Как выбить палец из поршня ваз 2106
В общем, есть задача - перепрессовать шатуны с одних поршней на другие.
Шатун посажен на палец, в поршне свободно вращается.
Сделана оправка под палец - легкие постукивания молотком через оправку по пальцу результатов не принесли - воз и ныне там.
Перепрессовать очень надо, но как то очково разломать поршень.
Чаво делать?
Попробуй нагреть поршень до 80 градусов, если не получиться - на любом прессе с пододящей оправкой и выпрессуют.
Пресс точно есть в автодоре, но это так, на вскидку, он почти в каждом сервисе есть, я вообще на базе у себя нашёл у мужиков.
Lt. Den писал(а): Сделана оправка под палец - легкие постукивания молотком через оправку по пальцу результатов не принесли - воз и ныне там.
Вообще то пальцы в импортных двигателях должны выходить и входить легко.
Пальцы в поршнях фиксируются стопорными кольцами. Посадочным местом является головка шатуна.
В теории так. Грели просто на горячих радиаторах отопления или строительным феном.
с уважением Василий.
SHVasilii58 писал(а): Пальцы в поршнях фиксируются стопорными кольцами. Посадочным местом является головка шатуна.
В теории так
Видимо практики у уважаемого SHVasilii58 нет.
В отечественных да - фиксируется в поршне. В японских - нет, запрессовывается в шатун.
Lt. Den
Если не найдешь пресс, у меня в ветке "токарные фрезерные работы" есть мои контакты, после среды попробуем сделать.
P.S У нас три разных гидровлических пресса.
VSV писал(а): Видимо практики у уважаемого SHVasilii58 нет. В отечественных да - фиксируется в поршне. В японских - нет, запрессовывается в шатун.
Спорить не стану.Может у вас пальцы и по другому установлены. Но буквально не так давно меняли поршневую на Камацу. Да и на VG30 стопора остались, может надо кому.
с уважением Василий.
Lt. Den
зачем тогда вообще задавать вопросы на форуме, раз ты и так самый умный?
Книжку открой и прочитай, там чёрным по белому написано, даже если под плавающий палец, монописуально, нагреть до 80 градусов.
Есть ещё способ, только я зажмочусь и не расскажу.
а если серьёзно - короткий резкий удар молотком выбивает пальцы на холодную, но повышает шансы остаться без поршня. Инфа от человека, профессионально ремонтирующего 4а-же, там то же плавающий палец.
Дело было так…
Машина, как я раньше говорил, не ехала 140 км/ч.
Со временем стала есть масло и коптить.
Решил я в общем поменять колечки.
Кольца я купил польские, в обычном магазине ЛадаДеталь.
Кольца — 1200 рублей.
Начал я классически — предпринял меры, чтоб снять головку, дальше снял головку.
Почитал в интернете, как менять кольца без снятия двигателя.
Оказалось, айн киндершпиль — мотор поднимается установкой домкрата под картер коробки переключения передач. То есть, под колокол.
Далее самое интересное — открутить поддон.
100 нецензурных выражений спустя я всё-таки достал 1й и 4й поршни.
Поставил кольца, опустил поршни вниз.
Тогда достал я значит 2 и 3 поршни. Сразу в глаза не бросилось, но когда снимал кольца с них,
оказалось, что лопнул разделитель компрессионных колец. Машина встала в гараже на 2 дня, пока не грянул вторник. Во вторник я съездил с дядей на Алмаз на авторынок. Раскрутил его аж на 5 к.
Набрал в т.ч.:
2 комплекта поршней, один комплект п.пальцев, два комплекта шатунных вкл. и один комплект коренных вкл.
Одна цепь, один маслонасос, и ещё почуть — на мотор 03-07 ГАИ спецсерия.
То есть, в тот же день я установил уже 4 новых поршня с кольцами, с 1 и 4 п. их пришлось снова снять — поршни заменены на новые все вместе…
Помните, я упоминал, что разворачивал буквой П не в ту сторону? в этот раз я их правильно поставил.
А именно, палец смещён от центра поршня на 2 мм, если развернуть, будет дисбаланс и мотор будет весь дрожать.
Когда я ставил всё назад, я матерился, как сапожник.
Особенно, поддон прикрутить, там, над балкой, 2 часа потратил по ощущению.
Утром следующего дня я с братом уже выставлял клапанные зазоры, натяжение, метки (угадайте порядок)
Зажигание…
Кстати, брат попал на 20000. Поехал неудачно на Бежике (Бежик секретная машина и не выступает на драйве). Добрая и честная, патрулирует нас, мать родная…
Задача была забрать девятку, которая порвала себе ГРМ. И отбуксировать домой. В итоге пацаны в девятке всю ночь провели в машине, так как Бежика эскортировали домой доблестные.
Сигареты и бухло кончилось, сушняк сбить было нечем. Мотор не грел — ГРМ то порван!
Короче, забрали их к полудню, ГАЗэлем уже.
Вкладыши на своём моторе пришлось поменять, но не коренные, так как коренные менять не вышло бы без снятия двигателя. Их что-то поело немного, они как-буд-то угодили в метеоритный дождь. Навеное, алюминиевая стружка от трения цепи, которое когда-то имело место.
Грязь из поддона слита и вымыта керосином. Масло же залито то-же самое. Отцежено тупо.
Потому что оно совсем новое было. Зацените, Масло "Хуйле". Не смейтесь, такое французское масло, Huile 10w-40 из Ашана. Эй, ты Хуйле туда залил?
В общем, немного обкатки.
На следующий день у дяди сломался ШРУС на 2114 и он заставил себя тащить домой где-то километров 10. Ну, надеюсь, мотор простит мне нарушение режима. Так уже можно 120 запросто мчать, я его просто жалею. Из сеточного хонинга стало зеркало кстати. Основная задача притереть новые вкладыши (0,25 снова).
Надеюсь, статья понравилась, много не пейте, а пьяными не едьте — доблестные честные повсюду!
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Когда стоит задача замены поршня, шатуна или же только пальца то необязательно запрессовывать палец методом нагревания, можно вполне обойтись и без таких крайностей, главное правильно подобрать инструмент и применить небольшие хитрости методики запрессовки.
Прежде чем запрессовывать новый палец конешно же требуется выпрессовать стары, тут тоже имеются некоторые важные моменты, вернее потребность в спец инструментах и приспособлениях, это оправка, тяжелый молоток и наставка (зажимать в тиски не рекомендуется!).
Запрессовку пальца в шатун и поршень лучше же проделывать на деревянной наставке, дабы избежать деформаций и повреждений.
На фото показано как можно выбить старый поршень, возьмите пень и просверлите в нем отверстие не меньше 23мм. ставьте поршень над отверстием и начинайте выбивать оправкой не меньше 20мм и не больше 21,5мм. молоток должен быть тяжелый. Обратите внимание, рукой держите оправку и придерживайте поршень.
Теперь подготовим новые поршни, но можете так не делать, но я советую, обязательно обрабатывайте новые поршни именно так, снимайте фаску с края поршня напильником или точилом. Так как у заводского поршня край тупой он сильно снимает масло с цилиндра и поршень трется почти на сухую, а снятая фаска пропускает масло под юбку поршня и двигатель работает резвей и нет задирав на поршне. Фаску на поршне снимайте по всему кругу.
Теперь надо забить пальцы в поршни и шатуны, можно нагревать шатуны и забивать в них пальцы, в горячие шатуны пальцы входят легко, но надо это делать очень быстро, если чучуть замешкаетесь, палец сразу принимает температуру шатуна и его забить становится сложней, да и нагревать сильно нельзя шатуны. Перегретый шатун отпускает цементацию пальца и сам теряет упругость, так что палец начинает просто болтаться в шатуне и начинает задирать цилиндр протачивая в нем глубокую яму.
Можно легко забить пальцы в шатуны на холодную, я это делаю так, возьмите деревяшку как показано на фото, но дерево желательно крепкое, а не мягкое как сосна, я подкладываю под поршень акацию. Обратите внимание эта деревяшка хорошо входит в паз поршня и выше поршня, подкладывая ее под поршень и забивая палец поршень не портится.
Теперь надо определить перед на поршне, сверху на поршне есть стрелка она должна смотреть в перед двигателя (где стоит помпа и шкив генератора это перед двигателя). Также надо определить перед шатуна, все просто, возьмите поршень и поверните стрелкой чтобы она смотрела на вас, а замки вкладышей в шатуне должны быть с права это и есть перед шатуна, замки шатуна обозначены на фото стрелкой.
Перед поршня и шатуна определили, теперь надо смазать машинным маслом отверстие в шатуне куда забивается палец, смазываем поршневой палец и отверстия в поршне. Вставляем поршневой палец в поршень и упираем его плотно в шатун и смотрим чтобы палец в шатун упирался без перекосов как показано на фото.
Теперь надо подложить под поршень деревяшку как показано на фото, обратите внимание, как правильно держать палец и оправку, при таком способе оправка не слетит и не ударит по поршню. Бейте смело и обязательно тяжелым молотком, палец легко входит и не портится поршень. На фото немного оправка стоит криво, но это фото, когда будите забивать старайтесь чтоб оправка стояла ровно.
Теперь надо поставить на поршни поршневые кольца, но прежде надо выбрать поршневые кольца, выбор поршневых колец на Жигули огромен, много разных производителей выпускают кольца на Жигули. Самые дорогие это заводские вазовские кольца, но я советую вам ставить немецкие кольца, коробка немецких колец на фото. Объясню, почему я делаю выбор на эти кольца, они мягкие и не грызут цилиндры, двигателя на них очень долго ходят, а родные вазовские жесткие и быстрей изнашивают цилиндры. Просто я сравнивал цилиндры которые прошли более 100тысячь километров, на немецких кольцах выработки в цилиндрах почти нет, а на вазовских кольцах выработка цилиндра уже хорошо заметна. Но так как в основном мотористы предпочитают вазовские поршневые кольца, поэтому и цена на них большая, немецкие лучше а цена в два раза меньше, одним словом немцы, они что на свои Мерседесы делают качественные запчасти так и по привычки качественные запчасти и на наши Жигули, также если придется менять сальники на Жигулях ищите немецкие им сносу нет.
После установки поршневого кольца в поршень обязательно покрутите его в поршне, кольцо должно легко вращаться и не заедать, если кольцо заедает несильно покрутите его пока оно перестанет заедать, если заедает сильно кольцо можно слегка подточить на ровном точильном камне и именно верх кольца, низ не точите. Стачивайте так, положите кольцо верхом на точильный камень прижмите его ладошкой и круговыми движениями начинайте стачивать, до тех пор пока кольцо будет легко вращаться в поршне, но не перестарайтесь. Обычно такие проблемы бывают с дешевыми и некачественными кольцами, или кооперативными поршнями.
Купили поршневые кольца большего размера
Если случайно купили поршневые кольца большего размера (например цилиндры расточили под первый ремонт а продавец ошибся и дал поршневые кольца второго ремонта) естественно эти кольца не войдут в цилиндр.
Первое, можно обменять их у продавца который продал вам кольца.
Второе, можно аккуратно край подточить их до размера.
Третье можно сделать на этих кольцах замок, но вы должны хорошо владеть надфилем и эта работа требует терпения и усидчивости, я делал такие замки на поршневых кольцах, компрессия возрастает и движок тянет лучше.
Рис. Самодельные замки на поршневом кольце
Если решитесь сделать замки на кольцах то делайте их так, вставьте кольцо в цилиндр чтобы коны колец зашли друг на друга, шилом прочертите риску по верхнему краю кольца, это вам даст знать на какое расстояние заходит край кольца. Далее сделайте надфилем замки в кольцах как показано на рисунке, замки на кольцах проверяйте так, замерьте штангильциркулем высоту кольца разделите на два это и будет размер высоты замка, после обязательно проверти не заедают замки в поршне, оденьте кольцо на поршень и обожмите пальцами кольцо чтобы замки зашли в зацепление, если замки входят туго то еще чучуть подточите высоту замков, замки должны свободно заходить друг на друга.
Поршневые кольца одеты, откручивайте подушку с шатуна (желательно сразу поменять старые вкладыши на новые но на вкладышах написан размер, купите такой же размер вкладышей). Вставьте вкладыш в шатун чтобы замок вкладыша попал в прорезь постели шатуна, смажьте машинным маслом вкладыш и поршневые кольца. Вкладыш показан стрелкой.
Начинаем вставлять поршень в первый цилиндр, шейку коленвала проверните в низ, и вставляйте поршень в цилиндр так чтобы стрелка на поршне смотрела в перед, как на фото
Начинаем вставлять поршень а цилиндр, маслосъемное кольцо жесткое и поэтому обжимку сжимайте плоскогубцами, и рукой вбивайте поршень, как показано на фото.
Остальные кольца мягкие и обжимаются пальцами как показано на фото, но это немецкие кольца, вазовские более жесткие и если не хватает силы сжать кольцо пальцами, пользуйтесь плоскогубцами.
Поршень вставили в цилиндр, толкайте его деревяшкой в самый низ чтобы шатун уперся в коленвал, обязательно просмотрите с низу как стал шатун и не вышел ли вкладыш с постели шатуна, если вкладыш сместился слегка подайте шатун вверх и поправьте вкладыш. Начинайте закручивать подушку шатуна, важно всегда перед тем как поставить вкладыш вытирайте хорошо тряпкой место (постель шатуна) куда ставится вкладыш.
Очень важно. Подушка шатуна прикручивается так, замки вкладышей должны быть вместе (замок вкладыша шатуна должен упираться в замок вкладыша подушки). Поэтому будьте внимательны и вставьте подушку шатуна правильно, закручивайте подушку шатуна, прокрутите коленвал, если прокрутился легко значит все правильно, если очень туго или не идет значит неправильно поставили подушку, или вкладыш вышел замком из паза и его зажало, или не тот размер вкладыша будьте внимательны когда меняете вкладыши размер вкладыша должен быть именно тот который и был.
Поршни все поставлены, теперь надо прикрутить маслоприемник. Обязательно кончик трубки маслоприемника намажьте герметикам как показано на фото. Если этого не сделать и изношенное уплотнительное кольцо будет пропускать воздух то будет слабое давление масла и двигатель застучит, покупать новое уплотнительное кольцо не надо, герметик прекрасно держит.
Прикрутили маслоприемник, прикручивайте поддон, чтобы прокладка поддона не слетала ее можно привязать простыми нитками в нескольких местах, нитки не мешают, а установка поддона упрощается.
Поддон поставлен, начинаем очищать блок от кусочков прилипшей прокладки (эту операцию можно делать в любой момент) как показано на фото, очищать можно ножом, или широкой отверткой, но делайте аккуратно старайтесь не карябать сильно блок. Блок должен быть идеально чистым, если останутся маленькие кусочки старой прокладки то в этих местах появится щель и будет течь тосол или в цилиндр или наружу. Если кусочки очищенной прокладки попали в цилиндр очистите цилиндр, проверните поршень вверх и удалите мусор. Также очищайте и головку.
Обратите внимание на фото, видите раковины, эти раковины результат езды на А-76 бензине, либо из-за очень раннего зажигания. Хорошо если их со временем забьет нагаром, а может быть и так что это место постепенно начнет разрушаться дальше и приведет в негодность головку.
Головку очистили, оденьте шкив на распредвал и проверните метку в положение как показано на фото, снимите шкив с распредвала, головка готова к установке. Можно помыть головку бензином или соляркой можно и не мыть, главное место что садится на прокладку должно быть чистым. Перед самой установкой обязательно еще раз протрите снизу головку тщательно тряпкой.
Теперь выводим первый поршень в самый верх и совмещаем метку как показано на фото стрелка 2, и обратите внимание как стоит прокладка не перепутайте прокладка должна стоять именно так стрелка 1, если на блоке направляющие втулки на месте то по другому прокладка не станет но бывают что попадаются движки без направляющих втулок после ремонта горе-мастеров и тогда обязательно обращайте внимание на прокладку, а луче купить направляющие втулки. Теперь можно смело ставить головку и затягивать, затягивать головку так, затяните два болта по центру, слева два болта крест на крест, справа два болта крест накрест, дальше слева остальные два болта крест на крест, и справа также. После этого пройдитесь по всем болтам, еще три раза пока они не сядут до конца, но будьте осторожны с дурной силой можно все посрывать.
Установка и натяжка ремня есть на сайте, посмотрите в левой колонке. Остальное собираем так как и разбирали.
Ну собственно перед самой операцией перепрессовки поршней было много времени потрачено на то чтобы понять как оптимальнее всего перепрессовывать, и чтобы достать все для этого необходимое. Руководствовался я видеороликом на ютубе Евгения Травникова.
Но мне повезло. Стучу я я значит стучу по пальцу, пытаясь выпрессовать уже второй поршень. И тут сосед заглядывает. И говорит мол ты чего ж фигней то занимаешься. Горелкой игрушечной греешь, меня мол резак есть. Щас подключу все!
Ну тут дело пошлоооо! 3000 градусов. Нагревает шатун до красна за минуту! В общем быстренько все сделали! Проблема была небольшая при запрессовки. А именно первого цилиндра. Я не успел загнать палец в нагретый шатун и тот встал. Пришлось его выпрессовывать и заново запрессовывать. Как говорится первый блин комом.
На следующий день пришел в гараж, на трех поршнях не вращаются шатуны. Мертво встали. Не особо понятно почему так произошло. Но буду прирабатывать. Тут как раз детская горелочка поможет. Буду нагревать немного, добавлять маслица в смазочные каналы и крутить вертеть, чтобы приработалось все.
Вечером образовались пару свободных часиков, и было решено подружить поршневую с шатунами.
Лично мне известно 2 способа как это делается . На горячую и холодную . Т.к. жидкого азота у меня к сожалению не завалялось, будем делать на горячую.
Понадобилось всего 2 инструмента:
1) Первым делом перенес метки из под юбки, на циковки. Чтобы в случае чего не запутаться. Хотя если учесть что все было выровняно по массе — толк от сего действия был один. Не ошибусь какой поршень в какую камеру ( кто не в курсе — камера точится под поршень. Каждый житель — в своем домике)
2) Далее пока первый шатун прожаривается, с помощью держателя — центрователя, путем добавления — убирания шайб, зрением и ручками подготавливаем палец так, чтобы он встал в шатун равномерно (Шатун точно по центру пальца). Заранее очищаем поверхность ( палец и заходы — выходы из поршня) от всего мусора, ибо малейшая песчинка может застопорить палец и опять же всеь труд коту под хвост
3) Через 15 — 20 мин прожарки достаем шатун из печки (делается в толстых перчатках, ибо горячий ска…), зажимаем его в тиках с алюминиевыми губками на них.
Быстрым отточеным движением механик — куратор загоняет палец в сию конструкцию ( Я держу тиски )
Положения шатуна в поршне просчитывается заранее, чтобы не нарушить центровку
4) Легкое отступление и немного матчасти.
Отверстие в поршне, куда заходит палец немного смещено от центра
Сделано это для улучшения балансировки конструкции, а точнее для облегчения работы коленвала. Если бы отверстие было точно по середине — колену было бы крайне сложно провернуть всю конструкцию когда поршня находятся в ВМТ и НМТ ( Для тех кто это не знает — гугл в помощь), а так при смещении центра, образуется некоторое плече, которое и решает сею проблему. ( поправьте меня если я нагло пиз…у ). К чему я это все написал ?! Смотрим в левый верхний угол поршня на фото выше.
Видим Буковку "П" ( на фото перевернуто вверх ногами) — я хз что она обозначает точно, но в простонародии ПЕРЕД. И сей перед совмещается с шатунами вот так. ( а повторение мат. части еще не кому не вредила)
Почему именно так ?! Это нечто из разряда глубокой древности, когда сие двигло еще собиралось по Фиатовским стандартам, и в шатуне было отверстие под какой то масляный канал. Лично я сам такого чуда еще не видел, да и на современных шатунах сего отверстия уже тоже нет, но руководствуясь древними заветами — решили не нарушать традицию . Может есть и еще в этом что то, но мне это не известно.
5) Хватит отступлений пожалуй. Пока вы его читали мы успели запороть 2 последующих поршня.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Когда стоит задача замены поршня, шатуна или же только пальца то необязательно запрессовывать палец методом нагревания, можно вполне обойтись и без таких крайностей, главное правильно подобрать инструмент и применить небольшие хитрости методики запрессовки.
Прежде чем запрессовывать новый палец конешно же требуется выпрессовать стары, тут тоже имеются некоторые важные моменты, вернее потребность в спец инструментах и приспособлениях, это оправка, тяжелый молоток и наставка (зажимать в тиски не рекомендуется!).
Запрессовку пальца в шатун и поршень лучше же проделывать на деревянной наставке, дабы избежать деформаций и повреждений.
После вчерашних жарких дебатов в теме про то, влазят ли поршня с 2103 (21213) коленвалом в низкий блок, сегодня можно передохнуть и оставить легкую запись о том, как можно (нужно) выбивать палец и поршня и шатуна.
Впринципе в видосе все видно и слышно, много букв не к чему:
*
*** *** ***
Кстати, я на YouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной! Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!) Спасибо!
*** *** ***
*
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.
От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.
Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.
Снимаем маслосъемное кольцо с расширителем.
Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.
Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.
Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).
Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.
Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
↑ Установка поршневых колец
Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.
Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.
Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:
- замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
- замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
- замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.
↑ Установка пальца
Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.
Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.
Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.
↑ Маркировка на поршне, шатуне и крышке
Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.
Читайте также: