Как выбрать уаз 469

Обновлено: 08.01.2025

- Очень крепкий ( первая была Нива2121, она вряд ли бы выдержала таких перегрузок)
- Ремонтопригоден в любых условиях
- Очень прост в эксплуатации
- Теплый даже с одной печкой
- Надежен если знать все тонкости, вовремя все подтягивать и не перегружать. Сильно ломаться нечему (помпа, ремень, ремкомплект ступичных подшипников всегда должна быть в машине)

-Баки не в том месте, сильно приходиться за них переживать когда ползешь по камням!
-Шумный при скорости свыше 80 км/ч, нужна вертолетная гарнитура!
- Задние ступицы из сыромятины, боятся ударов, от чего клинят подшипники и постоянно откручиваются болты крепления полуоси, так как резьба приходит в негодность

После тяжелого бездорожья свыше 15 км по высохшему каменистому руслу речки клинанул ступичный на задней оси!

Не прихотливый; идеальная проходимость, низкая стоимость запчастей, прост в обслуживании, возможна импровизация в тюненге.

военные мосты- плюс 20% тяги на крюке. двигатель -легко форсируется. надёжность-беременных через перемёты и грязь довозил вовремя.

поломки незначительные. 30 тыс км смена шрусов переднего моста 76 тыс км смена ведомого диска сцепления

на 33 колесах-зверь,бездорожье его стихия,не жалко,ремонтопригоден,не большая цена запчастей,подвержен тюнингу по всем элементам авто.

стоит уже 3-я кпп,пополам ломал передн мост-заменил,двигат в поряде-обслужен,задн мост довел до ума-замена подшипников убрал люфты

расход, низкая корозионная устойчивость, водитель требуется не наездник, а человек с руками, хотя это не минус

Уаз 469 это легендарный автомобиль. Настоящий танк , ремонтируеся в поле молотком. В старых уазах советские узлы и детали , служат до сих пор. Двигматель работает идеально, заводится за секунду. Если ставишь мёртвый аккумулятор, кривым стартером заводится с одного оборота.

из минусов,да нет минусов,просто для того чтоб топить уаз везде где хочится,нужно иметь такой второй,а для отдыха в разумных целях нет у уаза минусов

Отличное соотношение мощности двигателя с автомобилем, высокие проходимые качества, неприхотливая трансмиссия и ходовая часть авто, все до элементарного просто, любая поломка ремотрируется быстро, с минимальным количеством инструмента, небольшой расход для такого вида авто (целый день проезжает на одном баке бензина на максимальных нагрузках), увеличенные колеса с профессиональной грязевой резиной дают огромное превосходство практически над любым стоковым джипом, доработки в виде шноркеля дают возможность преодалевания бродов практически любых размеров, полностью герметичная проводка, трамблер, свечные провода дают возможность исправной работы двигателя в любых ситуациях, при любых нагрузках, усилеттые бампера с кенгурятинами дают возможность проезда даже там, где дорог не придумано.

Шум не убирается полностью даже при очень хорошей обработке кузова, не открывающиеся окна, примитивные дверныеручки из 19 - го века.

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле - машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя :-)

год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных :-) Большинство неисправностей может быть устранено без последствий - вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):

УМЗ 417 - 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 - 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 - 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 - 2,9 л., гильзованный

На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 - 2,7 л., не гильзованный, инжекторный

Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.

Двигатель должен заводится :-) Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать - тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа - это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления - непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Систему смазки Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см 2 - хорошо, 1,2 кгс/см 2 - минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп). Компрессию Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа - хорошо, 0,6 МПа - минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам. Систему охлаждения Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру. Генератор При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ - не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.

[1] - Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.

[2] - Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см 2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см 2 (98 кПа)

Кузов

Основная проблема кузова - коррозия. Здесь многое зависит от владельца.

Места, где ржавеет сильнее и чаще:

Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны - умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри - там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади - смотреть на кузов снизу под задними фонарями

Двери - работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии)

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение - РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.

На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина - это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор - они могут отгнивать на старых рамах

Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ - это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы - часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.

Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться. Среди них:

дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков

Модификации 469

Верхние педали с 1982 года
Вакуумный усилитель тормозов с 1988 года (есть мнение, что с 1984 года)
Нижние дворники с 1997 года

На отдельные машины:

Новое обозначение 469-го было введено после 1985 года. Вплоть до 2004 индекс означает:

31512 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и тентом
31514 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и железной крышей
31519 - УАЗ с двигателем 2,9 литра (как тент, так и железная крыша)

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле – машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя :-)
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

2)Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных :-) Большинство неисправностей может быть устранено без последствий – вопрос только в необходимых затратах времени и денег.
Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 – 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 – 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 – 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 – 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 – 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится :-) Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать – тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа – это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления – непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

3)Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 – хорошо, 1,2 кгс/см2 – минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа – хорошо, 0,6 МПа – минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ – не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] – Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] – Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Основная проблема кузова – коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны – умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри – там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади – смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери – работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина – это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор – они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

6)
Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ – это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы – часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Вобщем денег не много 20 т.р. но УАЗку хочу очень сильно.
Объясните чем они отличаються, с виду только крышей, а может и конструктивно?

Ну если вкратце, самые важные (те, что в первую очередь заметишь) отличия 3151х от 469:

1. Передние рессоры серьгами назад - это гуд по многим причинам.
2. Подвесные, а не напольные педали (соотв. гидравлический привод сцепления).
3. Тормоза с вакуумным усилителем и усиленными тормозными щитами. Кстати - именно из-за вак. усилителя были развернуты передние рессоры, т.к. иначе слишком возрастало на них усилие на излом при торможении.
4. На 3151х, тех что поновее, попадается полносинхронизированная 4-ступенчатая КПП.
5. Точно не знаю с какого года стали ставить телескопические амортизаторы, но на старых 469 встречаются рычажные - имхо, нафиг такое. А то придется все кронштейны переваривать под телескопические.
6. На УАЗ-469 мотор скорее всего будет 451 - это вроде аналог мотора ГАЗ-21. Определить можно так - у него маслощуп торчит из поддона, а не из блока.
7. На УАЗ-469 дверные ручки без замков.
8. На УАЗ-469 родные сидушки неудобные, и слишком короткая спинка - травмоопасно, не дай бог чего.

Ну собсно вот. Имхо, 3151х все же лучше будет. Но вот можно ли взять приличную машинку за 20 тыр. не знаю. Имхо, потом больше вложить придется, чем машина стоила. Может тебе стоит небольшой кредит взять. Я например так и сделал.

Я немного подзабыл свой пароль (под Taurus) теперь вместо Vitaliy_86rus будет Taurus как надо.

Есть несколько вариантов и все разные
1. 469 1983 г.в.
2. 31512 1992 г.в.
3. 31514 1996 г.в.
самый последний как раз что надо, он не на ходу но кузов в отличном состоянии, нету навесного на движке и всякие мелочи, вобщем тысяч 5 и он поедет. Проблемма в том что ждать надо до конца августа а потом еще и неизвестно перепадет он мне или нет, если бы знал 100% то ждал бы, а уж очень охота уже иметь машинку. На своей ВАЗ-21102 на рыбалку и охоту не погоняеш.
Вот и стал вопрос, стот 469 покупать сейчас или нет.
Пол года бьюсь на поиски машины.

Вопрос первый: новый или б/у. Разумеется, вопрос еще и финансовый. Но не только. Качество УАЗов, выпускаемых в последние годы, не поддается описанию, во всяком случае приличными словами. Так что от глубокой возни новая машина ни в коей мере не спасет. Разве что ржавчины поменьше (но и грунтовки тоже!). С другой стороны, не забывайте, что в любом случае мы покупаем не столько машину, сколько болванку под переборку (если вы с этим не согласны, то вам сюда). С другой стороны, у слишком старой машины, кроме ржавчины и износа, гнилые резинки (все, что можно!) и электропроводка, а возня с этим хозяйством уж точно удовольствия не доставит. Если покупать машину "для мирной жизни", оптимальной была бы покупка "одногодки" (предыдущий хозяин уже почертыхался и хоть что-то сделал, хотя и неизвестно, как), но мы то машину в любом случае будем перебирать… Так что новая или б/у — не столь уж принципиально (в УАЗе ремонту подлежит все!). Реально вопрос можно поставить так: готовы ли вы доплатить за отсутствие дополнительной работы к капремонту, когда капремонт (для новой машины!) все равно неизбежен.

Вопрос второй (актуальный): выбираем крышу (УАЗ 31512 или УАЗ 31514). Конечно, надежная (металлическая) крыша — это хорошо, тепло и сухо. С другой — чуть ли не 150 лишних кило, которые в серьезных условиях могут стать более чем лишними. Наконец, это лишние 3 см высоты (об этом еще будет сказано).

Вопрос третий: мосты. Обычные (колхозные) или военные (с колесными редукторами, индекс 03*). Разумеется, для наших целей значительно лучше вторые. Однако… Какая у вас высота проема ворот в гараже? Машина с военными мостами на 65 мм выше! А если еще и крыша металлическая… В общем, сей вопрос может оказаться решенным заранее. Без гаража с УАЗом лучше не связываться.

Вопрос четвертый: двигатель. Старый — 2,5 л (УМЗ 4178.10 для УАЗ 31514), или новый — 2,9л (УМЗ 4218.10 для УАЗ 31519). Вопрос больше касается кошелька. Конечно, новый двигатель лучше по всем статьям. Но… О качестве ульяновских машин (и двигателей) смотри выше. Старый двигатель гильзованный, капремонт обходится в 100$ и делается чуть ли не в чистом поле. Новый двигатель с наплавными чугунными гильзами, здесь так просто (и дешево) не отделаться.

Теоретически, на рынке еще присутствует двигатель ДВС 210.10 (производства АО "РИАТ", г. Иваново), созданный на базе волговского ЗМЗ 4021.10 (Модель — УАЗ-31514-028). При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше, да и сделан качественнее. Но, к сожалению, пока это слишком теоретически.

Вопрос пятый: передняя подвеска. Рессорная или пружинная (индекс 010). Преимушества пружинной — плавность хода, особенно если вручную подобрать подходящие пружины и хорошие амортизаторы. Недостатки — меньше ход подвески в реальной жизни в результате работы стабилизатора поперечной устойчивости (а соответственно, и хуже проходимость!), меньше надежность. Преимущества рессорной — "дубовость, дубовость и еще раз дубовость". Однако, чтобы на рессорах получить хоть какой-то комфорт, за ними нужно следить, драить и смазывать, а различных регламентных работ в уазике и так хватает.

Итак, основные вопросы заданы и обмозгованы. Разумеется, остались еще всякие мелочи, вроде люксовых прибамбасов, но это уже вопрос вкуса (см. "Постановка задачи").

Выбор пал на: УАЗ-31512 двигатель УМЗ417, металическая крыша от 31514, гражданские мосты, салон военный, без колес.

Читайте также: