездить так. Если ведет - купитт новую/б.у..
Мне иногда кажется, что кругом одни лентяи и троечники, как образ жизни, на станциях. Хочу ошибаться в этом. Сам ответственно подхожу к своей работе, почему другие себе позволяют такие вольности? В общем, негодую. Но да ладно.
Каких-либо замечаний в управляемости и стабильности на скорости не заметил. Буду следить за резиной, посмотрим. Пока что решил не торопиться с покупкой новой или б/у, нашел полезную информацию на Драйве2 по поводу выравнивания шайбами, личный опыт, так сказать. Будет время - займусь. О результатах напишу. Спасибо всем откликнувшимся.
Вся досада в прозаичности ситуации. Зацепился об пень на поляне, в траве не видно было. Цены, однако, интересные. В магазина шесть рублей голая балка стоит. Я наслышан о кривых балках с завода, но с разборки брать не лотерея ли?
Голая нульцевая балка еа Калину стоит от 3.8 т.р. С разборки 08 за 1 т.р. почему б и не взять? По крепежу и размерем 1 в 1 встанет. Другое дело,что в управляемости авто потеряет-в Калиновской балке встроен стабилизатор.Реально встроен-внутри балки,на промежуточных резинках.
Развальщики ничего не могут, даже давление в колесах померить или спросить о нем. Не в первый раз, оттого сам тупо качаю перед развалом. В крайнем сервисе на стенде сказали, что вообще отечественными не занимаются. И так много где. Можно попробовать поискать кого-нибудь со стендом, кто возьмется углы выставлять, но перелопатив кучу СТО ответ известный.
Попадалась тема на драйве, где мужик шайбами под ступицу схождение выпрямлял.
В общем, купил шайбы по 0,3 мм, никаких других нигде не нашел. Объехал штук семь СТО, у кого стенд есть, никто даже не вкурсе, что есть какие-то шайбы, про кастор вообще молчу -
глаза выпучивали, когда слышали. Теоретически по схождению 0,3 мм под передние шпильки по ходу движения убирает 10 минут, по развалу 17 минут. На практике так и оказалось с некоторым поправками, но не критично. После выполненной работы поехал к развальщикам в ту же СТО. Почему туда? Потому что стенд не хотелось менять, решил поверить, что он откалиброван. Но да ладно.
В общем результаты следующие:
Развал (лево/право) -59 минут / - 54 минуты
Схождение (лево/право) +10 минут / +20 минут
Подложил еще по одной на правой стороне, что бы еще 10 минут скинуть, к развальщикам больше не ездил. Теперь идеально должно быть, как с завода. Итого потрачено 900 рублей. 2х400р - стенд, 100р шайбы. Сам сетую, что за то что бы повесить датчики на колеса и клацнуть мышкой по компьютеру берут четыре сотки. Деваться некуда. Дешевле не нашел.
Всем спасибо за внимание.
Доброго времени суток. Уже голову сломал, что же делать.
Сдавая задом погнул балку, вроде бы несильно, но боюсь за резину - новая, жалко. Снял углы на стенде. Какие прогнозы и решения? Менять балку на новую или попытаться заколхозить шайбами под ступицу? Иные варианты?
Уж больно мне схождение задних колес не нравится. Сумма почте в один градус. Да и развал загулял.
Стесняюсь спросить-сдавая задом бетонный блок снесли? Скорость была 30-40 км/ч ? Я несколько сот тысяч км. проехал на переднеприводных ВАЗах,видел гнутые(не мною) штоки стоек,убитые на след. день после замены шаровые,диски колесные формы "Е-15",но погнутую балку кроме как в ДТП не доводилось видеть. По теме-если резину не жрет,значит все хорошо.Если все плохо и резину жрет-балка ок.2-3т.р. на разборках,возможно и дешевле найти-никому она нах. не сдалась.Если поведение авто на трассовых скоростях не очень важно,бери от 08 балку(1-1.5 т.р.).Заменить я думаю не проблема,на сервисе те же 1-1.5 т.р. возьмут.
Вся досада в прозаичности ситуации. Зацепился об пень на поляне, в траве не видно было. Цены, однако, интересные. В магазина шесть рублей голая балка стоит. Я наслышан о кривых балках с завода, но с разборки брать не лотерея ли?
Развальщики ничего не могут, даже давление в колесах померить или спросить о нем. Не в первый раз, оттого сам тупо качаю перед развалом. В крайнем сервисе на стенде сказали, что вообще отечественными не занимаются. И так много где. Можно попробовать поискать кого-нибудь со стендом, кто возьмется углы выставлять, но перелопатив кучу СТО ответ известный.
Попадалась тема на драйве, где мужик шайбами под ступицу схождение выпрямлял.
Ну таких находишь значит..
Я на 2х Хондах на развале мне они подкладывали все сами, все уже знали по моделям, не говоря уже про накачать колеса..
Здорово, когда есть мастера с головой на плечах. Мне, к сожалению, такие не попадались, у официалов такая же фигня. Но это отдельная тема для разговора..
Да не любят развальщики тазики. У нас тоже нос воротят. Им бы по быстрому бабла срубить. С шайбами под ступицу точно не станут возиться.
Имхо если не жрет резину и в сторону не велет - ездить так. Если ведет - купитт новую/б.у..
Мне иногда кажется, что кругом одни лентяи и троечники, как образ жизни, на станциях. Хочу ошибаться в этом. Сам ответственно подхожу к своей работе, почему другие себе позволяют такие вольности? В общем, негодую. Но да ладно.
Каких-либо замечаний в управляемости и стабильности на скорости не заметил. Буду следить за резиной, посмотрим. Пока что решил не торопиться с покупкой новой или б/у, нашел полезную информацию на Драйве2 по поводу выравнивания шайбами, личный опыт, так сказать. Будет время - займусь. О результатах напишу. Спасибо всем откликнувшимся.
Вся досада в прозаичности ситуации. Зацепился об пень на поляне, в траве не видно было. Цены, однако, интересные. В магазина шесть рублей голая балка стоит. Я наслышан о кривых балках с завода, но с разборки брать не лотерея ли?
Голая нульцевая балка еа Калину стоит от 3.8 т.р. С разборки 08 за 1 т.р. почему б и не взять? По крепежу и размерем 1 в 1 встанет. Другое дело,что в управляемости авто потеряет-в Калиновской балке встроен стабилизатор.Реально встроен-внутри балки,на промежуточных резинках.
Развальщики ничего не могут, даже давление в колесах померить или спросить о нем. Не в первый раз, оттого сам тупо качаю перед развалом. В крайнем сервисе на стенде сказали, что вообще отечественными не занимаются. И так много где. Можно попробовать поискать кого-нибудь со стендом, кто возьмется углы выставлять, но перелопатив кучу СТО ответ известный.
Попадалась тема на драйве, где мужик шайбами под ступицу схождение выпрямлял.
В общем, купил шайбы по 0,3 мм, никаких других нигде не нашел. Объехал штук семь СТО, у кого стенд есть, никто даже не вкурсе, что есть какие-то шайбы, про кастор вообще молчу -
глаза выпучивали, когда слышали. Теоретически по схождению 0,3 мм под передние шпильки по ходу движения убирает 10 минут, по развалу 17 минут. На практике так и оказалось с некоторым поправками, но не критично. После выполненной работы поехал к развальщикам в ту же СТО. Почему туда? Потому что стенд не хотелось менять, решил поверить, что он откалиброван. Но да ладно.
В общем результаты следующие:
Развал (лево/право) -59 минут / - 54 минуты
Схождение (лево/право) +10 минут / +20 минут
Подложил еще по одной на правой стороне, что бы еще 10 минут скинуть, к развальщикам больше не ездил. Теперь идеально должно быть, как с завода. Итого потрачено 900 рублей. 2х400р - стенд, 100р шайбы. Сам сетую, что за то что бы повесить датчики на колеса и клацнуть мышкой по компьютеру берут четыре сотки. Деваться некуда. Дешевле не нашел.
Всем спасибо за внимание.
Само собой, это касается только тех случаев, когда углы установки задних колес выходят за пределы допустимых значений. Это легко определить по износу резины.
Надо запомнить одно простое правило - развал, тем более, на неуправляемых колесах, не жрет резину. Сила трения качения ничтожно мала, это закон физики, с которым не поспоришь. А вот если колеса, что называется, смотрят в разные стороны либо в одну сторону, то они начинают "загребать", как грейдер. Асфальт - отличная наждачная бумага, которая покрышки стирает моментально.
Так вот, многие автомобили, например, Рено Логан, отличаются тем, что через 7-8 лет задняя балка выгибается дугой. Многие могут в комментах сказать, что это бред, но, прежде чем писать, подумайте, сколько Логанов и других машин прошло через мой стенд, а сколько вы видели. Я не говорю, что вы тупые, а я умный, нет, просто у меня элементарно шире статистика. Без обид и не будем к этому возвращаться.
На большинстве СТО считают, что эта проблема неисправима и решается только заменой балки. Я же убежден и успешно практикую геометрию колес даже на задней балке.
Общий принцип простой. На любом, практически на любом такой авто задняя ступица крепится к балке на 4 болта. Это может быть ступичный узел, может быть ось крепления ступицы, но 4 болта всегда есть.Они ослабляются, потом под ступицу подставляются регулировочные шайбы, которые используются при регулировке развала на Жигулях. Тут уже дело практики, размеры подбираются экспериментальным путем.
На машинах, на которых болты стоят со стороны балки, дело проходит значительно быстрее, потому что не надо снимать барабан , тормозные колодки. Там, где дисковые тормоза, если честно, вообще рога, но в большинстве случаев болты снаружи. Изнутри только на отечественном автопроме.
Какие могут быть последствия?
Любая ступица устанавливается в паз, который есть в балке. Это может быть круглое отверстие, в которое садится ступичный узел, либо другая форма, назовем ее фасонной. Многие спрашивают, а не выпадет ли ступица? Я всегда показываю замер шайбы штангелем. Она чаще всего не толще 0.2 мм. Поэтому на прочность конструкции регулировка геометрии на балке никак не влияет.
Обязательно посмотрите мои другие публикации:
Если статья была полезной, обязательно подписывайтесь на канал и поделитесь ей в соц. сетях! Мало ли, вдруг кому полезно будет.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Никакой полиуретан ставить не стал, не вижу в этом особого смысла…
А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ:
Поездив прошлый сезон на резине "Bridgestone turanza t001" размерностью 195/50/15, которая оказалась для меня сверх шумной и слишком дубовой (отсюда и легенды о её неубиваемости), в купе с заниженной подвеской было крайне не приятно сьезжать на грунт, да и стыки асфальта приходилось просто напросто терпеть. Принял кардинальное решение. Взять резину по мягче и по больше размером: 195/55 R15.
Выбор пал на Nokian hakka green.
О̲т̲с̲ю̲д̲а̲ ̲в̲ы̲л̲е̲з̲л̲и̲ ̲н̲е̲б̲о̲л̲ь̲ш̲и̲е̲ ̲п̲р̲о̲б̲л̲е̲м̲ы̲.̲ ̲
При полном вывороте колёс спереди, они немного цепляли кузов, а сзади, при полной загрузке, кантик правого крыла задевал покрышку ещё при прошлой размерности, тут же должно было быть ещё хуже.
С завода на многих ПП ВАЗах очень часто наблюдается смещение задней оси и чаще всего в право на 0,5 — 1см. Моя 12 -не исключение))).
Первое победил установкой проставок от классики толщиной 5мм.
Текущее время: 03 авг 2019, 00:20
Выпрямить заднюю балку
Выпрямить заднюю балку
Всем привет!
Я из Санкт-петербурга.
заметил что резину съедает полностью за 10000км на задней оси с внешней стороны.
вспомнил что весной задел чем то снизу камень.
проверил балку и обнаружил ровно посередине балки вмятину.не сильно крупную визуально.
думаю из-за этого ест резину.
во всех сервисах говорят одно:замена балки.
балка стоит от 13000р.
мне было бы достаточно развернуть колеса немного наружу(т.к. балку немного согнуло вовнутрь)
читал что исправляют также положение колес при помощи регулировочных шайб.
возможно ли выпрямить?
если кто готов взяться-отпишитесь в л.с. пожалуйста!
Запись больше носит информативный характер. Авось, кому-то да пригодится.
Вся эта эпопея началась, когда стал подгонять высоту задка под уровень морды. Появилась неприятная особенность, машина начала вихлять задом, особенно это было заметно на покрытии с разным коэффициентом сцепления (например: на асфальтовой дороге имеются места с мелкой каменной крошкой или пылью; на снежной трассе колея частично закидана накатанным снегом). Второй неприятной особенностью стал сильный износ резины на задней оси во внутренней части протектора. Делая сход развал, показало, что схождение сзади имеет -0 27' и -0 33' (значения не совсем точные +- пару минут, в памяти значения не отложились).
Стал искать данные по этому вопросу. По информации из сети, видел, что по нормативам, схождение на балке должно быт в пределах -15 минут. В общем, стало понятно, что надо приводит схождение к этому значению.
Было не совсем понятно, почему такое происходит вообще. Также занижал 13-шку и такой фигни не было. По случаю наткнулся на ролик на ютубе, где наглядно видно, как меняется схождение задних колёс при занижении машины. Конкретно в том ролике имеется 10 на пневме. При уменьшении клиренса у колёс начинается увеличивается отрицательное схождение.
Данный эффект явно наблюдается у балок с завода имеющих развал. Фишка в том, что при заводской настройке рычаг балки не параллелен линии кузова, а отклонён от него на некоторый градус (уход за параллель днища). Сам крепёж ступицы параллелен линии рычага на котором находится. Поэтому развал рассчитан именно для этого рабочего положения рычагов балки.
При занижении рычаги балки, либо стяновятся параллельны линии днища, либо уходят за неё внутрь кузова. Получается, что развал колёс частично переходит в схождение (увеличивается отрицательное схождение).
Сама процедура регулировки не особа сложная. Необходимо подкладывать шайбы под ступицу на оси болтов крепления. Вся загвоздка тут в необходимой толщине шайб. Опытном путём было установлено (а старожилы тюнинга это знали и так), что подкладывание шайбы в 1мм увеличивает развал на 1 градус (подкладывается под два нижних болта крепления ступицы). Да, именно развал, дальше поясню. Не хитрыми замерами понял, что расстояние между верхней парой болтов крепежа ступицы и нижней в два раза меньше, чем между левой парой и правой. Чисто пропорциями вывел, что подкладывание этого миллиметра изменит схождение на 30 минут. Следовательно, что бы изменить его на 15 минут нужно подложить 0,5мм.
(Все эти данные не претендуют на какую либо точность, а служат лишь для более-менее приблизительного опредения, что и сколько нужно подложить).
Естественно, найти шайбы толщиной в 0,5мм под болт М10 крайне маловероятно. Тут только импровизация, в виде вырезания из жестяных банок или алюминиевых. Толщина алюминиевой около 0,2мм. Я использовал шайбы из клапанов в стойках, у них толщина 0,2-0,25мм, что как раз мне подходит.
После данных прикидок накинул по 0,4мм для уменьшения схождения. И на одно колесо ещё 0,5мм для выравнивания развала. Т.к. стенд показал, что одно колесо завалено на 2 30', а другое на 2 54', непорядок.
Как итог, машина перестала вести себя как пьяная на участке дороги с разнородным покрытием. Жор резины так же должен уйти, но это проверю летом.
Недавно делал сход-развал, показало около минус 20-25 минут на каждое колесо. Что довольно не плохо для прикидочного выставления. Если летом будет жор резины буду уменьшать схождение ещё.
Как-то так. Извиняюсь за сумбурность описания, надеюсь мои мысли более-менее будут понятны.
Читайте также: