Как выбить внутренний шрус из коробки на мазда 3 автомат

Обновлено: 09.01.2025

Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.

Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.

Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Чтобы выполнить замену шруса Мазда 3, мы использовали тиски, молоток, комплект вместе с новым шрусом и смазку отечественного производителя. Не помешает хорошая отвертка, перчатки, качественное средство для мытья рук, так как старая смазка трудно смазывается. Затраченное время — 2 часа.

Внутренний ШРУС — это один из важнейших агрегатов автомобиля. В народе ШРУС носит название граната. Основная задача этого механизма заключается в передаче крутящего момента с коробки передач на колеса машины. Именно благодаря внутреннему ШРУСу происходит передача вращения при выполнении поворотов.

В чем отличие внутреннего и наружного ШРУСов

Чтобы автомобиль Мазда нормально работал, недостаточно будет иметь по одному ШРУСу на каждое колесо. Для нормальной работы привода нужны как минимум два. Внешний ШРУС уступает внутреннему по размерам и стоит дороже. Хотя чисто визуально может показаться, что они одинаковы.

Некоторые особенности того, как устроена система передачи вращения от вала к колесам требует, чтобы механизм состоял из двух частей. Агрегат, передающий вращение от трансмиссии к валу, это внутренний. По габаритам он больше.

Внешний участвует во вращении ступицы колеса и обладает специальными шлицами для нее. Из-за недостатка свободного места он должен быть меньшим по размерам.

Устройство

С виду может показаться, что ШРУС на Мазде — это очень сложное устройство, непонятное для всех кто сталкивается с ним впервые. На самом деле конструкция достаточно проста. Этим и обусловлена его эффективность.При правильном использовании данная деталь сможет прослужить дольше, чем любая другая.

Данный механизм состоит всего из четырех составляющих:

Корпус с ведомым валом, напоминающий сферообразную чашу;
Сферообразный кулак с ведущим валом – внутренняя обойма;
Сепаратор или по-простому специальное кольцо, в котором закреплены шарики;
Шесть шариков.

За счет подобной конструкции передача вращения происходит максимально ровно.

Основные неисправности

Сам по себе внутренний ШРУС Мазда 6 gg это достаточно прочный механизм с большим сроком годности. Однако в действительности он всегда изнашивается преждевременно по различным причинам. Причем от этого не застрахованы даже те автомобили, что совсем недавно покинули производственную линию.

Причины поломки могут быть следующие:

Смазка плохого качества либо отсутствие смазки;
Установка поддельных деталей либо плохое качество сырья, из которого изготовлены гранаты;
Попадание в систему стороннего мусора;
Агрессивная манера вождения либо плохое дорожное покрытие;
Несвоевременное прохождение ТО.

Как определить неисправность

Внутренний ШРУС Мазда 626 постоянно находится под огромной нагрузкой. Несмотря на то что агрегаты должны быть изготовлены из качественных материалов, иначе они бы попросту не смогли выдерживать нагрузки, они все равно ломаются.

Признаками поломки могут быть:

Необычный шум во время движения и поворотов или ускорения. Это говорит о том, что шарики износились и свободно передвигаются по канавкам;
Появление люфта. Обнаружить это можно просто рукой взявшись за полуось и подвигать ее из стороны в сторону.

Обнаружить поломку достаточно просто: нужно лишь выкрутить рулевое колесо в крайнее положение и начать трогаться. Если поломка имеет место, то раздается характерный громкий хруст. Это и есть главный признак поломки внутреннего правого ШРУС на Мазда 626 gc.

Чтобы проверить, внутренний правый ШРУС Мазда 626 не требуется обладать какими-либо специальными навыками. Достаточно только знать, как это делать.

Однако у некоторых видов поломки есть одна особенность, они могут хрустеть только во время движения по прямой. Чтобы выявить такого рода неисправность достаточно просто немного проехаться по бездорожью. При попадании колес в ямы или канавы хруст усилится во много раз.

Проверить наличие проблемы можно так:

Поднять машину на автоподъемнике;
Включить в первую передачу, чтобы колеса начали немного крутиться;
В подвешенном положении внутренний ШРУС Мазда 626 ge также начнет хрустеть;
Если подвигать деталь рукой, будет заметен люфт.

Если были замечены перечисленные признаки поломки, это значит, что необходима замена внутреннего ШРУСа Мазда 3.

Как производить замену внутреннего ШРУСа

Совет! Желательно каждый этап отмечать краской, чтобы потом было легче собирать.

Замена внутреннего ШРУСа Мазда 626 производится следующим образом:

слить все масло из коробки передач;
поднять автомобиль при помощи домкрата;
демонтировать колесо;
снять брызговик;
снять рычаг стабилизатора;
открутить и достать рулевую тягу;
открутить шаровую поперечного рычага;
отогнуть вниз рычаг и освободить шаровую;
достаем внешний ШРУС;
отвинчиваем кронштейн промвала;
демонтируем всю полуось.

Совет! Во время демонтажа лучше воспользоваться помощью еще одного человека. В одиночку снять агрегат будет достаточно трудно.

При выполнении демонтажа могут возникнуть различные проблемы, например, чтобы открутить ступичную гайку, может потребоваться длинная труба, рулевая шаровой может прокручиваться, а поперечно-рычажная шаровая выходит с большим трудом.

Отдельно можно использовать различные хитрости, например, WD40, поперечный рычаг лучше повернуть прямо так он выйдет намного проще. Если немного повернуть, то шаровая, может заклинить.

После того как мы вынули полуось, демонтировали пыльник внутреннего ШРУСа на Мазде, колесо стопора, у нас в руках оказывается промвал с кронштейном и корпус внутреннего ШРУСа.

Для отсоединения придется приложить немного силы. Нужно чтобы один человек тянул, а второй в это время бил молотком и зубилом по ШРУСу.

Совет! Лучше бить через подставку, чтобы не деформировать деталь. Это может осложнить ее разборку.

Если заказывать сальники через интернет, то лучше делать это заранее, поскольку доставка займет минимум неделю.

Рис. 1 Компоненты переднего приводного вала: 1 – хомут чехла (со стороны колеса); 2 – хомут чехла (со стороны коробки передач); 3 – корпус шарнира; 4 – стопорное кольцо; 5 – шарнир типа трипод ; 6 – свободное кольцо; 7 – чехол; 8 – ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (с антиблокировочной системой тормозов); 9 – вал и шаровой шарнир; 10 – динамический демпфер

Компоненты переднего приводного вала показаны на рис. 1.

Рис. 2 Снятие хомута чехла (со стороны колеса) специальными плоскогубцами

Снимите хомут чехла (со стороны колеса) специальными плоскогубцами, как показано рисунке 2.

Отогните отверткой блокирующие зажимы хомута.

Рис. 3 Снятие хомута чехла (со стороны коробки передач)

Вытяните конец хомута (рис. 3)

Рис. 4 Нанесение маркировки на корпус шарнира и приводной вал

Промаркируйте корпус шарнира и вал для последующей сборки (рис.4).

Снимите корпус шарнира.

Рис. 5 Нанесение маркировки на приводной вал и трипод

Промаркируйте вал и трипод для последующей сборки (рис. 5).

Снимите стопорное кольцо, используя клещи для снятия и установки стопорных колец. Снимите триподное соединение с вала.

Не наносите удары по триподу молотком.

Чехол со стороны колеса не должен сниматься, за исключением случаев замены чехла, вала или шарового шарнира. Не снимайте ленту, пока чехол не собран.

Рис. 6 Предохранение шлицов приводного вала

Оберните шлицы вала липкой лентой (рис. 6). Снимите чехол.

Не снимайте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (автомобили с антиблокировочной системой тормозов), если это не требуется. Не используйте повторно снятый ротор датчика

Рис. 7 Снятие ротора датчика антиблокировочной системы тормозов с приводного вала

Сбейте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов с приводного вала зубилом (рис. 7).

Снимите динамический демпфер

УСТАНОВКА

Рис. 8 Установка динамического демпфера

Установите динамический демпфер, как показано на рисунке 8.

Стандартная длина: 334,7–340,7 мм.

Установите новый хомут чехла на динамический демпфер.

Рис. 9 Напрессовка нового ротора датчика антиблокировочной системы тормозов на приводной вал

Установите новый ротор датчика антиблокировочной системы тормозов на приводной вал и напрессуйте его с использованием специальных приспособлений (рис. 9).

Заполните чехол (со стороны колеса) консистентной смазкой.

Чехлы со стороны колеса и со стороны коробки передач отличаются.

Не касайтесь консистентной смазки руками.

Наносите смазку из тубы, не допускайте попадания загрязняющих веществ в чехол.

Количество консистентной смазки: 90–110 г.

Установите чехол, не снимая липкую ленту, которой были обернуты шлицы вала при разборке.

Рис. 10 Установка трипода

Выровняйте метки, нанесенные при снятии и установите трипод, используя стержень и молоток (рис. 10).

Установите новое стопорное кольцо, используя клещи для снятия и установки стопорных колец. Убедитесь, что стопорное кольцо установилось в паз вала

Заполните корпус шарнира и чехол (со стороны коробки передач) консистентной смазкой. Количество консистентной смазки: 195–215 г.

Установите корпус шарнира. Установите стандартную длину приводного вала.

Рис. 11 Удаление воздуха из чехлов с помощью отвертки

Выпустите воздух из чехлов, приподнимая края меньших концов чехлов отверткой, обернутой тканью (рис. 11).

Не допускайте утечки консистентной смазки. Не повредите чехлы. Убедитесь, что длина приводного вала – в пределах нормы.

Согните хомут в направлении, противоположном направлению вращения приводного вала при движении автомобиля вперед, и, используя плоскогубцы, плотно затяните хомут.

Рис. 12 Установка хомута чехла (со стороны коробки передач)

Блокируйте конец хомута, загнув блокирующие зажимы (рис. 12).

Надежно установите хомут в канавку.

Отрегулируйте зазор А вращением регулировочного болта специального приспособления (рис. 13). Зазор А : 2,9 мм

Рис. 13 Регулировка зазора А чехла (со стороны колеса)

Сожмите маленький хомут чехла со стороны колеса, используя специальное приспособление. Проверьте, что зазор В – в пределах нормы (рис. 14).

Рис. 14 Регулировка зазора В чехла (со стороны колеса)

Если зазор В больше нормы, уменьшите зазор специального приспособления и снова сожмите чехол.

Если зазор В меньше нормы, замените хомут чехла, увеличьте зазор специального приспособления и сожмите новый чехол.

Зазор В : 2,4–2,8 мм. Убедитесь в том, что хомут чехла не выступает из области установки хомута чехла.

Если это так, замените хомут чехла и повторите установку. Заполните чехол консистентной смазкой из ремонтного комплекта.

Отрегулируйте зазор В вращением регулировочного болта специального приспособления. Зазор В : 3,2 мм. Убедитесь в том, что хомут чехла не выступает из области установки.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.