Как выпрессовать сайлентблок из рычага своими руками на фольксваген тигуан
Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт - обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD - аналог (хороший отзыв от Pote)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные (Febi 38659 - аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б - жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
5 - Опорный кронштейн
- с сайлент-блоком
6 - Болт ( примечание: которых 2 штуки )
- M10 x 70
- 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого снятия
7 - Болт
- M12 x 1,5 x 100
- 70 Н·м и довернуть на 180°
- заменять после каждого снятия
@Alex_T65,
прочитал все правильно, поэтому в скобочках указал, при установке купленного в сборе, а перепрессовкой я не занимался. нет необходимого оборудования, а доверять это , да я лично лучше на 800 рублей подороже закажу но в сборе, по крайней мере в этом году разница была такова
Foland11
Фигня, цена пары баков бензина. Мы на туалетную бумагу тратим больше, а тут новенького чего то захотелось.
Foland11
Alex_T65
Постоялец
Foland11, просто изначально где то ранее проскакивала ссылка именно на Австралию, но на самом деле это разработка PowerFlex USA/
Но цена точно заоблачная, по крайней мере в России.
А на самом деле там и вот такое чудо есть:
Foland11
Foland11, просто изначально где то ранее проскакивала ссылка именно на Австралию, но на самом деле это разработка PowerFlex USA/
Австралийские - это SuperPro. Они еще дороже.
Эти к спорту ближе. Увеличивают кастер (примерно на 1гр) и при разгоне уменьшают задирание морды. Их желательно устанавливать вкупе с передними регулировочными втулками. Для истинных гурманов короче. ))
Новичок
Вы сам то вопрос не полностью поняли!
Вам сайлентблоки запрессовывали в силумин или Вы покупали силуминовые кронштейны готовые, комплектно и затем Вам из ставили на машину?
-Евгенич-
среднее положение задн. СБ переднего рычага обеспечивается его правильной ориентацией при запрессовке в кронштейн
они супер тем, что дырка-шестигранник, ЕМНИП, была не симметрична в кронштейне - видимо, ближе к "свободному" положению шестигранника рычага
Foland11
Бобышкой сайлентблока к узкой части консоли. Если нет бобыбшки тупо ориентируем шестигранное отверстие по старому сайлентблоку или острыми краями шестиугольника в сторону крепежных отверстий.
они супер тем, что дырка-шестигранник, ЕМНИП, была не симметрична в кронштейне - видимо, ближе к "свободному" положению шестигранника рычага
-Евгенич-
хммм. кастер - "продольная" величина. и смещение оси рычага лево/право на него не влияет
PS у него нет угла, он сам по себе, хоть и измеряется в градусах
Foland11
Хм. Смещение задней точки рычага влево-вправо еще как влияет на кастер. Двигаем колесо вперед-назад (при этом у стойки тоже будет меняться градус наклона) и увидим как шестигранник смещается внутрь-наружу. Шестигранник внутрь - кастер уменьшается, соответственно наружу - увеличивается. Вот для увеличения кастера и сделаны втулки со смещением наружу. Странно, что этого вы не знаете.
Смотрим видос с 1:03 и вникаем. ))
Внешний вид: поперечный рычаг подвески; поворотный кулак; стабилизатор
Наименование
Данные по модели
Pычаг подвески, поперечный
Поворотный кулак
Стабилизатор
4Motion+
CAVA,CAVD,
CAWA,CAWB,
CCTA,CCZD,
CCZB,CTHA,
CTHD,CCZC
Pычаг подвески, поперечный
(исполнение из лист. металла)
Pычаг подвески, поперечный
(исполнение из лист. металла)
1K0407255AA
1K0407256AA
Гайка шестигранная самоконтр.
Шестигранная гайка с буртиком
Гайка шестигранная самоконтр.
D - 02.08.2011>>
Шариковый болт
альтернативно:
M12X1,5X45
WHT 000 237
Амортизатор
см. панель иллюстр., поз.:
Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX
Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся
Болт с шестигранной головкой
Cтабилизатор в сборе
5Q0 411 315 A
Тяга, соединительная
D >> - 29.09.2014
учитывать техническую инф. по продукту:
Шестигранная гайка с буртиком
Шестигранная гайка с буртиком
Болт 12-гранный, с буртиком
Подшипник ступицы с монтажными деталями
Кронштейн навесных агрегатов
см. панель иллюстр., поз.:
Инструмент для ремонта элементов подвески
- Головка № 18 6 гр. — Болт переднего сайлентблока и опорного кронштейна
- Головка № 16 6 гр. — Болт опорного кронштейна и гайки шаровой опоры
- Головка № 13 6 гр. — Болты защиты двигателя
- Бита Torx № 20 — Саморезы защиты двигателя
- Ключ комбинированный №18
- Ключ комбинированный №16
- Тиски для запрессовки сайлентблоков (съемник для снятия сайлентблока)
- Две трубы длиной около метра (малая труба для одевания на вороток, большая для одевания на ключ)
- Жидкое мыло для рук
Замена передних сайлентблоков передней подвески VW Tiguan
Колеса снимать не надо, если имеется яма.
Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля, разгружаем подвеску.
Снимаем защиту двигателя.
- Открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески -стрелки-
- Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры, которая остаётся закреплённой на поворотном кулаке
- Зафиксировать положение опорного кронштейна
Приспускаем подрамник. Откручиваем болты как указано на фото ниже:
1В, 2В, 3В, 4В — выкручиваем полностью
1ОС, 2ОС — только освобождаем на 1,5 - 2 см
Ослабить болты крепления опорных кронштейнов
Теперь необходимо отвернуть болты крепления переднего нижнего рычага передней подвески, артикул VAG N 101 410 03 (M12 X 1,5 X 110):
- поз. -11- с левой стороны автомобиля
- поз. -12- с правой стороны автомобиля
С правой стороны болт выкручивается и извлекается без проблем.
С левой стороны извлечь болт крепления переднего нижнего рычага передней подвески просто так не получится, мешает АКПП. Болт упирается в картер, поэтому головкой пользоваться не удобно, понадобится накидной ключ на 18.
Для извлечения болта с левой стороны монтировкой отодвигаем подрамник от двигателя.
После этого выкручиваем болты крепления задних кронштейнов сайлетблоков. Процедура описана ниже.
После этого вытаскиваем рычаги передней подвески.
Зажимаем рычаг в тиски.
Для облегчения выпресовки сайлентблока с одной стороны срезаем резиновый бортик.
Устанавливаем приспособление и начинаем выпресовывать сайлентблок.
Выпресовать сайлентблок можно с помощью тисков.
Результат на лицо
Берем новый сайлентблок VAG 1K0 407 182
- высота или толщина: 54 mm
- внутренний диаметр: 12 mm
- наружный диаметр: 48 mm
- наружный диаметр: 28 mm
На внешнюю поверхность сайлентблока VAG 1K0 407 182 наносим монтажную смазку G 294 421 A1 или просто смачиваем сайлентблок жидким мылом.
Для того чтобы исключить повреждение сайлентблока при запрессовке, его необходимо установить наклонно. В процессе запрессовки сайлентблок установится ровно.
Сайлент-блок следует располагать с наклоном (в сторону треугольного рычага), при этом фаска -стрелка- должна зайти в отверстие, как это показано на рисунке.
Вариант запресовки сайлентблока VAG 1K0 407 182
Запрессовывать сайлент-блок, пока его внутренняя часть -1- не установится вровень с краями отверстия треугольного рычага -2-.
Немного выпрессовать сайлент-блок обратно.
Размеры -a- и -b- должны быть равны.
Замена сайлентблока произведена.
Съемник для снятия, монтажа сайлентблока (при необходимости, если нет тисков)
Штатный опорный кронштейн с сайлентблоком (с 4 дырками) для VW Tiguan
Есть два варианта: поменять запрессованный сайлентблок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки.
Внешний вид оригинального опорного кронштейна с сайлентблоком (с 4 дырками в резинке) для VW Tiguan – оригинал VAG 3C0199231E
В опорный кронштейн VAG 3C0199231E запрессован сайлентблок (резиновая втулка) – оригинальный артикул
VAG 1K0407183E, VAG 1K0407183L (с 4 дырками в резинке), который устанавливается в подвеске:
- Seat Cordoba/Vario, Ibiza/ST
- Skoda Fabia, Roomster
- VW Polo/Derby/Vento-IND, Suran/Spacefox
Таким образом, можно сделать вывод:
В штатном, стоковом, оригинальном опорном кронштейне VAG 3C0199231E с салейнтблоком VAG 1K0407183E , устанавливаемым на заводе на VW Tiguan, желательно заменить салейнтблок на усиленный с артикулом VAG 1K0407183G .
Салейнтблок VAG 1K0407183G применяется в подвеске автомобилей:
- Audi A3/Q3
- Seat Alhambra II (710)/Altea (5P1)/Altea XL (5P5,5P8)/Leon II (1P1)/Toledo III (5P2
- VW Beetle кабрио (5C7)/Beetle хэтчбек (5C1)/Golf Plus V (5M1)/Golf Plus VI (521)/Golf VI (5K1)/Golf кабрио VI (517)/Jetta V (1K2)/Passat Alltrack (365)/Passat Variant VII (365)/Passat седан VII (362)/Sharan II (7N1)/Touran (1T1, 1T2)/Touran II (1T3)
Отличие опорного кронштейна и взаимозаменяемость сайлентблока от Audi TT к VW Tiguan
Оригинальный опорный кронштейн для VW Tiguan VAG 3C0 199 231 E (с 4 дырками в резинке салейнтблока) применяется на автомобилях:
- Audi Q3, Audi RSQ3
- Seat Alhambra
- VW Passat/4Motion/Santana, СС, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan
Основное отличие 4 отверстия для амортизации вибраций рычага.
Усиленный опорный кронштейн VAG 3C0 199 231 F (с 2 дырками в резинке салейнтблока) применяется на автомобилях:
- Audi Q3, Audi RSQ3
- Seat Alhambra
- VW Passat/4Motion/Santana, СС, Sharan/syncro/4Motion
Кронштейн VAG 3C0 199 231 F также можно устанавливать на VW Tiguan.
Однако, иногда имеется желание установить спортивные опорные кронштейны VAG 8J0 199 231 от Audi TT (без дырок в резинке салейнтблока). О них поговорим ниже.
Опорный кронштейн от Audi TT к VW Tiguan не подходит…, вернее он подходит по размеру, но не подходит по крепежу - не встают по болтам, но что ещё более важно - они не обеспечивают соосности между рамой и подрамником, как при крепеже с сайлентблоками VW Tiguan. Разница в том, что родные (VW Tiguan) находятся как бы на одной оси по левому и правому креплению к раме и к подрамнику, а сайлентблоки от Audi TT немного смещены, т.е. предполагают что подрамник будет находиться ниже на 4 - 5 мм, относительно крепления на раме, что не позволяет их поставить не опустив подрамник, или не установив прокладок.
Наглядно как будут стоять опорные кронштейны от Audi TT на VW Tiguan представлены на рисунке ниже:
В опорные кронштейны переднего рычага можно запрессовать сайлентблоки (резиновая втулка) различной конфигурации
- штатные, мягкая подвеска с 4 дырками
- усиленные с 2 дырками
- спортивные без дырок от Audi TT
Рассмотрим отличия сайлентблоков:
В оригинальных сайлентблоках VW Tiguan быстрее изнашивается шестигранное отверстие, в котором фиксируется палец рычага. Палец рычага пытается провернуться в сайлентблоке. Это приводит к неприятным стукам в подвеске при движении по щебню, неровностям на дороге, "лежащим полицейским".
Сайлентблок от Audi TT делают машину "собраннее" на кочках и в поворотах, и ощутимо жестче.
Оригинальный опорный кроншнейн для VW Tiguan
VAG 3C0 199 231 E
сайлентблок VAG 1K0407183E
4 дырки в резинке салейнтблока
Усиленный опорный кроншнейн
VAG 3C0 199 231 F
сайлентблок VAG 1K0407183G
2 дырки в резинке салейнтблока
Спортивный опорный кронштейн
для Audi TT
VAG 8J0 199 231
сайлентблок VAG 8J0407183G
без дырок в резинке салейнтблока
Распрессовка заднего сайлентблока переднего рычага подвески VW Tiguan
Запрессовка нового заднего сайлентблока переднего рычага подвески
Демонтаж, монтаж опорного кронштейна с сайленблоком
Демонтаж опорного кронштейна
Откручиваем болт опорного кронштейна заднего сайлентблока (артикул N 10640301) шести гранной головкой № 18
При сборке болт затягиваем с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… инструкция в ELSA.
Откручиваем болт опорного кронштейна заднего сайлентблока (артикул N 10560702) шести гранной головкой № 16
При сборке его затягиваем с усилием 50 Н•м и довернуть на 90°… инструкция в ELSA.
Болты заменяются после каждого снятия
Монтаж
Новый сайлентблок очень плотно надевается на рычаг подвески, его приходится забивать.
Перед монтажом опорного кронштейна, жидким мылом смазываем отверстие сайлентблока. Одеваем сайлентблок на рычаг передней подвески. Сайлентблок зайдет на шестигранник рычага на половину. Далее, используя деревянную проставку, молотком набиваем сайлентблок.
До конца сайлентблок при помощи молотка может не встать (остается 5-7 мм).
Поэтому, для облегчения закручивания болтов рекомендуется сначала зафиксировать опору двумя болтами: большим и маленьким.
Сначала закручивается один маленький болт M10X70 (артикул N 10560702) в крайнюю ближнюю к центру дырку без затяжек.
Затем в противоположное крайнее отверстие вставляется монтировка. Получается рычаг, при помощи которого с небольшими усилиями сайлентблок встает в штатное место. Фиксируем опорный кронштейн большим болтом M12X1,5X100 (артикул N 10640301).
Далее устанавливаем второй малый болт, и затягиваем все болты до упора с предписанными моментами затяжки.
Собственно это все, переходим к другой стороне.
- на меньших болтах 50 Н•м и довернуть на 90°
- на больших болтах 70 Н•м и довернуть на 180°
Все на месте, теперь в дорогу!
При копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Адрес страницы в сети интернет:
Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.
Дано:
- Автомобиль: Volkswagen Tiguan
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
- Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
- Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 75 121 километров
Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.
Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.
Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.
Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.
Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.
Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.
Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.
Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.
Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.
Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:
Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.
Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.
Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.
Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.
Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.
Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.
Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.
Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.
Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.
Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.
Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.
Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.
Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: