Как выключить массу на приоре

Обновлено: 08.01.2025

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Замена плюса на минус

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) '1956–1958

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Вот наконец дошли руки и до сего "аксессуара". Поставили с отцом "ГАЗелевский" электромагнитный выключатель "массы". Три месяца на полке пылился всё некогда было, не до него, да и проводов, наконечников и изоляции нужной не имелось в наличии.

По ТV в новостях и передаче "ЧП" только и успевай смотреть как показывают, что машины горят на стоянках, парковках, в гаражах. А причина одна — короткое замыкание в проводке электрооборудования. Причём горят все, как дорогие "ино", так и "наши". Поэтому, ставя машину в гараж, я всегда снимаю минусовую клемму с АКБ. Почему именно её, думаю, не стоит никому объяснять. Но опять же дёргать её туда-сюда — это нудно и вредно для её "здоровья", да и к тому же "рожково-накидной" на 10 уже стал жаловаться, что все нормальные инструменты, съёмники и ключи отдыхают, а ему, хром-ванадиевому бедняге, постоянно не дают покоя. И что губки у него уже стёрлись от этой ежедневной процедуры и давно "облизываются". Поэтому надо было срочно что-то придумать…

Были куплены в специализированном магазине в Белгороде: 3 метра медного провода в изоляции с 16-м сечением, столько же метров специальной огнеупорной изоляции, 4 лужёных 25-х наконечника, ну и монтажные ленточки для подхлёстки проводов были куплены заранее и уже имелись в наличии. Зачем столько? Тут надо отметить, что стартерные токи, особенно зимой очень высоки, так что это всё пригодилось. Ну и конечно пришлось немного попаять. =)

Ломали голову куда же влепить выключатель. Места под капотом хоть и хватает, во всяком случае намного больше, чем в той же "Калине", но более-менее подходящее по всем параметрам "гнёздышко" найти проблематично. Единственное вакантное место на правом крыле занимал штатный сигнал иммобилайзера. Вот его мы на время и "выселили", потом поставим его в др. месте. Мешалась шпилька, на которую крепился сигнал. Её пришлось аккуратнейшим образом срезать "болгаркой". Крепится выключатель к корпусу на 2-х болтах, пришлось просверлить дрелью два отверстия под них. Место, которым выключатель прилегает к корпусу проклеял специальной односторонней липкой лентой. Шайбы подкладывал как под шляпку болта, так и под гайку, чтобы надёжнее держалось и не царапало краску при закручивании. Гайки использовал самоконтрящиеся с фторопластовыми кольцами внутри, чтобы не ослабли под вибрацией.

Сам процесс подключения до безобразия прост. Все провода, которые шли на минусовую клемму(а их было четыре: на кузов, на двигатель, к модулю управления электрооборудованием и на иммобилайзер) нужно пустить через выключатель, а уже от него толстый пробод с 16-м сечением в пожаростойкой изоляции идёт к минусовой клемме на АКБ. Вот, собственно, и всё.

Выключатель представляет собой электромагнитную катушку с сердечником, которую можно приводить в действие как рукой, нажимая кнопку на самом выключателе, так и дистанционно через реле с кнопки, которая может быть установлена где угодно в салоне автомобиля. Можно легко обесточить машину с водительского места, если неприятность случилась прямо в пути. Так же это ещё одна преграда на пути у потенциальных угонщиков, котрая может привести их в замешательство не меньше, а может быть и больше, чем дорогая электронная система и помешать злодеянию.

Вобщем, как ни крути вещица полезная, кругом одни плюсы. Правда, кнопку мы не пока стали делать, она будет позже, в одной из сл. записей БЖ. Временно покатаюсь так, и то уже хорошо — клемму постоянно дёргать не надо: открыл капот, нажал кнопку и всё. Удобно!

Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.

Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).

Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.

Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.

Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.

Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.

Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.

Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.

Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!

Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.

Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.

Важные нюансы

Напоследок – важные мелочи. Их две.

Немного истории

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб

Как это работает

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку

Нужен или нет?

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.